Какие используем антиадгезионные материалы!?
Собственно… интересно кто с чем работает?
Стрейч, полиэтилен, скотч, малярный скотч, ПЭТФ, Эдельвакс, ПВС.
Я имел в виду отделение от мастер моделей и от матрицы смолы…
Существует множество специальных составов различных по свойствам и методам нанесения мы используем в качестве разделительного слоя воски для матриц Bluewax, Zuwax они обеспечивают легкое нанесение и высокое качество поверхности изделия.
Банка 700 р. На всю жизнь хватит 😃
1 кг живого веса.
разделительный слой…больше людей опробует-больше узнаем:)
До позавчера использавал " Эдельвакс" . Но позавчера попробовал POLIVAX SV-6. Почувствовал разницу. Теперь рекомендую всем у кого остался еще “Эдельвакс” выкинуть его на хрен. Чуть не разбил только что отформованную матрицу. По старой привычке взялся за мастер-модель и приподнял ее вместе с матрицей. Матрица небольшая 200 гр смолы. И вдруг она “как прыгнет!” Левой рукой успел поймать. В правой держал болванку. С таким “отскоком” еще не сталкивался. А наносить его тряпочкой одно удовольствие. А располировывать…
Все-таки мастика для пола не создана для скольжения, а то люди бы поубивались бы нафиг, скользя по паркету. Да и процесс располировывания “Эдельвакса” теперь кажется мазохистским самоистязанием.
Можно не мучатся и использовать фэри
До позавчера использавал " Эдельвакс" . Но позавчера попробовал POLIVAX SV-6. Почувствовал разницу. Теперь рекомендую всем у кого остался еще “Эдельвакс” выкинуть его на хрен. Чуть не разбил только что отформованную матрицу. По старой привычке взялся за мастер-модель и приподнял ее вместе с матрицей. Матрица небольшая 200 гр смолы. И вдруг она “как прыгнет!” Левой рукой успел поймать. В правой держал болванку. С таким “отскоком” еще не сталкивался. А наносить его тряпочкой одно удовольствие. А располировывать…
Все-таки мастика для пола не создана для скольжения, а то люди бы поубивались бы нафиг, скользя по паркету. Да и процесс располировывания “Эдельвакса” теперь кажется мазохистским самоистязанием.
а где покупал? подкажи адресок, хочу купить!!!
А у меня такая проблема, мастер модель из гипса, загрунтована Боди, финальная покраска нитрокраской, поверхность идеальная. Делаю негативную матрицу капота из двух половин, не гелькоутом конечно, а эпоскидкой перемешанной с гипсом (как наполнитель), покрыта Блюваксом, располирована так что из рук выскакивает, а результат – прилипает так, что приходится разбивать мастер модель, а слой краски и грунтовки выскребать ножом.
Пробовал и с DER 330 и с ЭД 20, отвердитель ТЭТА , эффект одинаковый, не разделительный, а прилипательный слой получается. Может кто подскажет, что не так делаю, раньше с Эдельваксом все получалось, думал что с Блюваксом сама будет выскакивать, а тут без молотка не обойдешься
А у меня такая проблема, мастер модель из гипса, загрунтована Боди, финальная покраска нитрокраской, поверхность идеальная. Делаю негативную матрицу капота из двух половин, не гелькоутом конечно, а эпоскидкой перемешанной с гипсом (как наполнитель), покрыта Блюваксом, располирована так что из рук выскакивает, а результат – прилипает так, что приходится разбивать мастер модель, а слой краски и грунтовки выскребать ножом.
Пробовал и с DER 330 и с ЭД 20, отвердитель ТЭТА , эффект одинаковый, не разделительный, а прилипательный слой получается. Может кто подскажет, что не так делаю, раньше с Эдельваксом все получалось, думал что с Блюваксом сама будет выскакивать, а тут без молотка не обойдешься
Если разделитель наносился с соблюдением технологии (6 слоев с промежуточной сушкой 1-6часов, крайний слой 6 часлв и более, слои располировываем аккуратно, не сдираяя их при полировке…), то в принципе должно сняться. При применении некачественых красок, и нарушениях разделительного слоя бывает, что химия отвердителя подрастворяет краску. Я сталкивался с этим. Если есть возможность - болван обработать
PVA-спиртом. Не нарушать ремпературный режим отверждения. Многие мастики превращаются “клей” при превышении рабочей температуры
(обчно делятся на мастики для работы при температуре до 70 град и более)
Кстати очень хороший бюджетный разделитель (по словам “умудренных мудростью наимудрейших…”) - обычный пчелиный воск, разведенный в чистом бензине. Хотя, может и врут… 😃
а чем Вам Циатим-221 не нравится?
Наносил я конечно не 6 слоев, а всего 3, растирал мягкой тряпкой. Про температурный режим я понял сразу когда пришлось подогреть загустевающую эпоксидку феном, приклеилось намертво. Хотя в рекламном проспекте от « КОМПОЗИТ» написано, что «Blue Wax 330 благодря хорошим свойствам используют в повторных формованиях при высоких температурах». Мне тут подогнали один антиадгезил, он молочного цвета, похож на ПВА, может это и есть PVA-спирт, попробую - напишу. Пробовал я и воск, парафин, мыло хозяйственное, короче проще написать что не пробовал, но все не то. Если кто и умудряется располировать воск, то пусть напишет, как он это делает. Про ЦИАТИМ можно не говорить.
Как можно снять вот такой капот с позитивной болванки не разрезав его хотя бы с одной стороны, или вытащить из негативной не подломив саму корку на скулах, если он даже слегка приклеен к матрице. Болванку я красил не только нитро, но и акриловой 2 х компонентной автомобильной краской – прилипает, попробую на 6 слоев как советуете.
При выклейке того же капота при толщине около 0,8 - 1мм, довольно сложно зашпаклевать и зашкурить рытвины и ямы, так что хочется поверхность такую что бы её не обрабатывать, делают же люди формы с покраской в матрице. Прочитаешь статью – вроде ничего сложного не должно быть, а на практике увы.
Мне уже советовали ZyVax, но узнав цену, чуть жаба не задушила. Более менее снимается с болвана, когда поверх разделительного слоя болван покрыть слоем грунта или краски, только напылять приходится сухим распылом, а то краска скатывается, собирается каплями.
DER 330 меня разочаровала полностью, то она вдруг неделю не застывает, то слой который к матрице лежит сопливый остается долгое время, а на пробном варианте нормально застывает и это при одном и том же соотношении с отвердителем. Есть подозрение, что какая нибудь китайская.
Капот такой формы если и делать на позитивном болване, то в последствии его вытравливать. Смола даст усадку и его не снять.
Делается в негативной матрице с разъемом по осевой линии. Все отлично вынимается с разделителем из пчелинного воска. Ваши проблемы - нестабильная смола и подготовка поверхности. Матрицу для первого съема нужно очень тщательно покрывать заполнителем пор и разделителем.
Да я и делаю теперь с негативной матрицы, делал её по вашей статье «Изготовление матрицы dlg», не так красиво как у вас, но и материалы немного не те, да и как говорится чем богаты. Пользовался подручным разделителем: мыло, крем для обуви на воске, автополиролью, парафином – снималось, но качество поверхности не удовлетворяло, поэтому разорился на BlueWax и забугорную смолу думал все гладко будет – полная ж… стала получаться. Пробовал с ЭД20, (старовата она правда, уж больше 3 лет), тоже прилипает, что можете посоветовать из смол, но не на территории Украины, то что вы предпочитаете “ларит” это понятно, купил «ЭДП» в магазине, не очень крепкая но зато предсказуемая и со временем тверже становится.
Брал пчелиный воск на рынке, разводил уайт спиритом, (бензин уж больно вонюч, жена и так ворчит) но располировать его у меня не получается, может воск какой то неправильный. С BlueWax поверхность получается гладкая, поскользнутся можно, попробую еще по предыдущему совету ажно 6 слоев нанести, может поможет. Потому что меня товарищ попросил сделать крышку для катера, я с оригинала снял гипсовый слепок, подготовил поверхность к выклейке, но страшно даже начинать, пока на меньших экземплярах не начнет сниматься корка хорошо, не хочу рисковать, рука не подымется разбивать прилипшую мастер болванку в очередной раз, в которую вложил столько трудов и времени. Со стеклопластиковой болванки корка вытягивается вроде неплохо, а с загрунтованной не хочет, хоть плачь.
Геннадий если можно, то несколько вопросов через личку, наверное остальных мало интересуют мои проблемы.
Я вообще то не скрываюсь от общественности в личке, ну разве что иногда “перекрывают кислород”. Есть еще одна аэрозолька от Локтайта 
- гарантирует съем, но может быть другая крайность - краска начнет скатываться- не смачивается поверхность
У DER-330 появляется нестабильность, когда она влаги насасывается (я сталкивался), становится мутная и не прозрачная, нужно ее прогреть до 60град, помешивая. В идеале, хорошо бы ее провакуумировать в горячем виде, до тех пор пока пузыри не перестанут выходить, она будет чистая как слеза, светло-желтого цвета. Тогда нестабильность исчезает. Возможно у вас причина в этом. Я для больших поверхностей иногда использую аэрозольный разделитель фирмы “Пента-Юниор”, ищется в Яндексе без проблем. Это раствор воска в каком то спирте, они его выпускают как разделитель, для литья в бетонные опалубки (50р за флакон размером как лак для волос), он не плохо располировывается, но похуже чем Blue-Wax и ему подобные. Если деталь не снимается - ее просто нагреваешь в печке, воск разжижается и все в порядке. Некоторые детали (около 1м в диаметре) мы сдегиваем сжатым воздухом, но это уже край 😃 . В вашем случае нужно при формовке заложить в носовую часть, которую потом отрежете, штуцер в виде грибка, потом просто из компрессора подаете туда несколько атмосфер, громкий хлопок и деталь отстреливается с болвана. Но для вашего случая, думаю что путь предложенный Генадием - наиболее верный, качество поверхности наилучшее.
Blue-Wax, по отзывам, хороший разделитель, но не пренебрегайте подготовкой поверхности, все проблеммы как раз при первом съеме. Потом достаточно просто добавлять один слой разделителя. Я располировываю ваксу бумажным полотенцем, сразу после нанесения, полотенце надо почаще переворачивать, т.е. не тереть грязным полотенцем, оно забирает в себя излишек воска. И не давить сильно, просто “располировывать” круговыми движениями. Вы почуствуете момент, гогда поверхность становится “скользкой как кусок мыла в руках”, значит хорош, главное не переусердствовать и не стереть весь воск. Поверхность будет скользкой, глянцевой и без всяких разводьев и следов воска. Ставьте слой на просушку, и т.д. Тряпкой я не пользуюсь, специальных у меня нет, а обычной типа х.б. просто сдирается воск с поверхности, они жесткие слишком. Пва-спирт у меня имеет немного белесый оттенок, консистенция - как сироп, это концентрат. Его разводят водой примерно 1:8 (по паспорту). Это тот, что из “Композита”. Наносил раньше из пуливера, потом стал просто отжатым тампоном (украинцы подсказали). Нужна тончайшая пленка. Ну и после формовки, деталь промыть водой от от остатков спирта.
DER-330 у меня после зимы помутнела, подогревал я ее не в вакууме, но прозрачная она стала, но после неудач купил новую, прозрачную, кстати она тоже засахарилась и помутнела хоть и закрыта плотной крышкой, но после прогрева она не светло желтая, а прозрачная, как вода.
Попробовать конечно хочется все ваши предложенные варианты, просто хочется найти причину.
Пока попробую располировывать с Blue-Wax (не обувь же им теперь чистить) бумажным полотенцем как советуете и побольше слоев нанести, просто сейчас пока некогда, а как попробую - результат обязательно отпишу.
У меня есть еще два типа разделителя, похожи на ПВА клей, но жиже намного, от одного вообще ничем не мог кисточку отмыть, а второй вроде развел водой как советовали, но он ложится неровно – разводами, создает пленку мутноватого цвета, пробовал – она тоже раполировывается, а аэрографом страшно наносить, чем его потом отмывать, я кисточку расческой чистил.
Все опробованные разделители со стклопластиковой матрицы слетают неплохо, я воздухом тоже через штуцер снимал, а вот с окрашенной или загрунтованной поверхностью смола не хочет расставаться хоть убей никакой разделитель ей нипочем, кроме пленки пищевой.
Все же как умудряются располировать пчелиный воск, за который пишут»располировываем до блеска, он от тепла пальцев начинает плавится, а если тереть то ни тряпкой ни полотенцем его нереально. Пробовал подогревать феном, без потеков не обойтись.
С пчелиным я сам не работал, не скажу. Но говорил мне о нем один очень компетентный в формовке моделей человек.
Остальные варанты я все пробовал в работе сам. Из мастик пробовал Oscar (очень не доволен), и сейчас пользуюсь Mirrorglaze 88 ( www.igc-composite.com/…/053054124054050124.html ), доволен очень. Вашей мастикой ребята много пользовались, отзывы были хорошие, собственноя ее и искал, но тогда с ней перебой с поставками был…
PVA-спирт не похож на клей ПВА, может разьве запах немного похож. Это довольно жидкая субстанция мутноватая на вид. После разбавления водой до рабочей консистенции - практически прозрачная. Создает очень тонкую и непрочную пленку на поверхности матрицы. Смывается без всяких проблемм водой. Если у вас кисть не отмывалась - мне кажется что это что-то не то.
Спасибо за внимание. Сегодня попробую еще раз капот сделать по негативной матрице, купил бумажное полотенце, впереди бессонная ночь на дежурстве.
Хочу спросить за такой феномен с ДЕРкой. Пропитывая ткань на стекле, укладываю в матрицу и самое интересное, что в матрице смола встает нормально, корка жесткая, а на стекле смола уже как месяц липкая, сдирал ножом и отмывал растворителем, как это объяснить. Стекло ничем не обрабатывал.
А разделитель мне подогнали с оборонки, сказав что просто антиадгезил, и сказали что неплохо работает, да ладно черт с ним.
Спасибо за внимание. Сегодня попробую еще раз капот сделать по негативной матрице, купил бумажное полотенце, впереди бессонная ночь на дежурстве.
Хочу спросить за такой феномен с ДЕРкой. Пропитывая ткань на стекле, укладываю в матрицу и самое интересное, что в матрице смола встает нормально, корка жесткая, а на стекле смола уже как месяц липкая, сдирал ножом и отмывал растворителем, как это объяснить. Стекло ничем не обрабатывал.
А разделитель мне подогнали с оборонки, сказав что просто антиадгезил, и сказали что неплохо работает, да ладно черт с ним.
Возможно в помещении высокая влажность, смолы этого очень не любят, особенно типа ЭД, ну и DER, что в общем то примерно одно и то же. В матрице встает, т.к. видимо там вакуум, или она в тепле потом лежит. Трудно сказать. Кстати если поверхность обработать маслом (кто-то ЦИАТИМ предлагал), то поверхностный слой смолы, в месте контакта, тоже может не встать.
В помещении не влажно, тем более в такую жару которая стояла. С ЦИАТИМом и всякими маслами пробовал – не катит вообще, кто это пишет вообще сам то пробовал.
Выложил я капот, чуть просчитался - одного замеса смолы хватило на 3 слоя с одной стороны и на 2 слоя с другой стороны, пришлось домесить еще немного, (замешивал в другой посуде, со старой не перемешивал) и домазать еще один слой. В результате с одной стороны матрица снялась – гладкая, конечно не без раковин, я ведь без мешка делал, а другой стороны выдрал сопливую полузагустевшую корку (через 2,5 суток и подогревая). Между разными замесами у Дерки идет конфликт, ну не понимание какое-то, так что спасибо Алексей (Dendy), 6 слоев помогло, наверное мало я до этого готовил поверхность.
Сегодня в ночь заложил еще 1 капот, но не стал рисковать с Деркой и сделал на ЭДП, густоватая конечно, но я разбавляю чуть растворителем и в путь. Предварительно для пробы покрасил матрицу слоем нитрокраски, снялся покрашенный, следом заложил крышку от катера в гипсовую матрицу – тоже вышла, чуть потуже, но там и площадь склейки немалая, матрица целая, короче работает BlueWax, надо просто уметь. А с DER я пока завязал, сколько она пакостей мне сделала, надо искать замену, может кто что то посоветует из доступных и более надежных смол.
Вот тут нашел кое что полезное , думаю многим поможет:
www.epoksid.ru/begin.html
Ошибочка вышла:
В помещении не влажно, тем более в такую жару которая стояла. С ЦИАТИМом и всякими маслами пробовал – не катит вообще, кто это пишет вообще сам то пробовал.
Выложил я капот, чуть просчитался - одного замеса смолы хватило на 3 слоя с одной стороны и на 2 слоя с другой стороны, пришлось домесить еще немного, (замешивал в другой посуде, со старой не перемешивал) и домазать еще один слой. В результате с одной стороны матрица снялась – гладкая, конечно не без раковин, я ведь без мешка делал, а другой стороны выдрал сопливую полузагустевшую корку (через 2,5 суток и подогревая). Между разными замесами у Дерки идет конфликт, ну не понимание какое-то, так что спасибо Алексей (Dendy), 6 слоев помогло, наверное мало я до этого готовил поверхность.
Сегодня в ночь заложил еще 1 капот, но не стал рисковать с Деркой и сделал на ЭДП, густоватая конечно, но я разбавляю чуть растворителем и в путь. Предварительно для пробы покрасил матрицу слоем нитрокраски, снялся покрашенный, следом заложил крышку от катера в гипсовую матрицу – тоже вышла, чуть потуже, но там и площадь склейки немалая, матрица целая, короче работает BlueWax, надо просто уметь. А с DER я пока завязал, сколько она пакостей мне сделала, надо искать замену, может кто что то посоветует из доступных и более надежных смол.Вот тут нашел кое что полезное , думаю многим поможет:
www.epoksid.ru/begin.html
А у меня такая проблема, мастер модель из гипса, загрунтована Боди, финальная покраска нитрокраской, поверхность идеальная.
обычно беда в нитрокраске.
все однокомпонентные краски высыхают не равномерно, сначала верхний слой, потом глубже, но остаточный процент растворителя заключён в самом слое краски. Пока она холодная, все нормально, и располировывается на ней всё до зеркала, потом когда смола в ламинате начинает вставать, температура поднимается, остатки растворителя находящиеся в краске уничтожают разделитель, результат потом как у вас! Если такую краску нагреть феном, или даже если мастермодель просто на солнце оставить, краска идёт пузырями, даже после двухнедельной просушки- газует остаточный растворитель!
Давно отказался от однокомпонентных красок и грунтовок для мастермоделей, да и какие бы они зеркальные небыли, всё равно поверхность у них пористей чем у двухкомпонентных. С тех пор как перешёл на 2К, забыл такое горе как выскребание мастермодели из матрицы.
Пользуюсь и эдельваксом и в70 и парталом, очень ответственные вещи ещё и пва тоненько покрываю. Сын тем же самым пользуется, вполне доволен.
Полностью согласен с Wit.
Что до DER - ну не знаю. У нее ухудшаются свойства со временем (видимо влагу сосет из воздуха), симптомы как и у вас, причем она в ведерке мутная становится, иногда даже кристаллы на дне появляются. Я ее грею до 60гр., потом в ваккум, после вакуумирования свойства восстанавливаются. Но я использую ее только при изготовлении матриц, отв и ПЭПА и ТЭТА пробовал. Беру ее периодически на epoxid.ru
Но вся формовка только на ларите.