Специальные цены   новые товары
Закрытая тема
Страница 1 из 4 1 2 3 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 40 из 122

Мой CNC станок с рабочим полем 850х340х100 (процесс постройки)

Тема раздела Общие вопросы в категории Станки ЧПУ, Hobby CNC, инструмент; Всем привет. Вот тоже решил построить свой CNC станок (я уже этим вопросом несколько месяцев занимаюсь, вот и решил выложить ...

  1. #1

    Регистрация
    19.04.2006
    Адрес
    Омск
    Возраст
    40
    Сообщений
    1,990
    Записей в дневнике
    3

    Мой CNC станок с рабочим полем 850х340х100 (процесс постройки)

    Всем привет. Вот тоже решил построить свой CNC станок (я уже этим вопросом несколько месяцев занимаюсь, вот и решил выложить свои изыскания наконец, короче просуммировать весь полученный опыт и изложить его на суд читателей), собственно желание было очень давно, еще года 3 назад хотел, но все как то не складывалось, и наконец после недавней поездки в Москву и встрече со своим другом, у которого есть свой CNC станок (деревянный) и увидев в очередной раз что такой станок может (у меня руки не жоп... растут слава богу конечно, но ручной труд, особенно когда требуется изготовить большое количество разных деталей, да еще и объемные иногда нужны типа капота например, ручками пилить долго и тяжко, хотя и можно и не смертельно), в общем это добило окончательно и решил наконец взяться за постройку своего станка. Деревянный вариант я отмел для себя как нецелесообразный (именно для меня), в идеале станок должен быть именно металлический, да и сам метал как то ближе к душе, метал не стареет и его не коробит от времени, опять же красивее, в общем станок решено было делать из металла.

    Поскольку деньги имелись, бюджет я представлял примерный и понимал на что шел, решил заказать сразу и механику и электронику (не буду описывать мои метания в выборе, напишу что появилось в конечном итоге).

    ЭЛЕКТРОНИКА:
    1. ПК - своего ПК с LPT-портом у меня не было, но были кое-какие комплектующие из старого железа, продавать которые за копейки не имело смысла, поэтому я держал их как запчасти на всякий случай), память DDR3 1Gb, Video ATI 4350, HDD 200 GB, БП 600W, корпус, и прикупив еще MB GIGABYTE P41T-D3 и процессор Intel E3400 получил нормальный ПК для управления CNC станком. После сборки, установки необходимого ПО стал тестировать LPT-порт, график был с равномерными всплесками, я решил что это не хорошо, поэтому проведя ряд тестов вычислил, что чем выше у меня частота процессора, тем волны всплеском меньше, короче для верности разогнал процессор через шину до 3458 Гц, всплески стали маленькие и график приблизился к идеалу рекомендуемому в доке MACH3. В последствии MACH3 был опробован с этим ПК на ручном управлении, все работает замечательно, когда все будет подключено и собранно окончательно, будем смотреть еще, а пока меня все устраивает.

    2. Контроллер выбрал PLC4x от Purelogic, мне его функций достаточно, сделан он тоже вполне достойно, я только заменил переходники DB9 из комплекта на свои и все стало здорово.

    3. Драйвера, первоначально я планировал Китай, но потом почитав форум решил взять фирменные от Geckodrive и взял 3 шт. G203V (надо отметить что мне повезло, когда я из заказывал в ноябре, на них была скидка, которая бывает лишь раз в году и я на нее попал). Про подключение можно почитать здесь – Помогите понять как подключать драйверы типа Gecko G201X к контроллеру?

    4. Двигатели. Почитав форумы и примеры, для себя я выбрал PL57H110 на ось Х (у меня только одна ШВП на Х) и PL57H76 на оси Y и Z.

    5. Блоки питания взял импульсные, на 12В (1,3А) для питания контроллера и 27В 13А для питания двигателей.

    6. Дополнительные модули - Модуль PLZ007 - 1 шт и модуль PLZ005 - 1 шт (кому интересно что это смотрите у Purelogic).
    Вот и весь набор электроники.

    МЕХАНИКА:
    1. Механику я взял у нашего известного китайца, если коротенько, то я выбрал имеющийся у него полный КИТ механики на 3 оси 25 мм типоразмера и просто изменил длины, а именно:
    - Валы 25 мм SBR 300/600/1200 мм
    - ШВП 25 мм RM 350/650/1250 мм

    Надо признать, что на момент заказа я в построении станков разбирался мало, чертежей деталей у меня не было, равно как и компоновки, поэтому я понадеялся что КИТ составлен нормально и что ШВП длине валов на 50 мм это норма (типа не дураки же придумали, раз длине значит так надо), в общем так все и заказал. Об этом что и как вышло здесь -комплектующие от linearmotionbearings - качество?

    2. Со временем я все вычертил и пришел к несколько не утешительным для себя выводам - при длине ШВП на 50 мм больше чем у валов, чтобы нормально уместить из со стандартными держателями ШВП и прикрепить хотя бы одной стороной к стенкам, нужно либо ставить дополнительные опоры для их крепления (для одной только), либо резать валы чтобы попасть в нужную длину с ШВП (об этом я писал здесь - Самостоятельная сборка ЧПУ). Короче говоря при такой разнице длинны валов и ШВП (в 50 мм) оказалось что идеальными держателями для меня являются держатели фланцевого типа GFF/GFK 15, которые я купил в www.akenon.ru , очень качественные, я доволен, теперь у меня все стыкуется очень четко.

    3. В качестве держателей гайки ШВП я решил использовать лишние каретки (откуда они появились расскажу ниже), в моем 25 типоразмере мне повезло, оказалось что диаметр втулки гайки ШВП 25 мм - 40 мм, и диаметр линейного подшипника в каретке тоже 40 мм, мне осталось только удалить из каретки подшипник, просверлить резьбовые отверстия для крепления фланца гайки ШВП и обрезать лишнюю длину каретки (она длине чем гайка, поэтому лишнее можно ампутировать, если конечно это нужно).

    4. К сожалению валы длинной 300 мм которые я заказал в КИТ и планировал для Z мне не подошли, они оказались короткими для того хода по Z (хочу сделать с запасом Z на ход 200 мм, а имеющиеся валы позволяют лишь на 100 мм при базе в 200 мм), да и широкая Z получается с применением таких направляющих при классической компоновке - пластина основание, на ней параллельно ставятся оси и ШВП, на них пластина со шпинделем, короче говоря ширина такой каретки с применением валов SBR 25 мм и ШВП 25 мм выходит порядка 200 мм, что для меня очень много (у меня длинна свободного хода по У=600-25-25-25-25=500 мм, минус 200 мм каретки Z получим поле всего 300 мм). Поэтому я буду делать Z на рельсовых линейных направляющих HIWIN, это позволит сделать ширину Z 160 мм. А поскольку я не использовал валы для Z из КИТ, у меня и остались лишние каретки, 2 шт я пустил на X (сделал по 3 шт на сторону для большего распределения нагрузки), а из оставшихся 2 шт сделал держатели гаек ШВП.
    По разделке концов и держателях ШВП вот тут я выкладывал таблички которые прислал мне наш китаец - Подскажите пожалуйста по разделке концов и длинне вала ШВП . Маленькое замечание, не смотря на то, что по таблице конец ШВП под муфту по таблице должен быть 12 мм, китаец их растачивает под 10 мм, я это подтверждаю, так что муфты из набора 10мм как раз подходят, ничего самому растачивать дополнительно не надо.

    РАМА И КОНСТРУКЦИЯ СТАНКА:
    Я выбрал для себя классическую схему построения станка – с верхним размещением портала и одной ШВП на ось Х. В качестве основы для рамы станка был выбран усиленный профиль Kanya MA1-1 (50х50 мм) и он же пошел на распорки для установки направляющих по оси У. Профиль был куплен в Чехии через посредника, это оказалось дешевле и намного быстрее чем у нас (по срокам в России меня просили подождать каких-то 20 недель, а в Чехи все переговоры до момента отгрузки со склада представительства Kanya заняли 2 дня). Более подробно об этом можно посмотреть здесь - Подскажите пожалуйства схему организации стола по оси Х с применением направляющих типа SBR25 с рельсами . Я несколько раз менял конструкцию рамы (основа всегда был профиль, я менял ее дополнительное усиление), в конечном итоге мне пришлось отталкиваться от имеющихся материалов и я поступил следующим образом:
    1. В качестве основы рамы профиль 50х50 по кругу.

    2. К боковинам профиля по бокам и в центре поставил П-образные профили из алюминия 100х50 толщиной 5 мм, и в центре еще 2 шт L-образных профиля 100х50 толщиной 5 мм крепящихся к П профилю.

    3. Боковины усилил 2-мя парами уголков (мне знакомый дал эти уголки, за что ему огромное спасибо, профиль он нарезал тоже – он занимается окнами и у них есть пила для профиля, нарезал не супер идеально конечно, но очень ровно и стыкуемо под 90 гр.), такие уголки применяются как силовой элемент для стыковки оконных профилей под углом. Центр усилен уголками из 5 мм L профиля.

    4. Все эти П и L профили, а также сама рама прикручиваются к пластинам из Д16Т 10 мм (4 шт по углам 150х150 мм и 2 шт. в центре 150х300 мм) которые устанавливаются внизу.

    5. В качестве соединений профиля под 90 градусов я использовал шпильку 12 мм вкручиваемую в короткий профиль, в шпильке просверлено резьбовое отверстие М8, в которое вкручивается болт типа DIN 912 (под внутренний шестигранник) М8, голова которого (скошена фаской) через шайбу притягивает длинный профиль (в нем просверлено отверстие под ключ) к короткому. Для крепления деталей к профилю MA1-1 через имеющиеся пазы, я использовал шайбы 8х24 мм (я сточил напильником лишние стороны до 22 мм) и гайки с капроновой вставкой (тоже сточил края чтобы они встали в паз – ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – точить надо аккуратно, если снять слишком много, то гайка может в последствии прокрутиться в пазу профиля, что с рядом гаек у меня и вышло, они затянулись, но не насмерть, будьте внимательны, конечно в идеале нужно было делать квадратные гайки из стальной полосы 4 мм, но у меня такой нет и взять особо негде, я пошел более простым путем). Фирменные крепления дороги и у нас их нет вообще, поэтому я использовал заменители своей конструкции.

    Рама собрана таких хитрым способом с использованием большого кол-ва болтов по ряду причин – алюминиевых профиль это все пластилин, поэтому чем больше площадь прижима тем лучше, отсюда и столько болтов и шайб; я пытался добиться максимальной жесткости рамы на кручение и смещение профиле (типа если две параллельные стороны рамки смещать в разных направлениях, то ее сломает в углах). Мне моя конструкция нравиться, большую жесткость из нее с имеющимися материалами я выжать не смог. Если у кого есть замечания и предложения по этому поводу буду рад услышать.

    Дополнительно для крепления направляющих валов 25 мм к боковинам, я предусмотрел установку держателей типа SHF 25 мм, которые ставятся на валы с внутренней стороны рамы (при установки снаружи я бы потерял расстояние больше на осях, тут все равно еще концевики ставить надо). Для установки SHF я вырезал в рельсе направляющих паз, на жесткости рельс это не отразилось никак, а мне позволило сделать заделку валов жестче и дополнительно еще прихватить боковины рамы.

    Основание и стенки портала планировалось фрезеровать из Д16Т 20мм и 25 мм соответственно, так и получилось (стенки только после праздников отдадут).

    Боковые стенки рамы из Д16АТ 10 мм пока не отфрезерованы, материала не хватило (они будут прикручиваться в длинным профилям встык – болты М8 и М16 центровые, а также поперечным профилям через паз).

    Огромное спасибо Дмитрию Григоренко (At90) за то, что подсказал, где можно купить дюраль нужными кусками, а то в нашем городе можно только целым листом 1200х3000 мм и под заказ, а вот здесь режут нужными кусками и отправляют в любой регион - www.met-opt.ru . Я там все заказывал и буду заказывать еще.

    Переход на каретку Z и сама каретка Z пока еще не начерчены, я пока думаю как это лучше сделать.

    По шпинделю – на сегодняшний день еще не заказан, но планирую инверторный Китайский 2.2кВт с водяным охлаждением, инвертор думаю брать отдельно Hundai N50, на форуме про него была тема, работает, а то китайскому я как-то не очень доверяю если честно.

    На сегодняшний день, я выполнил запланированную норму и как планировал за праздники произвел сборку рамы и основания портала, о чем собственно и привожу фото:




    Вариант сделанный в Solidworks 2011 (я на него уже перешел, так что извините) можно скачать здесь (сборка очень тяжелая, так как содержит все болтовые соединения, в ней только не учтены 8 запасных болтов сверху на коротких профилях, ну чтобы привернуть что-то в случае необходимости, ведь в собранную раму в короткие профили закладные гайки добавить уже невозможно, а также 8 болтов, т.е. по 4 с каждой стороны для крепления боковин к раме:
    http://rapidshare.com/files/441295819/CNC_v4.rar


    Как будет продолжение, отпишусь что получилось

  2.  
  3. #2

    Регистрация
    13.04.2008
    Адрес
    Калужс. обл.
    Возраст
    48
    Сообщений
    113
    Молодец, обстоятельный подход. По Д16Т, скажите, за резку они сколько берут и каким способом отправляют в регионы?

  4. #3

    Регистрация
    18.01.2005
    Адрес
    Иркутск
    Возраст
    39
    Сообщений
    1,566
    Женя, а в каком месте приобрел такое количество DIN912? для вопрос очень дефицитный......

  5. #4

    Регистрация
    19.04.2006
    Адрес
    Омск
    Возраст
    40
    Сообщений
    1,990
    Записей в дневнике
    3
    Цитата Сообщение от Lari Посмотреть сообщение
    Молодец, обстоятельный подход. По Д16Т, скажите, за резку они сколько берут и каким способом отправляют в регионы?
    Отправляют ЖелДорЭкспедиция (www.jde.ru), мне доставка 3-х листов весом порядка 65 кг обошлась 800 рублей. За доставку в ЖДЕ они берут 1000 рублей (заказывают машину и везут на склад ЖДЕ). Оплата доставки по месту назначения. Режут почти бесплатно как я понимаю, весьма ровно, каким-то бензорезом, что этот такое я не знаю, но по телефону мне сказали именно так, мне все включили в общий счет. В любом случае для меня лично это было выгодней, потому что в нашем городе можно купить только плиту целиком и под заказ.

    Цитата Сообщение от AUS16 Посмотреть сообщение
    Женя, а в каком месте приобрел такое количество DIN912? для вопрос очень дефицитный......
    Да это не такая уж проблема, унас есть магазин КРЕПМАРКЕТ например, да и так есть еще конторы которые продают такой крепеж, НО надо смотреть по ценам, я тут сильно пролетел на шайбах например, оказалось что можно купить сильно дешевле, поэтому надо смотреть сначала цены везде где можно, а уж потом покупать. Мне пришлось покупать болты в КРЕПМАРТЕТЕ (там подешевле вышло) и в ОБИ (там на 2 рубля за болт выходит дороже, но под новый год все магазины с ходовым крепежем опустошили под корень и варианта у меня не было). Можно заказать крепежь прямо в Москве, через инет.

  6.  
  7. #5

    Регистрация
    13.04.2008
    Адрес
    Калужс. обл.
    Возраст
    48
    Сообщений
    113
    Цитата Сообщение от JonsonSh Посмотреть сообщение
    Отправляют ЖелДорЭкспедиция (www.jde.ru), мне доставка 3-х листов весом порядка 65 кг обошлась 800 рублей. За доставку в ЖДЕ они берут 1000 рублей (заказывают машину и везут на склад ЖДЕ). Оплата доставки по месту назначения. Режут почти бесплатно как я понимаю, весьма ровно, каким-то бензорезом, что этот такое я не знаю, но по телефону мне сказали именно так, мне все включили в общий счет. В любом случае для меня лично это было выгодней, потому что в нашем городе можно купить только плиту целиком и под заказ.
    Спасибо !!!

  8. #6

    Регистрация
    03.04.2006
    Адрес
    Торонто
    Возраст
    51
    Сообщений
    676
    Цитата Сообщение от JonsonSh Посмотреть сообщение
    Вариант сделанный в Solidworks 2011
    уже не скачивается в связи с исчерпанием количества скачиваний.

  9. #7

    Регистрация
    19.04.2006
    Адрес
    Омск
    Возраст
    40
    Сообщений
    1,990
    Записей в дневнике
    3

  10.  
  11. #8

    Регистрация
    30.06.2010
    Адрес
    Киев, украина
    Возраст
    48
    Сообщений
    128
    JonsonSh не могли бы Вы презалить файлы на депозит или куда нибудь еще? А то с рапиды не качается (

  12. #9

    Регистрация
    19.04.2006
    Адрес
    Омск
    Возраст
    40
    Сообщений
    1,990
    Записей в дневнике
    3
    Вот: http://depositfiles.com/files/98h0vbsse , я обычно рапидой пользуюсь, но в последнее время условия на ней стали жесткими, а платить за аккаунт мне нехочется.

  13. #10

    Регистрация
    05.09.2010
    Адрес
    Казань
    Возраст
    49
    Сообщений
    87
    Те опоры, которыми комплектует свои наборы "наш китаец" непонятно как регулировать .Гайка контрящая вал даже невооруженным глазом накручивается крайне криво.У меня после непродолжительной работы станка в тестовом режиме под местом где находится гайка образовывается кучка выработанной резины сальника.Гайку непонятно как закручивать, при любом положении она трет.Люфта как такового я не ощущаю.Вообщем наверное этот узел требует доводки.Поделитесь кто как регулировал и дорабатывал.Уверен что эта проблема носит множественный характер.

  14. #11

    Регистрация
    19.04.2006
    Адрес
    Омск
    Возраст
    40
    Сообщений
    1,990
    Записей в дневнике
    3
    Я тоже обратил на этот недостаток внимание. Где-то на форуме натыкался на то, что человек менял кольца на более длинные, еще как вариант это поставить проставочное кольцо из проволоки (такой вариант тоже упомянался).

  15. #12

    Регистрация
    12.10.2004
    Адрес
    Кашира
    Возраст
    50
    Сообщений
    630
    Я на опорах сделал новые распорные втулки, высотой на 1мм побольше и поверхность контактирующую с сальником отшлифовал. Еще крепеж фланца удерживающий подшипники переделал -прорезал глубже резьбу и заменил болты на более длинные( родные длинной примерно 4-5 мм чуть-ли под собственным весом выпадают) остальное вроде все в порядке...

  16. #13

    Регистрация
    19.04.2006
    Адрес
    Омск
    Возраст
    40
    Сообщений
    1,990
    Записей в дневнике
    3
    Да, у вас я наверное и читал про фтулки. Как снять опору с 2-мя подшивниками, а то лопухнулся и надел без добавления смазки, потом крушку то сянял конечно, но промазать можно в этом случае только один подшипник, до второго уже не долезть без снятия, выбивать через деревянну проставку?

  17. #14

    Регистрация
    17.09.2006
    Адрес
    Украина
    Возраст
    43
    Сообщений
    144
    Сделал себе сьемник, ним можно извлекать как подшипники из опор
    так и выталкивать ШВП из опоры.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сьемник.jpg‎
Просмотров: 1380
Размер:	34.6 Кб
ID:	453802  

  18. #15

    Регистрация
    19.04.2006
    Адрес
    Омск
    Возраст
    40
    Сообщений
    1,990
    Записей в дневнике
    3
    Хитро, просто, но эффективно.

  19. #16

    Регистрация
    19.04.2006
    Адрес
    Омск
    Возраст
    40
    Сообщений
    1,990
    Записей в дневнике
    3
    Люди ПОМОГИТЕ с 3-мя элементами! Почти закончил чертить всю механику, осталось совсем немного мелочи, придумал конструкцию Z и обвязки, но есть сомнения, я был бы очень признателен если бы вы посмотрели станок прямо в SolidWorks 2011 (к сожалению я рисую в этой версии и более старые солиды ее не поймут), у кого есть возможность конечно. Что меня мучает (все собрано исходя из имеющихся компонентов и деталей которые можно отфрезеровать, то что двигатели маловаты не смотрите, скорее всего придется их заменить на 86H76, для этого заранее сделаны посадочные места, а пока попытаемся медленно поползать на этих 56Н76):

    1. Каретка Z. Я долго думал над ней и остановился на такой конструкции, она вполне неплоха, за исключением крепления гайки ШВП. Я просматривал много форумов и наткнулся на вариант когда гайка крепиться жестко, а для регклировки зазора используется отжимной винт, эту схему я и применил, так если пользовать пластину по типу конструкции Графа, то в моем случае надо или сильно удлиннять Z (чтобы пластина встала на выступе за каретками) или делать отверстие в центре подвижной плистины, но это ослабление подвижной пластины, поэтому я от этого решения был вынцжден отказаться. Остальное вроде нормально получилось (все должно собраться, я прикидывал, тупиков на сборке возникнуть не должно вроде), просьба посмотреть и высказать замечания.

    2. Крепление Z к обвязке на Y. Сверху и снизу я использоваль довольно мощьные блоки из Д16Т 20мм, чтобы в них вкручиваться как следует - это вызвано тем что у меня стаят круглые опоры и соответсвенно при давлении шпинделя на материал возникают силы на скручиваине Z и обвязки (шпиндель давит вверх, а стенку обвязки у ШВП вниз, каретки работают как шарниры и соответсвенно вся нарузка ложится на болтовые соединения и резьбу). Снизу с крепежом Z никаких проблем нет, там ничего не мешает, а вот сверху есть сложности - рельсы срепятся к неподвижной пластине Z сквозными отверстиями, поээтому чтобы не ослаблять эту пластину, я решил дополнительно не сверлиться в утолщениях, а закрепиться на 2 винта М8 (дополнительно есть возможность поставить пару штифтом, это не болт с головой и допустимо и даже наоборот приветствуется). Хватит ли мне жесткости при использовании только 2 винтов М8 сверху?

    3. Вначале расчет был что если сделать П скобу обзязки очень прочной (т.е. врерху и снизу блоки из 20 мм и сама стенка тоже из 20 мм, врезерованная с пазом в 10 мм, который обеспечит дополнительную жесткость на излом), но потом решив сэкономить на весе (уж больно тяжелая выходит 20 мм) решил ограничиться 12 мм (фрезеровка паза в 2 мм всего). Насколько плохое решение по обвязке и что можно было бы изменить?

    4. Крепление гайки ШВП Y к обвязке. Тут можно сделать 2 варианта - гибкая изогнутая пастина (правда гнуть ее мне придется вручную в отличие от Графа, у меня нет доступа на гнутье вообще, а вот фрезеровку можно заказать любую) как у станка "на скорую руку", или же использовать принцып как на Z (жесткое крепление и отжимной винт для выборки зазора).

    Z получился высоковат, но он на вырост если что, чтобы можно было его переставить на другой станок если вдруг будет необходимо, дает ход до 200 мм с ШВП 350, но я увеличил базу и зажал софтом ход до 160 мм, чтобы меньше травмировать ШВП и к ее концам близко не подходить. На данном станке с рабочей заточкой фрезы до 45 мм, я могу обрабатывать до 100мм высоты.

    Мне сейчас уже очень надо определиться по фрезеровке деталей Z, обвязки Z-Y и боковин станины, материал уже весть есть в наличии и денежки дадут на днях.

    Что изменилось в деталях от прошлых скачиваний - они упорядочились и некоторые я откорректировал в очень подробный вид, поскольку все промерил точно линейкой и штангеном и внес мелкую деталировку и исправления, есть новые детали. Так что имеет смысл скачать эти обновления. Болты некоторые называются нестандартно, например М8х63 - таких не бывает, но я так назвал чтобы было удобнее знать размеры до какой величины надо укорачивать стандартные длины (например М8х70).

    Вот ссылки на чертежи в SolidWorks 2011:

    http://rapidshare.com/files/446879618/CNC_ver5.rar
    (версия с ограниченным кол-вом скачиваний, но удобная)

    http://depositfiles.com/files/zvg3lg8ct

    Скрины:











    Станок конечно получился далеко не идеальный, с целым рядом недостатков, но для первой модели станка и для работы авиамоделиста (фрезеровка от бальзы до алюминия) сгодиться я полагаю.

  20. #17

    Регистрация
    10.03.2006
    Адрес
    Подольск
    Возраст
    40
    Сообщений
    628
    При нормальных драйверах, таких как геко, ваши моторы 56*76 достаточны, питание от 48 вольт.
    Что такое отжимной винт и нафига он нужен? Гайка ШВП по Z плавает в кронштейне +/- на величину допусков, вот и вся кухня. Применимо к Y можно сделать плавающие опоры. Крепежные отверстия в гайках и опорах не просто так завышены, а с великим умыслом...
    Только будьте внимательны, конструируйте так, что бы все можно было собрать и отрегулировать!

  21. #18

    Регистрация
    09.11.2007
    Адрес
    Lancaster, PA USA
    Возраст
    45
    Сообщений
    197
    Ох, и мастер же ты, Жека, статьи писать.

    Заднюю алюминиевую пластину можно сделать тонкой.

    Вырезать язык, к нему и крутить гайку. Работает хорошо, проверено на практике.

    Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 1066
Размер:	42.9 Кб
ID:	462548

    А вот поперечины на Х выглядят как - то тонковато на картинке.

    Ставить 11 Солид не охота, чтоб в твоем проекте покопаться... А 10 его не сожрет....

  22. #19

    Регистрация
    19.04.2006
    Адрес
    Омск
    Возраст
    40
    Сообщений
    1,990
    Записей в дневнике
    3
    Цитата Сообщение от TimRS Посмотреть сообщение
    При нормальных драйверах, таких как геко, ваши моторы 56*76 достаточны, питание от 48 вольт.
    Что такое отжимной винт и нафига он нужен? Гайка ШВП по Z плавает в кронштейне +/- на величину допусков, вот и вся кухня. Применимо к Y можно сделать плавающие опоры. Крепежные отверстия в гайках и опорах не просто так завышены, а с великим умыслом...
    Только будьте внимательны, конструируйте так, что бы все можно было собрать и отрегулировать!
    Отжимной винт - это в моем случае винт который не притягивает к себе гайку ШВП, а наоботот отталкивает от себя, т.е. например между подвижной пластиной и гайкой зазор 1 мм то чтобы не ставить прокладку в 1 мм я и использую отживной болт, который выступает как раз на 1 мм. К сожалени по Y сделать плавающие опоры не получиться так просто, у меня боковины фрезерованы парно и посадочные отверстия четкие с минимальной посадкой, можно правда на токранике чуть уменьшить диаметр посадочной опоры, Я хотел сделать заранее одну пластину с увеличенным посадочным отверстием, но так его бы выточили это еще вопрос, а так хоть они одинаковые и все точно.

    Цитата Сообщение от Vrindavan Посмотреть сообщение
    Ох, и мастер же ты, Жека, статьи писать.
    Что есть то есть

    Вырезать язык, к нему и крутить гайку. Работает хорошо, проверено на практике.
    А вот это очень хорошая идея, огромное спасибо!, я как то такую не видел и сам до нее не догадался, я именно так и сделаю.

    А вот поперечины на Х выглядят как - то тонковато на картинке.
    Там на раме стоят усиленные профиля Kanya M1-1 50х50мм, весьма добротные, плюс снизу для стяжки и усиления жестко привинчены пластины из Д16АТ 10 мм. Рама стоится из профиля полностью (длинные профиля 1200 мм и между ними распорные балки 491 мм), снизу по углам стоят пластины 10 мм 150х150мм, а в центре 150х300 мм ) на фото рамы видно как это выглядит и как добро притянуто к профилям), дополнительно внутри рамы предусмотрены еще усиления из П и L образного профиля с усиленными уголками. Рама силовая, а боковины планиреутся сделать из Д16Т 12 мм, на них только стол лежит, который крепиться через дополнительные уголки (на черетеже их еще нет), да фланцевые опоры ШВП в них вставляются. Крепление данных боковых пластин к раме осуществляется так: каждая пластина крепиться - 4+4 М8 в профиля, 1+1 М16 в профиля, через боковой паз про филя 4 M8, и сверху в пазу профиля еще предусмотрены 4 M8 для установки уголков чтобы притянуть пластину дополнительно. Я считаю что этого вполне долно хватить.

    Ставить 11 Солид не охота, чтоб в твоем проекте покопаться... А 10 его не сожрет....
    К сожалению да, жаль что нет возможности пересохранить в более старой версии, но я уже перешел на 2011 и обратно уходить смысла тоже не вижу. А если сохоанить в другом формате, например Katia или IGS какой-нибудь?
    Последний раз редактировалось JonsonSh; 09.02.2011 в 11:27.

  23. #20

    Регистрация
    10.03.2006
    Адрес
    Подольск
    Возраст
    40
    Сообщений
    628
    Не ставьте ваше устройство с болтом, не о какой перпендикулярности и жесткости конструкции речи идти не может, все должно пальчиками вращатся, а не плоскогупцами. А то и в правду моторов не хватит, не говоря уже о ресурсе самой ШВП. Выбирайте зазор прокладками, так будет на много лучше.
    Если уже будете делать язык, то в месте сгиба сгоните по толшине что бы гнулся язык, а не винт. Хотя расточить кронштейн гайки на +1 мм на много проще. Смотрите конечно сами, как вам удобнее.

  24. #21

    Регистрация
    26.08.2010
    Адрес
    Краснодар
    Возраст
    36
    Сообщений
    190
    Цитата Сообщение от JonsonSh Посмотреть сообщение
    GS какой-нибудь?
    10 cолид нормально IGS жрет.

  25. #22

    Регистрация
    09.11.2007
    Адрес
    Lancaster, PA USA
    Возраст
    45
    Сообщений
    197
    Цитата Сообщение от TimRS Посмотреть сообщение
    Если уже будете делать язык, то в месте сгиба сгоните по толшине что бы гнулся язык, а не винт.

    Во, точно, я так и сделал. У меня эта пластина толщиной 3,17, а язык я еще подрезал наполовину, ок 1,5 мм получилось. В радиальном направлении плавает легко, а в осевом - нет.

  26. #23

    Регистрация
    19.04.2006
    Адрес
    Омск
    Возраст
    40
    Сообщений
    1,990
    Записей в дневнике
    3
    Вот заливка в формате IGS:

    http://rapidshare.com/files/44723420..._______CNC.IGS
    http://depositfiles.com/files/nwea1j7mu

    Еще, подскажите пожалуйста такой вопрос - драйверы лучше размещать прямо у двигателей или лучше в одном месте с контроллером? По проводам я ничего не выигрываю ни при одном варианте, в первом случае вместе пойдут провода - 220В (питание инвертора), питание драйверов (от 30В до 70В), концевики (провода в экране), управление (с контроллера на драйвера, в экране проводом типа SFTP), во втором случае - 220В (питание инвертора), питание ШД (от 30В до 70В), концевики (провода в экране). Что лучше, длинные сигнальные провода от контроллера до драйверов или длинные силовые на управление ШД (а то не совсем понятно как лучше сделать, на больших станках все ставиться в одном месте, как правило в шкафу, и длинными кабелями идет к двигателям и концевикам)?

    Цитата Сообщение от Vrindavan Посмотреть сообщение
    Во, точно, я так и сделал. У меня эта пластина толщиной 3,17, а язык я еще подрезал наполовину, ок 1,5 мм получилось. В радиальном направлении плавает легко, а в осевом - нет.
    Это стальная пластина? У меня все из Д16Т, сколько сделать толщину языка? Я пока зделал 2,5 мм, это не мало для дюрали (а то завтра на фрезеровку уже нести)?

  27. #24

    Регистрация
    09.11.2007
    Адрес
    Lancaster, PA USA
    Возраст
    45
    Сообщений
    197
    Не стоит выдумывать. Если на больших станках все ставится вместе, значит и тут нужно так же поступать, если нет серьезных оснований сделать по - другому.


    Пластина у меня алюминиевая. В самом тонком месте около полутора мм. Это позволяет пластине свободно гнуться, не напрягая винт.

    Для меня тонкое место не представляет проблемы, поскольку чтоб своротить его нужно моторы помощнее. Да и муфта скорее свернется, чем эта пластина. ( туда ей и дорога)

  28. #25

    Регистрация
    18.01.2005
    Адрес
    Иркутск
    Возраст
    39
    Сообщений
    1,566
    Цитата Сообщение от Vrindavan Посмотреть сообщение
    Если на больших станках все ставится вместе
    Андрей, поясните пожалуйста. Вместе ставятся драйвер и контроллер или драйвер и двигатель?

  29. #26

    Регистрация
    09.11.2007
    Адрес
    Lancaster, PA USA
    Возраст
    45
    Сообщений
    197
    Как правило, контроллер, платы развязки, драйвера, частотники и вся прочая электроника монтируют в шкаф.

    Оттуда тянут провода к станку и разводят по моторам. В больших станках управляющий компьютер монтируют в отдельный шкаф, в малых в тот же. Просто силовую и контрольную части разносят подальше.

    Кабеля экранированные.

    Все будет работать. Иной раз, надо только шамана вызывать. Или хотя бы бубен выписывать с севера.

  30. #27

    Регистрация
    19.04.2006
    Адрес
    Омск
    Возраст
    40
    Сообщений
    1,990
    Записей в дневнике
    3
    Приветствую всех, к сожалению чтобы добраться до данного этапа пришлось потратить времени больше чем предполагалось, но я всеже это сделал, итак что мы имеем на текущий момент:

    1. Наконец изготовлены все детали (стойки для подвеса ШД будут в понедельник) и собран портал. Переднюю пластину сделал из стали 2мм, которую загрунтовал и покрасил в черный цвет, к сожалению как это и предполагалось, криворукие рабочие с завода вырубили ее гельотиной меньше по длинне чем надо, в результате чегос одного края образовалась щель в 5 мм, которую я буду закрывать отдельно, мелочь, а неприятно, но второй пластины у меня нет и желания опять искать кусок листа тоже, поэтому оставим так. Пластина крепиться вместо цельного алюминиевого вкладыша 3 мм (изначально по проекту планировалась алюминиевая полоса) на стальные 3 мм вкладыши (квадраты 20х20 мм) вложенные в паз профиля.

    2. Собрана почти Z (не закреплены еще боковые защитные накладки и впереди не поставлена защитная пластина, которая ставиться в конце рельсов и благодаря уплотнителям прилегающим к подвижной пластине и боковым накладкам не дает просачиваться пыли снизу). Во время сборки и настройки Z возникла непредвиденная проблема - шайба гайки ШВП была мной переточена сверху под небольшим углом (поторопился и полил что плоскость шайбы стала непарралельна плоскости подвижной пластины и даже немного в полукруг по ширине), в результате если не затянуть все, то головки болтов жрут пластину потому как подвижны, если затянуть сильно, то гайку крутить становиться очень тяжело (гайка перетянута и подклинивает при кручении), долго мучился пробуя способы исправления:
    - отжимной болт (отталкивает шайбу назад и создает натяжение в совокупности с крепежными болтами шайбы) - результат не дал, нае делал все несколько хуже, поскольку во первых врезался и постепенно подъедал плоскость контакта на дюралевой шайбе ШВП, во вторых он мог давать усилие при затяжке такое, что прогибалась подвижная плвастина (наиболее слабый участок пластины толщиной 12 мм и шириной 70 мм) в месте затяжки.
    - фольга - пытался подкладывать разную фальгу чтобы выровнять все и создать нужное натяжение, но этот способ нормально не сработал, поскольку ширина шайбы 30 мм всего и ее все равно гнет.

    Короче решение нашлось, очень удачное и сейчас все работатет хорошо - во первых подложил фальгу 0,2мм под опоры ШВП, это позволиле приподнять плоскость шайбы выше и сделать четкую точку контакта на шайбе с маленьким преднатягом, во вторый сделал вручную дополнительную шайбу, которая крепилась к первой и ее можно было слегка регулировать по высоте (основная шайба шириной 30 мм и имеет четкую посадку на гайку ШВП, вспомогательная шайба шириной 25 мм и ее посадочное отверстие больше диаметра посадки гайки ШВП), в третьих, после сборки двух шайб вместе (с проверкой пятна контакта с подвижной пластиной и вращения ШВП) выровнял места искревлений гелькоутом, а впереди подложил узкую полоску фальги 0,2 мм которая четко окончательно выровняла плоскости (у меня был грубо говоря дуга по ширине шайбы, а дополнительная шайба имела четкое прямое основание, тут уж я постарался, в результате все стало выглядить так - дополнительная шайба, гулькоут выравнивает поверхность до вершины дуги, немного гелькоута после верхней точки дуги и полоска фольги). Конечно гелькоут это не металлополимер, но давление держать будет там где лежит нормально, ведь основное давление воспринимает абсолютная плоскость доп. шайбы и передняя полоска фальги, так что все нормально, я проверил уже.

    Как вывод можно рекомендовать следующее - шайба гайки ШВП должна быть шиирокой, это создает большое поле контактного пятна с большим плечом и ровнее распределяет нагрузку на гайку, если шайба узкая, то это вызывает ее перекосы при услии на нее.

    Портал собран, но болты валов еще не затянуты, так как ждут полной сборки и процесса проверки перпендекулярности по осям.

    До рамы руки пока не дошли еще, хотя все детали на нее уже тоже готовы и собрать их вместе относительно недолго (нужно еще кое-что просверлить по мелочи, а так все достаточно просто, можно уложиться за 1 день), не считая столешницу конечно.

    По столешнице - наверное я не единственный кто с этим сталкивается, но тем не менее выяснилась одна неприятная вещь - в Омск МДФ толще 16 мм не возят (по проекту планировалась установка плиты МДФ 35-40мм), но как вариант некоторые конторы имеющие пресс делают склейку 16+16 мм, для меня это выход потому как другого варианта нет, ну не заказывать же плиту 40 мм в Москве, да и дорого мне это обойдется, кто-то делал такие столешницы себе через склейку (то что она будет не абсолютно плоская не страшно, ведь все равно фрезеровать плоскость на станке)?

    Стойки для креплени ШД к раме сделал из имеющихся в наличии и лежащих без дела стойках 50 мм для бензинки, в свое время заказывал на горизонте и пользовал на электричке, электричка трагически погибла, а стойки вот очень пригодились, я из только пересверлил под М6.

    Вот фото собственно того что получилось на данный момент:






    PS: я пишу много, но обстоятельно, надеюсь читать интересно, да и будет кому-то полезно

  31. #28

    Регистрация
    27.01.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Возраст
    31
    Сообщений
    103
    Записей в дневнике
    2
    Цитата Сообщение от JonsonSh Посмотреть сообщение
    PS: я пишу много, но обстоятельно, надеюсь читать интересно, да и будет кому-то полезно
    Тем, кто собирает это очень полезно.
    Шпиндель проверял на работоспособность?

  32. #29

    Регистрация
    05.09.2010
    Адрес
    Казань
    Возраст
    49
    Сообщений
    87
    Развернутое описание проблемы с "шайбой гайки швп" неплохо бы снабдить хотя бы фоткой.Если решение задачи уже найдено,не трать время на подгонку,вырезание прокладочек,пластиночек.Все это придется делать еще раз после того как ты заберешь детали из покраски.Хотя с чего это я решил что ты собираешься красить детали.Хотя на мой взляд порошковая покраска значительно бы приукрасила царапаные после шлифовки алюминиевые детали.Если боишься толщины слоя порошка,то можно попытаться некоторые места маскировать малярным скотчем и оставлять непрокрашенными.По поводу стола.Скрученные с обратной стороны два листа 16мм мдф дают 32мм +их еще можно склеить.Не заморачивайся ведь это только основа.На ней будет еще и жертвенный слой.Плюс при таком способе в нижний слой еще можно положить закладные для крепления деталей .По поводу дополнительных хомутов которые установлены по краям направляющих оси X и Y.Они тупо жрут сантиметров 5 твоего поля.Если расчеты показали что они значительно улучшают жесткость тогда да,иначе...Но сейчас пожалуй тут ничего не придумать.По Х что ли на трех каретках на сторону?Если оплачивать криво вырезанные детали,то никаких денег и нервов не хватит.Эту деталь,если она не принимает участия в формировании "жесткого характера станка",а служит для защиты швпY,можно вообще изготовить из пвх пластика и крепить на двусторонний скотч.Также и защиту Z.Хотя "крылатый металл" оно конечно лучшее.

  33. #30

    Регистрация
    19.04.2006
    Адрес
    Омск
    Возраст
    40
    Сообщений
    1,990
    Записей в дневнике
    3
    Я красить не буду, это лишние затраты и поиск места в нашем городе где это еще могли бы сделать. Алюминий и так смотрится нормально, правда окисляется со временем и темнеет, но меня это не беспокоит. Держатели действительно поедают по 25 мм с каждой стороны, но все же делают конструкцию жестче, я знал что потеряю немного рабочего поля поскольку все равно учитывал место на концевики (концевики можно поставить на подвижной части Х, а в стенки станины вкрутить металлические болты для концевиков, но я об этом изначально не думал, все пирходит со временем), если кто-то возьмет мою конструкцию за основу, может их не ставить, я расчеты не делал, поставил интуитивно, да еще в процессе постройки пришла дополнительная идея - изначально хотел дополнительно стянуть профили со стенками болтами М16, но расточник ошибся на стенках и сместил отверстие 16мм, я это сразу не заметил, так детали забрал, но потом не расстроился, взял и стянул стенки насквозь шпилькой М12, чтобы она не звинела внутри натянул на нее несколько слоев толстой теммоусадки и все стало отлично, не хуже чем с болтми, я вообще думаю что у меня балки профиля+шпильки+крепление валов дают даже сильно избыточную прочность конструкции, но при такой стяжке стенки гулять не будут точно. Да 3 каретки на сторону, портал получился массивным и я посчитал что так будет лучше, к томуже сами китайские валы не совершенны, поэтому усредненное значение погрешности при 3-х каретках будет лучше, хотя валы протрет быстрее, но это в любом случае случиться рано или поздно. Пластик это понечно здорово, но его у нас в листах купить нифига не проще чем алюминий, если не сложнее, а алюминий у меня есть (остался прямоугольный профиль 80х40х3, вот его и распиливаю как надо, еще из него и уголки под траки сделаю, все равно лежит без дела). Передняя пластина жесткости особо не дает, хотя и часично в этом учавствует, мне ее сделали по знакомству как бы, поскольку обрезок металла я найти не смог где купить, поэтому будем пользоваться тем что есть.

    Цитата Сообщение от sotikov Посмотреть сообщение
    Тем, кто собирает это очень полезно.
    Шпиндель проверял на работоспособность?
    Только на холостых, в работе еще не пробовал, я только помпы получил для охлаждения. А вообще о шпинделял есть челая наша тема в разделе инструмент.

  34. #31

    Регистрация
    22.10.2008
    Адрес
    Хотьково
    Возраст
    56
    Сообщений
    98
    Извините , если пропусил ...
    Где вы брали муфты к моторам и почем ?

  35. #32

    Регистрация
    05.09.2010
    Адрес
    Казань
    Возраст
    49
    Сообщений
    87
    Нажмите на изображение для увеличения
Название: PICT0030.jpg
Просмотров: 2713
Размер:	65.0 Кб
ID:	478783Нажмите на изображение для увеличения
Название: PICT0020.jpg
Просмотров: 2414
Размер:	55.0 Кб
ID:	478782До и после покраски.Какое изделие смотрится лучше?Вопрос очевиден.Покраска станка обошлась рублей в 300-350р.Освоить технологию порошковой окраски придется рано или поздно если ты намерен и в дальнейшем делать что-то своими руками.Квалификация персонала практически не сказывается на качестве изделия,цена 200р за м2 в среднем тоже вне конкуренции,а качество на выходе даст фору многим другим видам декоративных покрытий.В вашем городе найдется еще много мест о существовании которых вы даже не догадываетесь,где можно делать различного рода работы.Городской телефонный справочник вам в руки.Сам сейчас озабочен охлаждением шпинделя,поэтому хотелось бы увидеть какие комплектующие приобретены для этих целей(помпы,радиатор,расширительные бачки или еще что-либо)

  36. #33

    Регистрация
    19.04.2006
    Адрес
    Омск
    Возраст
    40
    Сообщений
    1,990
    Записей в дневнике
    3
    Помпы обычные для аквариамув на 1700 с/час (китайская, взял 2 штуки поскольку до конча не решил 2 помпы ставить или одну, не пробовал раньше, как качают не знаю, вот сегодня попробовал наконец, качает неплохо, но по схеме когда она погружена, в сухой ротор воду засосать не может ну я ее наверное сильно вниз наклонил, да и контур был не замкнут, я хочю все установить прямо в раму станка и сделать, диметр штуцеров помпы 18 мм, так что разогретая трубка с вн.Д 15 мм налазит нормально), трубки из автомагазина, утверждают что бензостойкие, для штуцеров нужны трубки с вн.Д. 6 мм (что лучше сделать пока не решил, т.е. первоначально расчитывал притянуть к шпинделю 10-12 мм, как рекомендуют некоторые товарищи за бугром, чтобы поток был больше, а у шпинделя сделать переходники на 6 мм, но в гидродинамике я не разбираюсь, поэтому остается большой вопрос лучше чтобы до шпинделя и от него шел толстый диаметр или сразу пускать тонкий 6 мм, поток будет меньше, но быстрее, если кто в этом разбирается, скажите как лучше сделать), радиатор взял для "Газели" алюминиевый (еще есть медные, но не думаю что это значительно лучше будет, сверху поставлю большой вентилятор от ПК типа 220 мм или 2 по 120мм). Поскольку внутри рамы сильно не развернуться и толстые трубки гнуть плохо, решил этот момент обойти с помощью медных фитингов для отопления (у нас продают всякие разные, еслть и углы 135 и 90 гр, диаметром 15 мм, что и требуется), так что через хомуты и герметик построю разводку так как нужно. Вот с рашрительным бачком проблема, в продаже ничего цивилизованного не продают, разве что канистру использовать, это если под большой объем, у знакомого вообще бачок 1л, тогда можно использовать бак для бензинки, у меня есть 1200 мл, но единственная сложность это ввод и вывод трубок, тут надо делать штуцеры самому как-то, хотя переходники с одного диаметра на другой тоже делать придеться все равно. Трубки из автомагазина 10 и 12 мм имеют недостаток в том, что имеют тонкую стенку, а это в свою очередь ведет к тому что при относительно малом радиусе они сжимаются самопроизвольно, с трубками на 6 мм проще, они в этом плане лучше, еще есть 8 мм, но их не пробовал.

    Красить не буду, знаю что так лучше, но не хочю. Как говориться первый CNC станок нужен чтобы сделать на нем себе второй, вот тогда уже будем думать, если наступит такой момент, а сейчас еще нужно конструкцию доработать и вопросов хватает, еще нужно многое сделать, и этих мелочей набирается много.

    Короче охлаждение тоже не так просто как думается и вопросов тут хватает.

  37. #34

    Регистрация
    26.08.2010
    Адрес
    Краснодар
    Возраст
    36
    Сообщений
    190
    Да с охлаждением можно не заморачиваться. Самое просто ведро воды с помпой. Даже без радиатора. Просто циркулировать воду.
    Вода чуть теплая.

  38. #35

    Регистрация
    01.05.2006
    Адрес
    Москва (Щелково)
    Возраст
    51
    Сообщений
    2,337
    Я думаю, не реальная это мощность 2,2 кВт, и загрузим мы ее процентов на 50% максимум. тепловыделение будет минимум.
    Компьютерной водянки должно хватить за глаза. Я думаю радиатор поставить на портале (с обратной стороны от Z). а с расширительным бачком в раздумье. Мне интересно как это в компьютерной водянке устроено. Ведь рабочая температура 50-60 градусов на камне. Перепад в 40 градусов (прибл.) и нет никаких расширительных бачков. Трубку буду брать силиконовую 6мм со стенкой 2,5-3 мм , что бы не перегибалась. Яндекс по запросу трубка силиконовая выдает много фирм продавцов.

  39. #36

    Регистрация
    19.04.2006
    Адрес
    Омск
    Возраст
    40
    Сообщений
    1,990
    Записей в дневнике
    3
    Цитата Сообщение от DSP1 Посмотреть сообщение
    Извините , если пропусил ...
    Где вы брали муфты к моторам и почем ?
    Сейчас они у него кончились, но брал у этого продавца - http://business.shop.ebay.com/Manufa...4.l1513&_pgn=2

    Сейчас у них до 6 числа новый год и нифига не купишь.

    Цитата Сообщение от Юрий 68 Посмотреть сообщение
    Трубку буду брать силиконовую 6мм со стенкой 2,5-3 мм , что бы не перегибалась......
    А селиконовую трубку тосол не поест?

  40. #37

    Регистрация
    01.05.2006
    Адрес
    Москва (Щелково)
    Возраст
    51
    Сообщений
    2,337
    не должен.
    Выдержка:
    • стойкостью к маслам, кислотам, щелочам, перекиси водорода, вакууму, физиологическим жидкостям, морской и пресной воде (в т.ч. кипящей), растворам солей, спиртам, фенолам;
    • высокой стойкостью против озона, солнечного света и солнечной радиации;
    • рабочий температурный интервал для изделий из силикона от -60 до 250 °С, (кратковременно, не более 5 мин, -90 до 300 °С).

  41. #38

    Регистрация
    22.10.2008
    Адрес
    Хотьково
    Возраст
    56
    Сообщений
    98
    Цитата Сообщение от aninmuz Посмотреть сообщение
    Те опоры, которыми комплектует свои наборы "наш китаец" непонятно как регулировать .Поделитесь кто как регулировал и дорабатывал.Уверен что эта проблема носит множественный характер.
    Мне попались вот такие . Я перевернул подшипники и поставил между наружными обоймами тоненькую шайбу .
    Появилась возможность гайкой выбрать люфт . Но станок еще не запущен ,
    поэтому по работоспособности и долговечности переделки сказать не могу .
    Юрий 68 , вы случайно не знаете , трубки омывателей ( желтенькие ) из автомагазинов -
    это ПВХ ? Они не сожрутся тосолом ? А то я везде их напихал ...
    Последний раз редактировалось DSP1; 21.03.2011 в 14:48.

  42. #39

    Регистрация
    05.09.2010
    Адрес
    Казань
    Возраст
    49
    Сообщений
    87
    По поводу системы охлаждения.Вот все мы тут гонимся за высокопроизводительными помпами с 300-1000л/час.Но если не увлекаться крайностями как то 100 литровые баки и радиаторы отКамаза то возможно,объем всей системы охлаждения выйдет всего 2-3 литра(полости шпинделя+радиатор от автопечки+мин объем для расширения +трубки+насос)И если гонять жидкость такими темпами,то она просто не будет успевать охлаждаться.Может быть надо наоборот поотихоонечку неспеша,только помогать естественному теплообмену.В идеале заполненная теплоносителем система и теплообмен за счет естественной циркуляции,а тут и насосик маленький помощником.Я тут провожу некоторые эксперименты с помпой от стиралки Суть которых сводится к подбору определенной частоты оборотов при которых и давление есть и производительность определенная согласно вышеизложенным умозаключениям.Шпиндель,насос,радиатор,бачок должны быть рядышком и на одном уровне с минимальным перепадом по высоте.Нажмите на изображение для увеличения
Название: PICT0001.jpg
Просмотров: 1142
Размер:	58.4 Кб
ID:	479504

  43. #40

    Регистрация
    19.04.2006
    Адрес
    Омск
    Возраст
    40
    Сообщений
    1,990
    Записей в дневнике
    3
    У меня и так Z тяжелая, да я хоте сзади инвертер подвесить, так что еще и охлаждение это круто будет, по крайней мере у меня, хотя примеров на больших станках где охладение полностью располагается на Z достаточно много.

Закрытая тема

Похожие темы

  1. Начинаю постройку Bf-109 К4
    от user11 в разделе Копии, полукопии
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 19.01.2011, 11:44
  2. Станок с полем 800х400, хотим сделать
    от crafter в разделе Механика станков CNC, самодельные проекты
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.01.2011, 20:22
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 21:44
  4. Мой самодельный станок с ЧПУ
    от hekk в разделе Механика станков CNC, самодельные проекты
    Ответов: 283
    Последнее сообщение: 29.03.2010, 13:43
  5. Станок под фанеру 1800х1800х90мм подскажите
    от slavikma в разделе Механика станков CNC, самодельные проекты
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.03.2010, 00:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения