Доработка сверлильного станка SBM PBD-16
Примерно год назад купил для домашней мастерской сверлильный станок SBM PBD-16. Польстился его небольшой ценой и неплохими заявленными характеристиками. Мощность 500Вт, 9 скоростей 280-2350 об/мин, максимальный диаметр хвостовика сверла 16 мм, глубина сверления 50 мм.
Сразу после покупки выявились несколько косяков: средний шкив стоял с перекосом и подъедал ремень, губки у тисов были непараллельны и самое главное - большой люфт пиноли.
В магазине заменили голову и тисы, первые две проблемы решились. С последней проблемой - люфтом пиноли магазин ничего сделать не смог, люфт у всей партии, предлагали вернуть деньги.
Станок хотелось сильно, поэтому решил взять как есть и довести до ума самому.
На сколько станок дешев, на столько он и сделан. Толщина стенок корпуса порядка 4-5мм (литьё, чугун), толщина стенки колонны 1.8мм. Ну ничего, мне на нем деньги не зарабатывать, для дома пойдет.
Люфт пиноли померять было нечем, но на конце длинного сверла он составлял порядка 1-2мм(!). При сверлении большим диаметром сверло начинало бить и отверстие могло получиться треугольным.
Поискав в инете, нашел несколько вариантов решения проблемы:
- Подкладывание в зазор фольги
- Изготовление и установка кольца точно в размер пиноли
- Поджим пиноли
- Пропилы в корпусе для стягивания колец винтами
Как самое простое решение, пробовал выбирать зазор подсовыванием жестянки от пивной банки. Это ликвидировало люфт в крайнем верхнем положении, но при опускании пиноли люфт появлялся снова, т.к. в верхнем (внутреннем) кольце он не был устранен.
Решил действовать радикально и сделать поджим пиноли. Для начала станок требовалось разобрать. Если интересно, посмотрите в альбоме фотографии процесса разборки.
www.photoshare.ru/office/album.php?id=295292
Диаметр пиноли 39.85 (диаметр колец 39.99). Нашел старую трубу с внутренним диаметром 42мм и толщиной стенки 3.5мм. Вырезал сектор примерно на 120градусов и высотой 30мм (расстояние между кольцами в корпусе) сжал немного в тисках и притер шкуркой к пиноли.
Со внутренней стороны пластину обернул медной фольгой 0.15.
Остальное понятно из фото.
В результате люфт полностью устранен. Сверлил ДСП обычным сверлом 14мм и перевым сверлом диаметром 20мм, без предварительного засверливания, все получилось ровно и гладко.
А для чего медная фольга? У меня есть китайская стойка для дрели, тоже хочу ее исправить.
А для чего медная фольга? У меня есть китайская стойка для дрели, тоже хочу ее исправить.
Фольга для лучшего прилегания и как расходный материал (вкладыш). Внутренняя поверхность трубы была сильно ржавая, насколько мог я её выровнял, но углубления от ржавчины остались, дальнейшая обработка привела бы к утончению. Притирку я осуществлял непосредственно на пиноли, обернув её наждачкой, фольга как раз компенсирует толщину наждачки. Поверхность пиноли весьма плохо прошлифована, большая шероховатость. Лучше пусть стачивается медь, чем будет выработка на пиноли.
Есть пути дальнейшей доработки для повышения жесткости: залить колонну и станину бетоном. Внутрь колонны в качестве арматуры пустить строительные шпильки. Всё будет в прямом смысле “железобетонно”.
При сверлении под столик надо ставить упоры, чтобы избежать его прогиба, это тоже повышает жесткость и снижает вибрации.
А может вместо медной фольги, лучше поставить бронзовую? Или целиком бронзовый вкладыш сделать.
А может вместо медной фольги, лучше поставить бронзовую? Или целиком бронзовый вкладыш сделать.
Да, конечно, бронзовую фольгу было бы лучше или вкладыш полностью бронзовый сделать. Использовал то, что было под руками, да и станочного парка нет в наличии, чтобы выточить.
PS Сейчас вот мысль пришла, можно было поискать вкладыши коленвала от какого нибудь автомобиля, чтобы под шейку диаметром 40мм. Вот только где такие используются?
Нашел, что на Nissan Almera диаметр шатунной шейки 39,968–39,974 вкладыши правда толщиной 1.5мм всего. По диаметру подойдут.
Неплохая идея. Мой тоже люфтит, зараза!!! Буду дорабатывать, как время будет.
Сверлил на станке детали для ЧПУ, дюраль 10мм. До 16мм, разными сверлами за одну установку детали, постепенно увеличивая диаметр сверла. Сверлил также ступенчатым сверлом. Всё просверлилось точно, без вибрации и уводов. Шприцем брызгал СОЖ. На одном рассверливании получилась непрерывная стружка длиной примерно 60см.
Всё таки станок хлипкий как сопля. Чтобы нормально просверлить большим диаметром, под столик надо обязательно ставить распорку, чтобы тот не прогибался. Иначе столик гнется, деталь перекашивает, сверло закусывает, отверстие получается под углом, может возникать вибрация.
Неплохо бы еще залить колонну и основание бетоном с арматурой, тогда будет жестче. Но надо найти напрягающий цемент, иначе усядет и получится большая погремушка.
Опробовал новые зажимные приспособления. Удобно, универсально.
Ну и еще пара фото из категории “шутка юмора”. Токарный станок:
Доработка китайского сверлильного станка metallmodellbau.de/Tischbohrmaschine_verbessern.ph… там еще много чего интересного есть.
еще много чего интересного есть
Спасибо, нужно взять на вооружение.
Ну и еще пара фото из категории “шутка юмора”. Токарный станок:
Когда токарного небыло мне шайбы деревянные понадобились.Дырку просверлил .к болту прикрутил и болт в патрон.круглинько обточил .
Немного доделать и точно токарный получится.
Подниму.
Добавлю,
Делаем хаб из болта на сверлильном,
m.youtube.com/watch?v=KP4MWAKzoSc
,
Еще хочу для катера на вал такую сделать,
Выставляйте фотки своих работ,
Если есть вопросы - задавайте. В хозяйстве у меня сейчас появилось два сверлильных станка НС-12 Жальгирис и НС-16М (с внутренним КМ2 в шпинделе), но оба еще требуют приложение рук. НС-16М требует ремонта и восстановления, а НС-12 сборки и наладки. Эти станки - не то что китаец, настоящий советский (еще советский) чугун, паспортная масса НС-16 - 170кг, у 12-го поменьше - 115. Китайчик же пока трудится.
Кстати, есть вариант радикального устранения люфта пиноли. В голове делается два пропила в районе установки пиноли, один - горизонтально, выше верхнего кольца, второй - вертикально. Получается типа Т-образного пропила. Концы пропилов засверливаются. В результате получается, что корпус можно стянуть и таким образом полностью устранить люфт.
Буду дорабатывать, как время будет.
Спустя 3!!! года появилось время доработать станок 😃. Разобрал, попросил выточить кольцо из бронзы (сам распилю на сектора).
Познавательно. Имею такой-же станочек. Правда почти не пользованный. Отличий от того что на фотографиях практически нет. Не паралельность губок ременных валов исправил банальным подкладыванием шайб. А вот люфта пиноли как такового нет вообще. Может он просто должен появиться при дальнейшем активном использовании?
Есть у кого какие нибудь мысли, как укрепить стол? Прогибается зараза при сверлении относительно твердых метериалов.
Да, есть проблема с прогибанием. Из-за того что стол прогибается, начинает перекашивать сверло и клинить в отверстии, особенно на больших диаметрах и глубоких отверстиях. Чтобы столик не прогибался, надо под его передний край ставить подпорку. Это может быть что угодно, хоть набор дощечек, хоть автомобильный ромбовый домкрат (резинку снять). Я выхожу из положения так: подставляю под край стола подходящую по длине шпильку с удлиненными гайками, шпильки и гайки из набора прижимных приспособлений (показаны в сообщении #8).
Как раз сейчас подбираю комплект прижимов для станков. А не вспомните, где Вы свои приобретали?
Я свои покупал у нас в городе, в обычном хозяйственно-инструментальном магазине, т.е. не в интернете. По цене выходили не дешево, чуть не в половину цены от сверлильного станка. В комплекте было всего по 4 закладных Т-образных и прижимных (с юбкой) гаек.