Проектирую первый станок. Вопросы начинающего
Габариты моего станка (с выступающими двигателями) 1450х1150х990, габариты рабочего поля 1080х780х200.
На счет шагов винтов ШВП 5 или 10 я так и не разобрался какой лучше и взял в расчет самый дорогой с шагом 10. По диаметру винта по Х читал, что если длина больше метра, надо брать не меньше 20 диаметра. Поэтому по Х беру два 2010. Или я не прав?
Профиль посмотрите на соберизаводе,
Там профиль с 2 мм стенкой, а мне усиленный нужен с 4 мм минимум! ((
У китайцев есть рельсы под кратные размеры. Их можно в домашних условиях болгаркой подрезать под размер? Или деформируются и закалка пропадет?
я так и не разобрался какой лучше
Лучше для чего? 2005 и 2010 это винты для разных скоростей и нагрузок, что у Вас предполагается? 2010 будет быстрее перемещать портал, но потребует более мощного мотора(а вместе с ним, драйвера и источника питания), или потребуется слишком сильно дробить шаг мотора, в то же время, 2005 будет достаточно по скорости, для Ваших размеров, и не так напряжно для мотора… Что же касается диаметра, вероятно данные у Вас оттуда же, откуда и про шпиндель 3 кВт для алюминия…) На самом деле, все верно, больше длина=выше возможность прогиба=больше диаметр для компенсации… Только вот одно но есть, это если у Вас литая чугунная шлифованная рама, а так, у Вас алюминиевый конструктив будет “гулять” больше, чем прогнется винт 1605. Так же нужно учесть, что это справедливо для одного винта между направляющими, там будет боковая(изгибающая) нагрузка. А у Вас два винта на оси, расположенные рядом с направляющей (я правильно понял Вашу конструкцию?), условно говоря, нагрузка более равномерно распределится между винтами, то есть 2х1605 будут условно равны 1х3205, ну одному 2505 точно… Понимаете идею?
Там профиль с 2 мм стенкой, а мне усиленный нужен с 4 мм минимум!
Не совсем понял для чего? Ладно бы у Вас 2х3 метра поле было бы, а так, весь станок 1.5х1, зачем там толщина стенки 4 мм, думаете жесткость от этого увеличится? Увеличится, конечно, но на 2%…) А смысл?
Вот, чтобы не изобретать велосипед, побродите по конторам, которые станки делают и почитайте из каких комплектующих и материалов. Возможно, применяя более массивные детали, Вы увеличите срок амортизации, но лучше станок работать не станет. Порядки не те… Единственный способ сделать более жесткий станок из алюминия, это фрезеровать детали из цельного куска, с элементами жесткости и так далее… Либо сталь/чугун.
Их можно в домашних условиях болгаркой подрезать под размер?
Конечно можно. Думаете пурелоджик их Вам как то по другому будет резать? ))) Деформация там если и будет, то на небольшую длину, максимум 5 мм. Закалки там тоже особой нет, поверхность подкалена до определенной твердости и все. Если все делать аккуратно, то проблем не будет.
Понимаете идею?
Идею понимаю. 10 шаг хотел из-за скорости ставить, но раз говорите,что станок небольшой, то и 5 хватит.
больше длина=выше возможность прогиба=больше диаметр для компенсации…
По этой причине и хотел 20 диаметр ставит. Некоторые вон вообще 25 сразу берут для такой длины.
Не совсем понял для чего? Ладно бы у Вас 2х3 метра поле было бы, а так, весь станок 1.5х1, зачем там толщина стенки 4 мм
Я пока изучал перечитал кучу Графовских отчетов о станках. Он везде 4 мм и не тоньше берет. Потому и доверяю ему. Кроме того если бы этот профиль был для набора высоты или дополнительного крепления, а он у меня вообще-то раму создает и балка на нем построена. Боюсь будет плыть. Еще я также понимаю, что на жесткость влияет расстояние от центра сечения и что у обычной трубы и лома они практически совпадают, но не совсем все-же. Кроме того лишняя масса тоже лишней не будет. Я сильно не переживаю за цены на профиль. Бош и Каня дороже будут. С этим еще ладно. Главное с китая найти нормальные комплектующие.
Вы советовали рельсы здесь брать из-за сложности пересылки и суммы на доставку, поскольку длина большая и есть опасность что не доедут ровными?
вероятно данные у Вас оттуда же, откуда и про шпиндель 3 кВт для алюминия…)
😃 Меня самого тогда эти данные удивили, потому и спросил. 😦 Извините за техническую грубость. А с другой стороны информацию сейчас и приходится из всяких непроверенных источников брать. Потому как научные книги про станкостроение читать долго и много там формул. А остальная информация это просто либо правда, либо фейк, либо кто-то опытом поделился.
Он везде 4 мм и не тоньше берет
Так у него вроде речь не о станочном профиле, а об обычном прямоугольном… Или Вы именно его и имеете ввиду? Типа, алюминиевая труба прямоугольная в сечении, с толщиной стенки 4 мм.? Но вроде у Вас на рисунке станочный… В любом случае, в конторах где профиль продают есть данные по прочности и т. д., можно ориентироваться на эти данные… Ну, с профилем понятно, действительно, это не так важно, хотя на бюджет влияет тоже…
и есть опасность что не доедут ровными?
Именно так… Наши продавцы берут их длинными хлыстами, по многу штук, в транспортной упаковке, да еще и в контейнере, а китаец завернет Вам 2 штуки в пузырчатую пленку и положит в картонную коробку…)
И Вы еще забыли кучу винтиков и прочего крепежа. Например, штук 100-150 винтов DIN-912 разного размера, т-гайки, сухари, угловые соединители и так далее… Еще кабель-каналы, провода разного сечения, кнопки аварийного стопа, всякие клемники и разветвители… Разумеется, все это есть и у нас и у китайцев, поэтому надо шерстить всех и прикидывать, что где удобнее покупать. Ну и надо помнить, что в специализированных конторах все дороже в пару-тройку раз…
в специализированных конторах все дороже в пару-тройку раз…
Это я уже понял по ПЛ!
И Вы еще забыли кучу винтиков и прочего крепежа
Я это не забыл. Еще буду винтовые соединения на проекте буду ставить, считать количество. Смету грубо прикинул, чтобы понять хоть что к чему. Мне бы еще по электрике помощь не помешала. Все эти кнопки стопа, микрики, датчики - это все я понял немного и купить проблем не составит. А вот какие драйвера, блоки питания к моим движкам лучше взять, это вопрос актуальный. Брать ли сразу комплект из китая или лучше по отдельности? В принципе с электроникой мало-мальски дружу, но нужно перелопатить уйму документации по производителям драйверов, типу подключения (усб, лпт, ком), схемам подключения. Вот вы что посоветуете из проверенного стандартного для двух PL57h110 и одного PL57h76 (для оси Z)? И какой движок лучше для поворотной оси взять, так как в будущем хочу ее поставить? Пойдет PL57h76? Чтобы и драйвер сразу брать с учетом этого и блок питания под эту нагрузку. Еще если цеплять для водяного охлаждения помпу, то мощность бп тоже учитывать (хотя может там и 220 в быть)? По проводам думаю не заморачиваться. Их можно и на месте купить. По драйверам понял что бывают отдельные, что удобно при замене при поломке и на одной плате. В общем сложно сразу все понять. Конечно после первого станка уже будет попроще.
Вы именно его и имеете ввиду?
Профиль именно станочный. Вот Граф писал касаемо именно его: rcopen.com/forum/f111/topic226167/57. 57 пост.
А вот какие драйвера, блоки питания
Драйвера, если из бюджетных - Leadshine M542 и старше в зависимости от максимального тока мотора и всяческих сервисов, типа защит и деления шага. Из подороже и покачественнее - Geckodrive G210X… Если совсем уж из “говна и палок” тогда Тошибы 6560 или 6600, но у последних напряжение питания 30 вольт и 50 вольт, что не даст сильно разгонять моторы, будут перегревы и отключения по току. Лидшайны вроде 60 вольт держат, а Гекко вообще до 80… Блок питания, что то типа NES или MeanWell вида ххх - хх, где первые цифры мощность, вторые напряжение, например 600 - 48 для лидшайнов или 600 - 70 для гекко. Но можете и сами собрать БП на нужные напряжения и достаточной мощности… Ток рассчитывается по сумме токов всех моторов плюс небольшой запас. Для питания некоторых плат и устройств может понадобиться +5 и +12 вольт, с этим справится компьютерный БП или тот же самодельный.
Контроллеры… Условно можно поделить на несколько разных типов или семейств: С подключением по USB, с подключением по LPT, карты вставляемые в слот компьютера и автономные. Самые дешевые - LPT, по сути, они не нужны вообще, все что они делают можно сделать навесным монтажом, тупо проводами. Это не более чем кросс-плата с разводкой контактов. Программное обеспечение работает на компе, отсюда ограничения: Не любой комп подходит. Читать здесь rcopen.com/forum/f112/topic167510. Вторые по цене платы-райзеры кроме ресурсов компа используется собственный процессор, немного лучше первых но софт специфический, про совместимость с компами не знаю, погуглите NCStudio. Дальше, USB-контроллеры, сложное семейство. Есть просто конверторы USB->LPT с противоречивыми отзывами о работе, все то же самое, что и в первом типе… Есть аналоги райзер-карт, но в виде отдельных плат, распространены в двух видах, для Mach3 и для USB-CNC. С первыми не сталкивался, про вторые читать тут rcopen.com/forum/f110/topic361361, работают на любом компьютере, имеют дружественный интерфейс. И последние, автономные, могут работать вообще без компа, позволяют вводить программы от руки и умеют читать с флэшки. на дисплей выводится только числовая информация и текстовые меню, никакой графики, предпросмотра и так далее…
Ну и этот раздел почитайте rcopen.com/forum/f110 вся основная инфа там есть…
На всех своих станках использую вот эти комплекты.
У меня в работе всё семейство. К425, К448 (на сайте нет, новая модель), К460. Боксовые варианты.
Очень адекватная поддержка. Уж сколько лет.
Эти контроллеры линкуются с ЧПУ по LPT.
Подскажите технологию заказа комплектующих из Китая, чтобы не попасть на растаможку. Брать меньше чем на 1000 долларов в одной посылке?
Вот нашел магазин. Там в два раза дешевле ПЛ и думаю качество не хуже. С их слов: “самый полный комплект запчастей для станков ЧПУ заводского качества, которые проходят серию тестов перед отправкой”. Ссылку на их сайт нашел здесь. Продавец - Слава. Кто нибудь заказывал у него? Какие мнения на этот счет?
Посчитал вес в теории: Балка Y + портал Z = 53 кг
подвижная часть портала Z = 13 кг (включая шпиндель)
Хватит такого двигателя: 4.0 Н.м. Nema 34 (86мм)?
Характеристики: Шаг 1.8°
Крутящий момент 4 Нм
Ток 4 А
Индуктивность 3 мГн
Сопротивление обмоток 0.7 Ом
или лучше Leadshine 86HS45, 4.5Нм, 4.2А
Характеристики:
Шаг 1.8°
Крутящий момент 4.5 Нм
Ток 4.2 А
Индуктивность 3.5 мГн
Сопротивление обмоток 0.8 Ом
Драйвер такой LEADSHINE DM556, 5.6А, 20-50В (стоит ли брать с запасом на 5.6А?)
Блок питания MEAN WELL NES-350-36.
Спасибо!
Неоднократно заказывал. Нормальный продавец.
Движков 4-А хватит, если гнаться за высокими ускорениями не будете.
Неоднократно заказывал. Нормальный продавец.
Движков 4-А хватит, если гнаться за высокими ускорениями не будете.
А мощности блока питания хватит? Чисто практически? Потому что эмпирические формулы на просторах интернета дают очень разные результаты((
Без понятия, что умеет этот БП. Шукайте по сети отзывы о его нагрузочной способности.
Судя по маркировке БП (MEAN WELL NES-350-36), на выходе у него 36 Вольт при максимальной нагрузочной способности 350 Ватт.
Это 10 Ампер.
Если моторов 3 и в каждый будет вдуваться до 4 Ампер, то по минимуму БП должен обеспечивать ток, равный 3х4Х0.7=8.4А
Влезу ка я со своими вопросами начинающего…😃
Решил влезть и для начала понять о ЧПУ
попали в руки ШД от кассового аппарата, почитал-слабые совсем, ну да ладно… Униполярные, что облегчило задачу, ибо в магазине были ULN2003A, спаял на макетке, пикрутил ардуино нано, на столе все крутится-вертится.
Для вхождения в тему решил особо не тратится (да и напряг небольшой) и сделать что то вроде такого
Дальше надо двигаться ибо от каассового не потянут
пока в корзине лежит
ШИЛД с драйверами
ДВИЖКИ
вытянут ли драйвера?
выбор на USB ибо пилить на участке и скорее всего под навесом буду а там ноут только
или все таки смотреть в сторону LPT? есть старенький комп, но это и монитор тащи туда…
в общем запутался я что то…
вытянут ли драйвера?
Ну, моторы по Вашей ссылке на 1.7 А, драйвер держит максимум 2 А. Чисто теоретически должны вытянуть, но будет сильно зависеть от того, какие направляющие и какие винты…
какие направляющие и какие винты…
ах да, “по народной традиции” на мебельных конечно, поле 400х250, винты, также народные 8мм
народные
Да это понятно…) Хотя народ уже давно перешел на настоящее, оно сейчас не сильно дороже, а если на скидки попасть, то и дешевле…
Я имел ввиду качество резьбы на шпильке, например, качество мебельных направляющих тоже разное. Бывают такие, что чуть не так винтиком пережал - уже клинит или наоборот начинает болтаться.
Несколько, не то чтобы советов, а так, замечаний…
8мм шпильки будет маловато на 400 мм, лучше 10…
Вместо гаек можно использовать анкера с той же резьбой. Предварительно разжатые и с надетым хомутиком позволят немного компенсировать люфт.
Предусмотреть возможность натяга направляющих, чтобы исключить люфт поперек винтов.
Винты, кстати, тоже неплохо было бы натянуть.
Все, что можно укрепить, укрепить… То есть, двойная толщина фанеры, уголки, косынки, распорки и так далее…
В общем, вся эта возня ради того, чтобы от ненужных вибраций, подергиваний, рывков и все такое, не ломался инструмент…)
Шпиндель у Вас, скорее всего, тоже будет народный, в лучшем случае бормашинка, а значит фрезы будут тонкими. Фреза 1 мм диаметром ломается даже на более серьезных станках.
драйвер держит максимум 2 А
А этот параметр можно увеличить, если улучшить теплоотвод от драйвера?
этот параметр можно увеличить, если улучшить теплоотвод от драйвера?
Не знаю, но учитывая размеры чипа - вряд ли… Эти драйверы и так с радиаторами продают… Если нужно больше, смотрите в сторону тошибы.
учитывая размеры чипа
В том смысле, что крепить радиатор негде или “чем больше чип-тем больший ток он держит”? Ведь можно принудительный обдув сделать.
В том смысле
Что в маленьком чипе нельзя разместить много параллельных ключей, обычно так избыточность закладывают.
Ведь можно принудительный обдув сделать.
И водяное охлаждение прикрутить…) Но проще купить нормальный драйвер за 300-500 рублей типа такого…