Специальные цены   новые товары
Закрытая тема
Показано с 1 по 2 из 2

Ремонт TT-GP15 Да или нет.

Тема раздела ДВС - калильные и компрессионные двигатели в категории Cамолёты - ДВС; Вобщем начну по порядку.Году в 2004 купил мотор Tiger GP15.Заводил его раза три по 2минуты работы.(Топливо без нитры)Потом что-то не ...

  1. #1

    Регистрация
    01.12.2008
    Адрес
    СПБ
    Возраст
    30
    Сообщений
    131

    Ремонт TT-GP15 Да или нет.

    Вобщем начну по порядку.Году в 2004 купил мотор Tiger GP15.Заводил его раза три по 2минуты работы.(Топливо без нитры)Потом что-то не заладилось и он лежал у меня до этого года.(Все было перед хранением промыто).Сейчас стал модель собирать и промывая заметил люфт поршня в верхней втулке,довольно сильный.Если двигатель без головы вращать,щелкает.Так что же теперь мне делать?В помойку или в ремонт?Купить новый конечно не проблема но все же.Шатуны есть под PRO версии.И как его разобрать?Заранее спасибо.

  2.  
  3. #2

    Регистрация
    14.08.2008
    Адрес
    Киров
    Возраст
    39
    Сообщений
    249
    По поводу разборки писалось неоднократно зайди в поисковик ( обслуживание двс)
    НЕПОЛНАЯ РАЗБОРКА (для профилактической промывки) - снимается (откручивается) глушитель, выкручивается свеча, откручиваются винты на головке (обычно от 4 до 8 винтов М2.5 - М4), снимается головка, осторожно снимаются прокладки головки, снимается задняя крышка (может выкручиваться или крепиться на 3 - 4 винта (обычно М3 - М4). Если есть - снимается карбюратор, его лучше не разбирать, чтобы не сбить настройки. Если мотор не RC-шный, выкручивается игла жиклера и сам жиклер.
    Все детали (кроме крепежных винтов - их можно промыть отдельно) помещаются в емкость с галошей, и тщательно промываются "нелиняющей" кистью с длинным и достаточно жестким волосом. Для внешних поверхностей можно использовать зубную щетку "Колгейт-Тотл". Еще лучшие результаты получаются при промывке деталей в ультразвуковой ванне. Для этой цели вполне подойдет даже ультразвуковая стиральная "примочка" - кажется, эти машинки называются "Рексона".
    "Внутренности" промывают, прокручивая вал полностью погруженного в галошу мотора. Никаких тряпок, тампонов, и прокладок "Олвейс-то-дэй" не использовать! После промывки очень желательно все продуть сжатым воздухом. Удалять нагар с донца поршня и камеры сгорания при такой промывке не надо.
    Перед сборкой ничего не смазывать! Единственно, что можно чуть смазать чистой касторкой - это посадочное место головки - верхний торец гильзы. Все детали, вплоть до крепежных винтов ставить на свои места, особенно внимательно устанавливать прокладки под головку.
    Винты на головке закручиваются до упора (без усилия), затем подтягиваются с легким усилием (не перебарщивать!) последовательно: 1-3-2-4, 1-4-2-5-3-6. Для 8-ми винтов сами сообразите. Также крепится и задняя стенка (крышка).
    ПОЛНАЯ РАЗБОРКА (для тщательной промывки или замены деталей) - начинается также, как и неполная. Если у мотора съемный носок, откручиваем винты и аккуратно извлекаем его из картера вместе с коленвалом. Затем очень аккуратно выдавливается гильза. Это в идеале делается пальцами, снизу, через отверстие задней стенки. Если так не удается - можно попробовать подцепить гильзу ручкой зубной щетки через выхлопное окно (не металлической отверткой!!!).
    После этого (если не снят носок мотора) вал устанавливают в НМТ (нижняя мертвая точка) и с мотыля коленвала снимается шатун. Поршень с шатуном достается вверх. Запоминаем, как был установлен поршень! Можно даже тихонько швейной иглой или острой чертилкой на донце поршня поставить метку (стрелку). Выпрессовывать поршневой палец потребуется только для замены шатуна, пальца или самого поршня. Чаще всего можно обойтись без этого.
    Снимаем опорную шайбу с коленвала. Затем выдавливается из картера сам коленвал. В нормальном моторе он довольно легко "выскальзывает" из подшипников от усилия в 1-5 кг. Можно слегка постучать по валу легким медным (латунным) предметом или брусочком плотного дерева (бук, береза). Внимательно проследить, какие регулировочные шайбы и/или распорные втулки были на коленвалу! При обратной сборке эти детали ставить на место той же стороной!
    Чаще всего подшипники садятся "на горячую". И точно так же выпрессовываются. Для этого картер нагревается на электроплитке с ЗАКРЫТОЙ спиралью до температуры 120-180 градусов С. Температуру проще всего контролировать спичкой: при этих температурах головка спички оставляет на металле картера серный след, но НЕ воспламеняется. Нагретый картер легко ударяют ВСЕЙ задней плоскостью о деревянную поверхность, при этом коренной подшипник должен сам выскочить из посадочного гнезда. Носовой подшипник иногда приходится вытягивать каким-либо съемником или просто выдавливать через полость картера круглой деревянной палочкой подходящего диаметра.
    В том случае, если коленвал "вылез" вместе с коренным подшипником, пусть он там (на валу) и остается, снимать не надо. После полной разборки делается первая "грубая" промывка в галоше. Затем - тщательный осмотр всех деталей и выявление "нештатностей" - потёртостей, задиров, царапин, наклепов.
    ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ - паре поршень-гильза.
    Нормальное зеркало цилиндра должно быть глянцевым, и только у "дизелей" (компрессионных моторов) почти в самом верху допускается небольшая матовая полоска - потертость от поршня. Это из-за того, что обычно гильза цилиндра имеет небольшой (~ 0.01-0.02 мм) конус и в этом месте поршень чуть "прикусывает", это "прикусывание", впрочем, есть и у калильных моторов.
    В самом верху гильзы всегда виден кольцевой след нагара. Каких-либо царапин, сколов, задиров на зеркале (да и на других поверхностях гильзы) быть не должно. Так же осматривается и поршень. Если поршень окольцованный", то кольца лучше не снимать - не имея опыта это достаточно сложно сделать, не сломав хрупкого кольца.
    Все детали тщательно промываются 2-3 раза в галоше (каждый раз в чистой порции!). Внимательно контролируется чистота мелких отверстий и каналов для смазки трущихся поверхностей.
    Особенно тщательно моются подшипники. Хороший, чистый подшипник, надетый на деревянную палочку и раскрученный рукой должен свободно вращаться не менее 10 секунд, издавая при этом ровный, чуть жужжащий, звук без всяких дребезгов, звяканьев, и, конечно без малейших заеданий.
    Бессмысленно надеяться на то, что заедающий (или "хрустящий") подшипник "раскатается" при работе.
    При полной разборке также целесообразно удалить нагар с донца поршня и с поверхности камеры сгорания. К сожалению, не применяя каких-либо приспособлений это обычно сделать бывает очень трудно. Эту операцию нужно проводить очень аккуратно, не используя металлических скребков. Можно использовать скребки из твердой пластмассы, на "финишных" стадиях - ОЧЕНЬ мелкую шлиф-шкурку, которой НЕ задевать сопряженные поверхности пары. После использования любых абразивов, детали промываются зубной щеткой в горячей воде с обычным мылом, затем ополаскиваются в чистой галоше. Перед самой сборкой гильза цилиндра и поршень тщательно вытираются обычной писчей бумагой. Здесь нельзя применять для протирки ткань - она может оставить на поверхности деталей ворс.
    СБОРКА промытого и протертого двигателя ведется в обратном порядке. Первым делом в разогретый картер сажаются коренной и носовой подшипники коленвала. В качестве направляющей оправки лучше всего использовать сам коленвал. Затем вставляем (вдавливаем) коленвал, не забывая про регулировочные шайбы и распорную втулку. Для уменьшения усилий поверхность вала можно слегка смазать тем маслом, которое используется в топливе этого мотора. Вся остальная сборка ведется, как правило "на сухую".
    На мотыль одевается шатун в сборе с поршнем. При этом не перепутать расположение поршня! Он часто имеет несимметричные прорези в юбке (а у двигателей больших кубатур поршень иногда бывает и с дефлектором), так что неправильная его установка может вообще привести к поломке мотора.
    При установке носка не забыть установить прокладку (то же самое нужно будет сделать при установке задней крышки).
    Затем аккуратно вставляется гильза, здесь тоже можно применить капельку масла. Обязательно проследить, чтобы гильза заняла в картере исходное положение, и не была повернута в ту или другую сторону.
    Теперь можно установить головку цилиндра, опорную шайбу винта, пропеллер (или маховик) и попробовать аккуратно провернуть СУХОЙ двигатель на 1-2 оборота (без свечи). Вал правильно собранного мотора должен легко вращаться без каких-либо заеданий, скрипов и усилий и только при подходе к ВМТ может ощущаться некоторое увеличение усилия за счет конусности гильзы цилиндра.
    После этого можно вкрутить свечу, в выхлопное окно капнуть 2-3 капли топлива и провернуть двигатель "в мокрую". Должна сразу появиться компрессия и должен слышаться "чавк" или "чмок" при проходе ВМТ. Если все нормально, можно ставить заднюю крышку, карбюратор или жиклер...
    ... и всё!

Закрытая тема

Похожие темы

  1. T-Rex 500, да или нет
    от Jocker_cms в разделе Вертолеты Align - T-Rex 250/.../700
    Ответов: 155
    Последнее сообщение: 27.08.2008, 19:47
  2. Опция gift в декларации -- да или нет?
    от Слепой Пью в разделе Магазины, интернет-торговля
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 23:08
  3. фотографировать или нет ?
    от drDen в разделе Курилка
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 10.04.2005, 23:16
  4. Futaba-fc18 v3 покупать или нет ?
    от MiX в разделе Аппаратура радиоуправления
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.03.2003, 10:21
  5. Hitec Flash 4 FM System X - модульная или нет?
    от ylevdik в разделе Аппаратура радиоуправления
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.12.2002, 15:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения