Search in topic
Коллекция модельних ДВС

ожил !!!

Прочитал Ваш опус (4 раза ) по переделке МДС-3.5. И так и не понял. Вы протачивали картер в том месте где находятся приливы под рубашкой водяного охлаждения? Как у Вас крепится новая рубашка охлаждения на картере двигателя? Стоило ли городить такой огород фото P8127664_mm.jpg‎ ? Это делается гораздо проще.

evgeny125:

Прочитал Ваш опус … И так и не понял.
…
Это делается гораздо проще.

Ну, пожалуйста, подскажите как можно было сделать проще? 😒 Буду рад поучиться.😎 Но учтите, что технология очень зависит от условий и оборудования. Конечно тот, кто работает в авиационной фабрике, и имеет в распоряжении там находящиеся станки будет поступать совсем иначе, чем я со своим оборудованием (думаю, и так не плохим) у себя дома.😉

Я прежде поясню, чтобы Вы все как следует поняли прочитав только один раз. 😎

Прилагаю фото, где изображены обе оправки.
Также фото где видно какую часть цилиндра я сточил. Она для авиа варианта не имеет никакого значения, тем более, что на верху есть выломанные места и лишь в 2-х отверстиях сохранилась хоть какая то резьба М3.

Первая оправка, большая, монтажная, которая мне позволила зажать картер в патрон станка так, чтобы цилиндр был установлен центрически и его верхняя плоскость была перпендикулярна оси вращения шпинделя. В итоге удалось добиться биения в диапазоне +/-0,03мм, что для данной цели вполне достаточно.
Вторая, малая оправка выполняет 2 функции. Вставляется в картер довольно тесно на посадочное место гильзы и позволяет первичную концентрическую установку картера при помощи конуса задней бабки станка. При этом установке на оправке еще не было в ее алюминиевом корпусе отверстий под 6 болтов М4, только лишь отверстия в стальных пластинах к которым прочно прикреплены лапки картера 4 болтами М3. В этом положении я обе части сбоку зажал 2 струбцинами и оправку вынял из патрона станка и высверлил 6 отверстий диаметра 4,2мм для болтов. Отверстия тем самым сделаны достаточно свободны, чтобы при повторном зажатии в патрон можно было добиться постукиванием по стальной части и постепенным затягиванием болтов нужной точности установки.😛
Малая оправка кроме того имеет и вторую функцию. В ней точно высверленных 6 отверстий 2,4мм под крепежные болты головки на новом диаметре окружности 25,5мм их расположения по 60 гр., и также 2 отверстия 3,0мм сдвинутые на 30 гр на подлинном большем диаметре 27,0мм. Эти 2 отверстия мне потом послужили для надежного укрепления оправки на сточенный картер, чтобы она при рассверливании новых отверстий под головку не проворачивалась. Сверлильная оправка тут была очень полезна, так-как новые отверстия сверлятся довольно близко кромки уступа под воротничок гильзы, так что без нее бы сверло могло сползать к центру. Кроме того оправка позволила сверлить их не на фрезерном станке а на простой дрели на стойке (на фрезерном станке у меня для этого просто высоты не хватало - но, что поделаешь, у каждого станка ведь есть свои ограничения, да и сам угловой поворотный столик довольно высокий). Естественно новые отверстия сдвинуты на 30 гр. и на меньшем диаметре по отношению к старым, так что мяса для их резьбы хватает. Новая оребренная головка в нижней части перекрывает примерно 7мм внешней верхней поверхности картера (на фото из предыдущего поста видна на еще неоребренной заготовке ее внутренняя форма).

Вот так, теперь пожалуйста судите.😁
Конечно проще всего было мотор выкинуть в металлолом. 😃
Я сам прекрасно осознаю, что время потраченное на его восстановление не окупается ничем.😮
Но мы ведь моделисты делаем многое лишь ради самой потехи😒, и при этом не считаем просроченные часы, не выполняем никакие нормы. 😃
Для посторонних, особенно женского пола - это просто бесполезная игра, так ведь?😵 А мне на это наплевать!😛

Водяные МДСы (3.5 и 6.5) превращались в Авиа-вариант просто. Очень просто 😃
Картер не трогал. Таких возможностей тогда не имелось… Точилась новая голова. Одевалась по скользящей посадке. Главное - внизу зазор между этой новой головой и картером ~0.5 мм. Все.
Фото модели 2004 года. Один глушак чего стоит! До сих пор в полной боевой готовности 😮

Так я бы картер тоже не трогал, если бы там были нормальные отверстия с хорошей резьбой.😛
Одно дело перестраивать под авиа новый, или почти новый мотор, а совсем другое десятки лет где то валявшееся старое дерьмо.😆

Ну, пожалуйста, подскажите как можно было сделать проще? Буду рад поучиться. Но учтите, что технология очень зависит от условий и оборудования. Конечно тот, кто работает в авиационной фабрике, и имеет в распоряжении там находящиеся станки будет поступать совсем иначе, чем я со своим оборудованием (думаю, и так не плохим) у себя дома. Я не работаю на авиационной фабрике. И у меня нет такого оборудования как у вас. У нас с вами разная школа .Вы сами перед собой ставите трудности которые потом героически преодолеваете. Всё делается гораздо проще и не требует больших затрат по времени. За базу принимается посадочное отверстие гильзы в картере. Зажимаете пруток текстолита в патрон токарного станка. И точите оправку трения. Картер двигателя должен одеваться на эту оправку с достаточным усилием ( чтобы его не провернуло на оправке ). Берёте резец ( не левый ) а правый и зажимаете его в резцедержатель. Резец из резцедержателя должен быть выдвинут настолько чтобы при вращении картера на оправке он не задевал за резцедержатель. Затем включаете станок и протачиваете поверхность картера ( я имею в виду ту его часть на которую сядет новая рубашка ). Затем торцуете картер. Новая рубашка садится на картер на горячую с натягом 0.08 мм. а не так как это делает господин Войшнис. У него сделано по принципу и так сойдёт. Этот форум я думаю читают не только старая гвардия но и молодёжь. Многие хотели бы тоже переделать свои двигатели из судо в авиа но прочитав Ваш статью этого делать не будут. Не будут делать потому что этот так сложно и у них нет такого оборудования как у Вас. А оказывается что большая его часть просто не нужна.

Что то меня зацепило. Ну вот наконец то Вы собрали двигатель. Поставили его на стенд для обкатки. Запустили двигатель и начали процесс. В процессе выяснилось что из за переднего подшипника течёт топливо. Всё пропало гипс снимают клиент уезжает. Не ужели все потраченные усилия были тщетны? И двигатель теперь придётся поставить на полочку как коллекционный экземпляр. Но это поправимо. Нужно опять разобрать двигатель. И даже вынуть подшипники. Да но гильзу я вынул и назад её точно не поставить в то положение как она стояла до обкатки. Нужно было зафиксировать гильзу в картере двигателя от проворота. Придётся это сделать благо что процесс обкатки ещё не закончен. Теперь вернёмся к устранению течи топлива из носка. Для этого опять точим оправку трения из текстолита под наружный размер коренного подшипника ( то есть 24 мм ).Одеваем с усилием картер на оправку. Закрепляем в резцедержателе короткий расточной резец ( ширина режущей части которого 1.0 мм). и протачиваем канавку глубиной 1.0 -1.5 мм .Канавка должна располагаться как раз посередине между окном и торцом картера ( смотреть нужно со стороны снятого переднего подшипника ). Затем соединяем канавку с окном Я это делаю штихилем. Заднюю крышку лучше выточить новую и в её торце закрепить на алюминиевую заклёпку стальную пластину ( можно из нержавейки ).Выставить зазор между крышкой и шатуном 0.25 -0.3 мм подбором прокладок. Теперь нужно промыть все части двигателя и собрать его. Ну в общем как то так.

evgeny125:

Что то меня зацепило. … В процессе выяснилось что из за переднего подшипника течёт топливо. … Но это поправимо. …

Ничего нового 😁- это пустяки:P, которые я устранял именно таким образом на многих ДВС. Поэтому я об этом и не заикнулся, ведь вся суть восстановления была в переделке головки цилиндра.😃

Так почему Вы не сделали эти доработки на своём ДВС если Вы всё знали то о чём я написал. В Ваших опусах много апломба. Вы вместо того чтобы сказать спасибо пишете какую то пургу. Не хочу с Вами бодаться. Достало.

evgeny125:

Я не работаю на авиационной фабрике. И у меня нет такого оборудования как у вас. У нас с вами разная школа.

Фабрика была сказана просто как пример.😃
А насчет школы - Вы в этом уверенны? Вы ведь всего на 4 года старше, так какая может быть разная школа? Конечно у Вас советская у меня чехословацкая. Но не будем тут спорить какая из них лучше.😎

evgeny125:

… Всё делается гораздо проще и не требует больших затрат по времени. … Зажимаете пруток текстолита в патрон токарного станка. И точите оправку трения. Картер двигателя должен одеваться на эту оправку с достаточным усилием ( чтобы его не провернуло на оправке ).

Вот именно, чтобы не провернулось!😮 Где гарантия, раз там в картере приходится стачивать кроме обломанного торца также и остатки сорванных винтов, что оно не сдвинется!😮
Кроме того такого прутка текстолита у меня нет в наличии, доставать его где-то тоже стоит время и деньги.😵
Далее все понятно.

evgeny125:

… Новая рубашка садится на картер на горячую с натягом 0.08 мм. а не так как это делает господин Войшнис. У него сделано по принципу и так сойдёт.

У него сделано предельно просто и до сих пор работает. Только он видимо переделывал новый двигатель а не старое дерьмо. 😉
А зачем вообще с натягом? На цилиндре картера ведь осталось достаточное количество ребер и кроме того важнее всего охлаждать именно головку. А та ведь не может ставится с натягом. 😮 Ее ведь надо иногда снимать, приспосабливать степень сжатия меняя прокладки. Но можно бы было конечно ее разделить на 2 части. Нижнюю примерно высоты 7мм в виде кольца с ребрами надеть на горячую с натягом, а верхнюю, лишь головку с продольными ребрами привинтить на тех 6 болтов. Но разве это проще, чем то что сделал я одной деталью?😒 Да и что оно даст для улучшения охлаждения? На высоту 7мм такой впрессованной рубашки даже 3 ребра не выйдут, только 2 - и не стоит возится.
Так кто тут ставит трудности, чтобы их героически преодолевать?😆

evgeny125:

Этот форум я думаю читают не только старая гвардия но и молодёжь. Многие хотели бы тоже переделать свои двигатели из судо в авиа но прочитав Ваш статью этого делать не будут. Не будут делать потому что этот так сложно и у них нет такого оборудования как у Вас. А оказывается что большая его часть просто не нужна.

Будут-не будут - это каждого дело, сам решит стоит ли, или не стоит.😵 Сам найдет более простой путь, прочитает не только мои посты, но и те Ваши. И я ведь это не писал как пособие для школьников.😛

Ваш метод конечно имеет свои достоинства, но он ведь не решает проблему в целом.😮

Вы сточили башку картера ну и все. 😒
Каким образом будете продолжать далее, как точно высверлите новые отверстия под болты головки? :oНеужели думаете, что это можно сделать без той второй стальной оправки?😮

А что касается устранения торца картера, то для тех, у кого нет оборудования существует еще боле простой способ чем ваш. Можно картер привинтить к мотораме, зажать ее в тиски, и просто отпилить башку ножовкой так чтобы осталась нетронутой посадочная плоскость для воротничка гильзы. Потом напильником выровнять то вокруг так, чтобы буртик гильзы был утоплен в этой пиленной плоскости примерно 0,5-1,0 мм. Перпендикулярность той плоскости ведь не критична, головка, прижимающая камеру сгорания ведь и так имеет зазор как минимум 1мм, и садится на буртик гильзы, а не на нее. Да и кроме того детали (отливки) многих двигателей производства с советских времен выглядели именно так, как будто их и в правду пилили вручную.😆 Но они и так, хоть недолго, но работали.😃

Так, или иначе без оборудования взяться за такую доработку невозможно, нужен по крайней мере токарный станок, если фрезерный то еще лучше. Может достаточно обойтись и дрелью со стойкой и столиком. Но чем хуже оборудование, тем боле героически придется все трудности преодолевать. И вероятно появится брак (в некоторых Ваших модельках, где остались полные ящики старых деталей моторов, не страшно, но у меня лишь он один, брак исключен). Да и если оборудование есть, то грех его не использовать, вопреки нему делать все кустарным способом.

Кроме того та моя большая оправка ведь довольно универсальная, можно ее приспособить и под другие моторы (так я и думал, когда ее создавал, что в преть пригодится), достаточно к ней сделать новые стальные плиты под лапки. И соорудить ее было не так уж сложно, не трудоемко, и не длительно. Сами ведь по фото видите, что она была сделана из одной старой, не нужной, алюминиевой отливки, а стальные плиты были тоже из отходов от лазерной резки. Просто человек подберет такой материал, какой у него есть дома а вот текстолита у меня дома точно не было.😉

evgeny125:

Так почему Вы не сделали эти доработки на своём ДВС если Вы всё знали то о чём я написал. В Ваших опусах много апломба. Вы вместо того чтобы сказать спасибо пишете какую то пургу. Не хочу с Вами бодаться. Достало.

А откуда вы знаете, что я их не сделал? Просто мой пост был совсем не про это. Насчет устранения течи с носка тут есть целые обширные темы.
А то проворачивание гильзы не так уж критично, как многие думают. Это более миф чем правда.
Некоторые моделисты у нас на изрядно поработавших МВВС-ах, вопреки рекомендациям, поворачивали цилиндр выхлопом в другую сторону на 90°, и ничего не случилось, моторы работали нормально (может им незначительно упал ресурс). Но поворот цветной гильзы на доли градусов никакого особого вреда не принесет.

А то спасибо я ведь вам дал в посте #4976, когда Вы объяснил Ваш метод, хоть он и не решает всю проблему а лишь ее долю. А следующее Ваше я уже посчитал лишним.

хватит обижаться и нервничать - общатся надо - делится - а принять или не принять - личное дело каждого

Да нет никакой обиды, с моей стороны точно 😎, тут просто дискуссия, обмен мнениями и опытом. А та молодежь, которую упоминал Евгений, может подумать, прочитать и то и другое, и наконец сама решить какая технология для их условий лучше.

И еще заметка насчет устранения течи из носка картера. Она конечно неприятна, пачкает модель и повышает расход топлива.
Но опять же, она свидетельствует о хорошей смазке носового подшипника.😉
Так что устранят ее надо, но без фанатизма.😛 У высокооборотных ДВС, думаю, даже вредно.😒 Прекрасно помню какие проблемы были с двигателями MVVS 2,5 RL/TRS/G7/D7 на которых стоял крохотный швейцарский носовой подшипник 14х7х4 с крохотными шариками, который и без такой доработки очень быстро выходил из строя. А потому что он был импортный, то заменить за новый его было тогда непросто. В магазине таких не было, привозили некоторые с запада.

Владимир, Вы показали Пример Творческого подхода к решению задачи с ремонтом МДСа. Респект!
Действительно, все продумано и сделано просто Мастерски!

Господин Окшевский, хочу Вам заметить, я не работаю по упомянутому Вами принципу “и так сойдет”.
Меня учили делать все предельно хорошо (плохо - само получается)) Критерий тут один - чтобы самому понравилось!
На фото моя первая RC-модель, сделана, как уже говорил, в 2004 году. И если тогда строить по принципу “и так сойдет” - не дожила бы, в полном здравии, до сего дня. И тот водяной МДС, из того что было в наличии на тот момент. И, кстати, аппа-то еще была РУМ-2 😃

Приветствую !!!
Был разговор про проворот на текстолите:::: в районе выхлопного окна - вы текстолите сверлится отверстие ( можно не снимая картер–если не дрожат руки – глубиной прибл-10мм ) далее в отверстие вкручивается винт-болт-самонарез ( что угодно ) —который будет поводком . Таким способом на старых самодельных картерах ( литьё ) делаю рёбра охлаждения —нет никаких проворотов. А ровную поверхность – таким способом===как 2 пальца)))).
Материал–текстолит.==если простая поверхность -можно эбонит–или твёрдые породы дерева.
А про МДСы::: всё гараздо проще=== ( зависит от поставленной цели ).

Эдуард_Кобец:

Приветствую !!! …

Едуард, да я ведь не спорю ни с Вами, ни с Евгением о том, что такая текстолитовая оправка полезна именно там, где важно в максимальной мере добиться концентрической установки детали. Написал ведь, что такая оправка имет свои достоинства, но решает только пол проблемы.
Я сам такое, похожее, делал, когда протачивал фаски в носовой части картеров, правда моя оправка была не из текстолита. Я для этой цели сточил пруток из дюрали на довольно тесную посадку в седло коренного подшипника, но сзади с небольшим буртиком, к которому прижал картер винтами так, как заднюю крышку (все это не вынимая из патрона станка). Текстолит был бы конечно лучше, но его не было, твердое дерево применяю иногда тоже, но там невозможно добиться такой точности (особенно при повторном зажимании в патрон).
Так что на определенные операции этот метод отличный, нет спора.😎 Но что касается снижения торца цилиндровой части картера - там спорно. 😵Центричность там не играет особой роли, зато прочность уставки важна. Ведь когда резец стал уже заходить в диаметр где были старые отверстия, где в некоторых были стальные остатки сломанных болтов, то появились ощутимые вибрации, хоть я стружку то брал минимальную.😮 Не уверен как это было бы на текстолитовом прутке, он все таки боле упругий чем моя оправка (диаметр его ведь был бы всего лишь 20мм, пока что при расточках носков картеров он бывает >30мм). Также в случае если бы я решил стачивать внешнюю поверхность чтобы на нее на горячую надеть новые ребра охлаждения, то тоже можно делать и в моей оправке. И в этом случае незначительное биение (как уже в начале писал, в диапазоне 0,05мм) бы вообще ничему не помешало, кроме того можно при помощи той другой стальной сверлильной оправки еще и прижать все это конусом задней бабки.

Эдуард_Кобец:

А про МДСы::: всё гараздо проще=== ( зависит от поставленной цели ).

Ну как проще? 😮 Объясните пожалуйста, рад поучусь!Не люблю такие загадочные заметки.😒
И кстати вопрос. Лишняя пара для такого мотора, или хотя бы новый поршень, у Вас не найдется?😮

Прежде всего–как я говорил ранее–нужно поставить цель::::
для чего нужен двигатель–что я хочу от него получить-добиться.
Думаю–для Владимира–название модели должно быть ооооочень известно))

Красавец!😃
Это ваш, или кого то? Там значит 2 МДСа, полагаю.
Я конечно очень хорошо знаю Мораву Л-200, даже неоднократно в ней летел. В качестве пассажира, конечно. 😁

Мой))
да–2 МДСа ))
вопрос не раскрыт ))) цель-задача для двс ???)))

VTjr:

… когда резец стал уже заходить в диаметр где были старые отверстия, где в некоторых были стальные остатки сломанных болтов, то появились ощутимые вибрации, хоть я стружку то брал минимальную.😮 Не уверен как это было бы на текстолитовом прутке, он все таки более упругий чем моя оправка (диаметр его ведь был бы всего лишь 20мм, пока что при расточках носков картеров он бывает >30мм). …

Плохо выразился:) имел ввиду более гибкий, мягкий чем оправка из метала.😉