талка 2,5 к и цсткам 2,5 к
Этта што за хреновина? ТАКИХ Талок не встречал… Фотожопа?
3) Зачем гильзу поднимать? Проще окна опилить… А шатун тут причём???
5) А где у поршня рубашка?😌
Этта што за хреновина
Это вообще курьез левого прома - больно грубое литьё для талки .
В остальном все подтверждает ранее мной сказанное - даже не знают как устроен мотор …
Каждый пункт и каждый вызывают улыбку в области незнания мот части .
Балансировалось - как и каким материалом ?
Течь с носка и прокладка - какая связь ?
Так фото получилось.Гильза поднималась так как каналы продувки в картере не полностью совпадали с окнами гильзы.Когда фазы выставлялись растачивал окна, это забыл отписать.
Так фото получилось.Гильза поднималась так как каналы продувки в картере не полностью совпадали с окнами гильзы.Когда фазы выставлялись растачивал окна, это забыл отписать.
Жиклёр интересный, самодельный?
Так фото получилось.Гильза поднималась так как каналы продувки
Я понимаю - хочется показать свою причастность “к процессу”, НО… Пожалуйста, не пишите всяки сказки!
Так фото получилось
Дело не в фото .
Талочка была красавица и отличительная особенность у неё идеальная геометрия , каналы ровненькие .
Переходы в углах имели ровненький радиус.
Я не встречал Талок с наружными раковинами от литьевого шлама.
Лейбы были четко читаемые практически ровной высоты ( я любил полировать лейбы - это вносило определенный шарм для мотора ) .
Ваш вариант очень грубый - хотя тут иногда люди такое показывают - но ощущение что это не конвеерный вариант ( сравните фото на первых страницах - там не вызывает сомнения чьё это производное).
Короче талочку было приятно держать в руках.
--------------------------------------------------------
В остальном - опиливать коленвал – там нечего пилить .
Противовеса и так не хватало до нормальной балансировки .
Стачивать со стороны мотыля тоже нельзя и особенно у черной пары - материал вала не способен работать на тяжелом по весу чугунном поршне чтобы не вызывало под нагрузками деформаций .
Запресовка материалов повышенной плотности в противовес возможна, но в столь маленьком противовесе на этапе подготовки заготовки до термообработки - в каленом просто аккуратно сделать сверление можно только электродиффузионным способом ( тут могу в терминах быть не точным насчет электроискрового фрезерования).
Течь убиралась просто проточкой в картере канавки и сверлением в впускной канал отверстия ( в очень крайнем случае в носке проточку соединяли прямо по втулке канавкой). Но причем прокладка ? Это уже как в рекламе по ящику - про другую течь …
-----------
Жиклер - тоже вызвал недоумение , но вдруг это авторская разработка новой конструкции .
Если доработка старого - я тогда сомневаюсь что мотор работал и показал заявленные обороты.
Если только самой резьбой иглы топливо перекрывалось а не конусом иглы как положено - но на таком варианте поймать режим в разную погоду ???
Да и насчет карманов каналов перепуска - дело хозяйское выводить их по высоте или нет с гильзой .
Но при определеных размерах такие карманы ( боковые) давали больше пользы .
Какие сказки?Вам разобрать двигатель и прислать фото? может не так выразился обычно называют рубашка цилиндра а не поршня.На счёт течи с носка всё очень просто вырезалась обычная прокладка из картона по размеру подшипника,потом плотно сажалась на коленвал и сверху ставился подшипник.
Была сначала сделана кольцевая проточка но она не помогла,от туда всё равно ручьём текло.
И еще момент гильза талки и гильза цсткама - разные .
Если вы по моейлогике осаживали гильзу по высоте - у вас прекрывало каналы гильзы .
То скорее всего у вас какой то гибрид .
Где то бойцовая гильза от Талки валяется можит и найду когда для сравнения - хотя это не существенно.
Жиклёр интересный, самодельный?
Жиклёр самодельный собранный из нескольких
Двигатель этот сборная солянка,не помню от куда достался,лежал на полке вот решил поковырять.Я лишь поделился что было сделано и какие достигнуты результаты.Ну а критиковать или умничать это ваше право.
На счёт течи с носка всё очень просто вырезалась обычная прокладка из картона по размеру подшипника,потом плотно сажалась на коленвал и сверху ставился подшипник.
Зачем ???
Подшипнику на таких оборотах нужна смазка.
Откуда он её будет получать если вы поставили задачу его полностью лишить его этой смазки.
Раньше не было подшей такого размера с резиновым уплотнением .
Такой подш полностью решает все задачи по смазке и по подсосу, с уплотнением по наружной стороне .
А картонная прокладка ставилась только на ЕНЕ и МК-12 .
Но там другой конструктив был моторов - носок не имел уплотнения .
А так с носка должно немного ссать иначе вы получаете с подша обгонную муфту - подш начинает своими шарами на оборотах давить мотор не давая ему расскрутиться выше определенного режима . А вот топливо которое попадает в подш на больших оборотах позволяет улучшить режим работы подша и искуственно сдвигает критические режимы.
Вы для интереса посмотрите характеристики таких подшипников. Очень маленькая серия подшипников можит корректно работать на оборотах выше 17000 но не как не на сухую что вы сделали сейчас.
-------------
Короче ладно опустим ваши успехи - все приходит со временем и чтобы понять что такое хорошо нужно и попробывать что такое плохо.
ЦСТКАМ-ы с черной парой успешно эксплуотировались на оборотах которые вы заявили без таких доработок ( скажим так полученные другим подходом ).
Но больше уже не было смысла - ресурс пары таял на глазах .
вариант очень грубый
Я бы так не сказал, в сравнении с моим ЦСТКАМом, у этой Талки картер очень чистенько отлит, просто покоцанный немного.
По поводу переделок вопрос ко всем - Как сделать так чтобы камера притягивалась не 6-ю винтами, а закручивалась как на Форе ?
У каждого есть свое мнение,один говорит не должно с носка капать другой говорит с носка должно умеренно капать.Но ведь когда с него капает режим двигателя уже тяжело поймать.На счёт прокладки система была такой что прокладка образует масленую плёнку, тоесть прокладка пропитана маслом поэтому подшипник получает свою смазку а маленькие капелки всё равно ленян из носка потому как 100 % течь всё равно не убрать.
По поводу переделок вопрос ко всем - Как сделать так чтобы камера притягивалась не 6-ю винтами, а закручивалась как на Форе ?[/QUOTE]
Как на “Форе” не получиться.Но можно сделать,наподобие.Вот два варианта:
- Делаете на токарном станке оправку для посадки картера (можно даже из плотного дерева),под посадочное место гильзы,фиксируете от сдвигов, шурупом картер через выхлопное окно. Затем протачиваете (срезаете) ребра охлаждения и на их месте нарезаете резьбу.
Потом точите прижимную гайку с ребрами охлаждения. В торце гайки делаете отверстие под ключ.
Готово.Только мотор от этого работать лучше не будет.
2)Переделка под “Форовскую” гильзу:Так же делаем оправку,но из более ответственного материала.Делаем новое посадочное место под буртик гильзы (ниже на 2,5 мм и диам.21,2),затем так же режем резьбу и делаем гайку.
Во втором случае, можно пойти в глумлении над мотором дальше. Прижимную гайку и вставку сферы камеры сгорания превращаем в одну деталь, гайку-сферу,с нужной сферой камеры сгорания и резьбой под свечу.
Только мотор от этого работать лучше не будет
Да он и так молотит неплохо, думаю поставить полетать 😃.
Заморочка с 6-ю винтами очень муторна. В принципе я так и думал , в начале темы есть фото Тайфуна, видимо с таким же решением.
Жаль что родную крышку (под винты которая) никак не приспособить, придётся в любом случае точить картер.
[
Жаль что родную крышку (под винты которая) никак не приспособить, придётся в любом случае точить картер.[/QUOTE]
Можно попробовать расточить крышку и там нарезать резьбу.Не знаю пойдет ли? Померите, увидите.Это еще проще,но не хорошо.
Да не, там винты всё обламывают, стояли бы они чуть по шире 😦
А там и так шире некуда:(
Да не, там винты всё обламывают, стояли бы они чуть по шире
Не получится изночально отливку надо с более высокой рубашкой .
Если делать резьбу протачив рубашку по наружному диаметру и прижимная шайба не вкручивалась в рубашку а накручивалась.
Это конечно вариант но увы температурный режим гильзы можит измениться.
Насколько кретично -пробывать надо , возможно и не почувствуется.
Можно чуть пойти по другому способу .
Сделать как сейчас делают на моторах профи - отверстия шайбы имеют проточку .
Вам не надо полностью выкручивать все болты , достаточно их ослабить и повернуть прижимную шайбу .
Дальше отверстия в шайбе имеют диаметр головок болтов и вы снимаете шайбу ( посмотрите фото мотора где головка снята сверху - …com.ua/…/dvigatel-profi-25sm3-dlya-f2-pionerskii ).
Это конечно полностью не закрывает ваш вопрос - но облегчает вам жизнь.
У каждого есть свое мнение,один говорит не должно с носка капать другой говорит с носка должно умеренно капать
Тут мнение не причем - вам сам мотор скажит нужно бороться с этим или нет .
Режим перестает держать в тот момент когда гидрозатвор проточки или перестает справляться со своей задачей или нет проточки и идет подсос по носку .
Т.е. проточкой не столько борются с явлением течи , сколько чтобы обеспечить устранение подсоса и как следствие не устранение и мотор перестает держать режим - начинает лаить.
Но подшу нужна смазка.
Подобно вашей конструкции я ставил стальную шайбу толщиной 0,15мм. Мне лично не нравилось - ресурс начинал подша страдать , а полетов через надцать мотор начинал резко скидывать по оборотам. На проверку выяснялось что передний подш имеет задранные шары и обоймы.
Т.е. проточка обеспечивала герметизацию. Если она не справляется то картер обычно в лом , так как зазор втулки носка очень большой ( обычно если долго работал на убитом переднем подшипнике).
Но тогда небыло подшей с резиновым сальником . Вот на нем убрать внутренний сальник оставив наружный и все получим и устойчивую герметизацию от подсоса и смазка подша останется.
----------------------------------------------------
Половина прений уменьшилось если бы вы правильно обозначили детали мотора ( а то прокладка , что за прокладка ?? ).
По жиклеру ничего сказать не могу - если вас устраивает регулировка не запорным конусом а резьбой иглы - ради бога ( в вашем случае конус можно вообще отрезать так как он не является запорным элементом который участвует в регулировке.
Только опять - дико звучит карбюратор .
В целом - дерзайте , моторы интересные .
У нас даже из бойцового Цсткама делали гоночный мотор . Отрезали носок , разворачивали картер выхлопом вперед .
На резьбе ставили стальной носок для коленвала с впресованной алюминевой втулкой для уплотнения. Вал я не помню как и из чего - не я делал.
Мотор получился для гонки гуано - рассыпался пройдя несколько баз .
Но это как раз - опыт сын ошибок трудных …
----------------------------------------------
У меня до сих пор жива дизельная конверсия ( сам делал не заводской вариант - чтоб не возникло откуда такого не выпускали ) - работает чудесно не уступая КМД .
Даже лучше - компактнее , легче и режим стабильный от полета к полету ничего не требуется крутить.
Спасибо за совет и за мнение.Могу сказать одно- ничего вечного нет.Подробно я не стал расписывать доводку думал кто то уже экспериментировал.В моём случае это творчество и что я с ним делал больше похоже на- учись на своих ошибках сам.Посмотрим как дальше двигатель себя будет вести.При любых всплывающих косяках буду отписывать на форуме.
Не получится изночально отливку надо с более высокой рубашкой . Если делать резьбу протачив рубашку по наружному диаметру и прижимная шайба не вкручивалась в рубашку а накручивалась. Это конечно вариант но увы температурный режим гильзы можит измениться. Насколько кретично -пробывать надо , возможно и не почувствуется. Можно чуть пойти по другому способу . Сделать как сейчас делают на моторах профи - отверстия шайбы имеют проточку . Вам не надо полностью выкручивать все болты , достаточно их ослабить и повернуть прижимную шайбу . Дальше отверстия в шайбе имеют диаметр головок болтов и вы снимаете шайбу ( посмотрите фото мотора где головка снята сверху - technohobby.com.ua/online-sho...-f2-pionerskii ). Это конечно полностью не закрывает ваш вопрос - но облегчает вам жизнь.
Спасибо Евгений. Всё понял:)
…и в догонку-в чем идея переделки (сыречь-поворота)жиклера?Перенос питающего кембрика с права-налево?
Вопрос по Форе!Приобрел для полетушек сей агрегат-там футорка 3мм;какую дыру без ущерба лучше сделать/не для соревнований/ и есть ли к ней глушак?Выхлоп в бок,раст.18мм,резьба есть,бак железо,давл.из бака.