Для чего нужен бортовой подкал, и как его пользовать?
При работе схемы может на индуктивной нагрузке (коей является свеча) появиться скачек напряжения, следствие чего выход из строя МК. Операционный усилитель является буфером для МК.
Первое:
L1 и C7 - ФНЧ, так что скачков напряжения не будет - неоткуда им взяться, если характеристики фильтра подходят по частоте и пока свеча не сгорела.
Если свеча сгорит - напряжение на С7 вырастет прилично и сможет повредить операционник.
Если частота импульсов, подаваемых на L1, будет невысокая, то характер сопротивления свечи не будет индуктивным.
А если частота импульсов настолько высокая, что свеча становится индуктивной, то некорректно будет “компарировать” компаратором напряжение на С7 и Lсвечи. Скорее устройство превратится в пороговый частотомер с выводом на свечу.
Второе:
Катушка L1 в исполнении без замкнутого сердечника будет источником помех - на входе импульсы, на выходе относительно небогатый по спектру сигнал, а разница развеется вокруг. Достанется приемнику (остальное потерпит). А в исполнении с замкнутым сердечником небольших размеров - сердечник начнет сам греться… А с большим сердечником - лучше, ведь его можно будет использовать для настройки центровки модели 😃
Третье (наверное самое главное):
Поддерживать ток свечи постоянным для поддержания постоянной температуры - неправильно. При охлаждении свечи понизится сопротивление свечи, а при поддержании величины тока постоянной - упадет и напряжение на свече, вместе с мощностью. Особенно это сильно проявится на переходных режимах.
Корректнее было бы стабилизировать напряжение на свече (и схемно намного проще)- тогда ток при охлаждении свечи увеличится, рассеиваемая в свече мощность увеличится, но все равно этого не хватит для стабилизации температуры свечи. Но даже так качественно лучше.
Правильно - стабилизировать именно температуру свечи, как это ни банально звучит. И это несложно:)
Правильно - стабилизировать именно температуру свечи, как это ни банально звучит. И это несложно
Эх, ещё кто нибудь научил бы как, и с питанием от LiPo. 😃
Эх, ещё кто нибудь научил бы как
Если вспомнить, что сопротивление проводника (в нашем случае - накальной свечи) зависит от температуры, то для стабилизации температуры свечи достаточно измерять сопротивление свечи и, если сопротивление увеличивается (а значит и температура увеличилась), уменьшать напряжение питания свечи до восстановления сопротивления, вплоть до полного снятия напряжения со свечи, если свеча подогревается энергией топлива… А если сопротивление уменьшается относительно выбранного значения (остывает), то напряжение увеличить (не забывая измерять сопротивление). Вот как-то так…
Ну вот… Почти две недели тишина. Либо не оказалось полезным, что написАл, либо написАл не тО. А ведь проверено на практике)
Если я правильно понял надо стабилизировать напряжение накала с помощью обратной связи ?
Ну вот… Почти две недели тишина. Либо не оказалось полезным, что написАл, либо написАл не тО. А ведь проверено на практике)
Ну, во-первых, лето на дворе. В эту пору интерес к подкалам резко падает.
А во-вторых, конечно “не тО”. “То” - это схема, плата, готовый НЕХ-файл и долгие объяснения-ответы на вопрос “почему у меня не получилось” 😃.
А Вы азы объяснили, а дальше самим думать предлагаете. Ай-яй-яй, нехорошо, товарищ 😁…
Если я правильно понял надо стабилизировать напряжение накала с помощью обратной связи ?
Не, неправильно. Для стабилизации напряжения обратная связь не требуется. Для корректной работы достаточно отслеживать напряжение на аккумуляторе.
А LaPart предлагает стабилизировать сопротивление свечи - это более сложный алгоритм работы.
На практике первый вариант используют чаще.
самим думать предлагаете. Ай-яй-яй, нехорошо, товарищ
Да уж, погорячился… Я считаю, было бы за что зацепиться (мысля в смысле). А дальше самому поразмышлять и делать надо, если в своих силах уверен.
Во-первых, сравнивая предлагаемые варианты, только сам можешь выбрать подходящий (либо правильный) вариант.
Во-вторых, только самому можно сделать вещь, которая будет удовлетворять своим запросам (ну по-крайней мере так чаще бывает). Ведь много вещей, которые может удобные и умные, но по какому-то параметру не устраивают. Некоторые как сейчас модно “перенаворочаны”, а использовать будешь только минимум (а “уплочено” за все навороты). Правда, если делаешь сам, то самому придется и тестировать, а где-то и рисковать… Обеспечить надежность тоже не всегда удается. А еще не всегда это бывает рационально по затратам - самому дороже выходит.
Впрочем - и промышленные образцы не гарантируют отсутствие риска и высокую надежность.
Да Вы и сами это понимаете, поэтому закончили улыбкой😁
Может хотя бы блок схему подкините ?
Вот вариант функциональной схемы.
Если на контроллере - обозначенные внутри контроллера модули решаются программно, если без контроллера - то должны быть физическими устройствами.
я вот честно признаюсь, повторить электронную схему смогу, разработать нет. Вопрос: как сделать преобразователь питания от ЛиПо на свечку? (можно и с контролем отсечки).
Вопрос по подкалу!
купил вот это чудо
и это
все спаял по схеме. Использую акк 4600 NiMg 1.5в
К приемнику подсоединил в 7 канал и повесил на тумблер.
С тумблера включается лампочка загорается, но накал очень слабый свечка просто горячей становиться, но не горит!!!😦
Когда подсоединяешь на прямую, тогда свеча горит как надо!
Проблема ещё в том, что не знаю как замекшировать на газ (Футаба10ка)
Если кто ответит буду оч.признателен!
Купите такой.Испытан на двух моделях.Через У кабель и отдельным тумблером,всё работает.Единственный минус-питаеться от борта.😦 Но при желании можно поколхозить с питанием.
hobbyking.com/…/__15517__Hobby_King_Onboard_Auto_G…
хотца этот добить
Тогда -удачи.Когда добьёте-закажите 😃.
хотца этот добить
Если свечка у Вас не светится, это значит, что где-то у Вас в системе теряется 0,2-0,4 Вольта на переходных сопротивлениях контактов. Для питания системы от одной банки никеля это очень существенно. Первым делом есть смысл замерять напряжение непосредственно на аккумуляторе и на свечке при включенной системе подкала. Это позволит сразу определить, сколько теряется на ключе, проводах и переходных контактах. Дальше “потеря” ищется обычным мультиметром, который подключают в режиме вольтметра к точкам рядом с каждым контактом. При необходимости один щупы мультиметра можно “дооборудовать” иголочками для аккуратного протыкания изоляции провода.
Как бороться:
- провода к накальному аккумулятору должны быть припаяны ;
- соединение аккумулятора и ключа должно осуществляться через хороший силовой разъем (ультра-динс, микро-динс или JST) ;
- все соединительные провода в системе должны быть короткими и сечением не менее 0,5 кв.мм.
- все соединения, кроме разъемов, необходимо пять.
Не поленился, взял точно такой ключ на 20А, свечку КС-2 и бытовой аккумулятор АА GP-1600. Свечка через ключ калится до оранжевого цвета. Аккумулятор подключал на паре контактных лепестков, подпаянных к проводам ключа “аккумулятор”, свечку - через разъем микро-динс, подпаянный к проводам “нагрузка”, и пару проводов. Провода на самом ключе не обрезались. Замерил падение напряжения на ключе при работающей свечке. Оно составило 0,05 Вольта. Замер производился между внешними точками подпайки черных проводов. В принципе, еще 0,02-0,03 Вольта может “уходить” на красном проводе. Итого на ключе падает меньше 0,1 Вольта.
К сведению: на данном ключе пара красных проводов установлена для удобства подключения устройства. Они просто электрически соединены между собой на плате ключа. При подключении ключа их можно не использовать вообще, пустив напрямую плюс аккумулятора на свечку, а для коммутации использовать только черные провода. Это позволит сэкономить вышеупомянутые 0,02-0,03 Вольта.
У меня всё припаяно
Как бороться:
- провода к накальному аккумулятору…
присоединяюсь к рекомендациям. но хочу добавить - причиной может быть сам транзистор. я в своем накале пробовал BUZ11 и IRFZ42. в первом случае немного не хватало напряжения на затворе и транзистор не до конца открывался. при этом он грелся, а свеча недокаливала. во втором случае все работало отлично. но это было при 4,5В питании. при 6В этого быть не должно.
В этом конкретном подкале стоят либо IRL2203, либо IRL3803 (иначе без радиатора 20 Ампер он просто не прокачает). Они оба лоджик-левелы, с открыванием при 5 Вольтах у них проблем нет.
Но предложенный способ проверки путем ощупывания транзистора - правильный. На дефектный экземпляр транзистора тоже можно нарваться. Я тут с год назад купил порцию IRL3713, так у них проходное сопротивление было в сто раз больше заявленного - вместо единиц миллиОмов примерно пол-Ома.
Причем все транзисторы были рабочие и примерно одинаковые. Просто китайские братья взяли что-то совсем-совсем дешевое и промаркировали, как сочли нужным.
Зачем изобретать велик ,всё придумано за нас .rcmafia.ru/forum/viewtopic.php?f=63&t=1388
нет желания кулибничать купи готовый работает 5+ Наше отечественное!!!😁
накал очень слабый свечка просто горячей становиться, но не горит!!!
Берёте тестер и ищите где падает. Скорее всего где то на проводах и соединениях.
Я вообще то ни разу на свечку не смотрел, но вчера открыл сезон, после полу годового простоя двигатель завёлся с третьего тычка.
С подкалом обороты ХХ падают так, что видно как модель в воздухе тормозит, и скорость её меньше чем со стоячим двигателем. Я на одной заводке сделал три подлёта, двигатель ни разу не заглох и на земле пробег сократился в разы.
Всем спасибо!