Специальные цены   новые товары
Закрытая тема
Страница 1 из 3 1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 40 из 93

Колибри ОТМ-08 - ремонт.

Тема раздела ДВС - калильные и компрессионные двигатели в категории Cамолёты - ДВС; Несколько лет назад, в одной из бесед я поделился что есть способ идеального изготовления поршней , а точнее сверления отверстия ...

  1. #1

    Регистрация
    21.10.2003
    Адрес
    Красноярск
    Возраст
    48
    Сообщений
    7,380
    Записей в дневнике
    70

    Колибри ОТМ-08 - ремонт.

    Несколько лет назад, в одной из бесед я поделился что есть способ идеального изготовления поршней , а точнее сверления отверстия под поршневой палец на простом токарном станке .
    При этом не требуется каких то супер приспособлений, все делается в стандартной комплектации станка и выполняется на нем.
    После этого несколько раз ко мне обращались с просьбой поделиться этим способом.
    Но увы пытаться передать на пальцах, это неблагодарное занятие.
    Сидеть чертить и разъяснять, очень неблагодарный процесс - у меня нет столько времени тратить нв пустоту, обделяя себя от насущных проблем.
    Но все проще когда есть конкретный пример.
    -------------------------------------------------------
    И так иногда у меня возникает потребность в отдыхе - если по каким то причинам наступает тупик в какой то работе и мне требуется отдохнуть от этой задачи, я переключаюсь на какой то процесс который приносит мне удовольствие и я тем самым отдыхаю.
    В данном случае отдыхом является ремонт малыша - Колибри..
    -----------
    Давно мне был подарен моим другом малюсенький моторчик .
    Мотор я не видел работающим. Мне его подарили после нескольких попыток его возбудить к жизни , изготавливали новый поршень , но все неудачно.
    После этого я пытался посмотреть как он работает , расклепав и перетерев прямо в гильзе поршень ( это уже вторая притрика поршня прямо в гильзе).
    Мотор завелся и немного поработав затих .
    Из как мог беглого описания вы поняли что геометрия гильзы была изуродована.
    И вот я решил в небольших перерывах восстановить моторчик.
    Но именно восстановить а не реставрировать, приведя его в полноценно работающий экземпляр.
    Что я имею на этот период -

    У мотора были потеряны жиклер и кок . Упорную шайбу я снял .
    Поршень и шатун родные потеряны .
    И так разбираем остатки двигателя

    Сфотографировать зеркало гильзы мне не удалось , что бы передать кошмарность геометрии.
    Так же при разборке более внимательный осмотр показал явную проблему двигателя - контропоршень

    По всей видимости я пытался наскорую руку как то побороться с браком мотора путем расклепа донышка -

    Но масло под рубашкой охлаждения говорило что это мало помогло.
    И так же были явные поперечные задиры, что стравливало компрессию и это не могло заставить качественно работать мотор даже на идеальном поршне.
    -----------------
    Мне прийдется отремонтировать гильзу .
    Сделать новый "контрик".
    Сделать новый поршень.
    Сделать новый шатун.
    Так же я собираюсь выточить новую рубашку охлаждения , так как старая имеет не плотную резьбу и у меня подозрение что это повлияет на работу двигателя.
    --------------------------
    Прежде чем начать что то делать, нужно изготовить оснастку .
    В данный момент нужно сделать притиры ( я же пытаюсь дать пример личного опыта изготовления\ремонта в условиях малой оснащенности станочным парком ). Притиры в принципе не нужны если есть качественное шлиф оборудование. Но если его нет , можно обойтись с чуть худшими результатами притирами.
    -------------------------
    Притир для гильзы -
    Тут есть маленькая особенность, конструкция притиров была не однократно описана в различной литературе где описывался процесс изготовления деталей микродвигателей. Но вот если воспользоваться как есть рисунками как этот -

    Ваш результат будет очень далеким от совершенства .
    Дело в том что втулка не фиксируется и будет постоянно сползать с конуса по различным причинам.
    Притир должен конструктивно выглядеть так -

    При этом я преднамеренно использовал упорную гайку с шагом 0,5мм .
    Дело в том что в процессе притирки нам придется поддерживать зазор таким что бы притир не клинил и не болтался . При притирке нужно выставить зазор так , чтобы работал абразив не вызывая подклинивания при работе , а мы ощущали легкое шуршание абразива.
    И тут на простом шаге резьбы это всегда гимор - перетянул, переслабил. С мелкой резьбой это намного легче и комфортнее.
    Я по привычке выточил в двух экземплярах разжимную втулку ( хотя это излишне в данном случае ) .

    Все сделано с одной установки и приняты все меры что бы обеспечить соосность деталей ( единственное не стал убиваться на резьбе с мелким шагом и просто нарезал резьбовым комплектом а не станком ).
    Это для машинной притирки в станке.
    Вороток можно выпресовать и процесс выполнить в станке , но привык все делать ручками.
    Сам процесс происходит примерно так -

    Длинна притирочной втулки должна быть не меньше чем полторы длинны гильзы. Иначе нельзя получить качественной геометрии и легко набить овалы (яйца) .
    Я мог бы это провести в станке , но мне нравиться рученьками ,Ну пунктик такой, сила привычки...
    Как видите тереть нужно не просто совершая круговые движения , а больше стараясь выполнить круго-продольные движения.
    Плюс менять направление и для выправления изуродованной гильзы я переворачивал её что бы устранить сверх конус . величина которого превысила 0,06мм на длине гильзы 18мм.
    В результате я привел конус до потребного 0.02мм на сторону и вывел конус до выхлопных окон ( что желательно для черной пары , в цветной конус делают выше выхлопного окна).
    Все притиры изготавливаются из чугуна.
    Я чтоб сэкономить чугуний сделал их по пределу длинной . сделав акцент на свой опыт и надежду что мне удастся выполнить операции качественно.
    В результате нужно получить на зеркале гильзы вот такую елочку рисок ( тяжело сфотать на столь малом моторчике - но в принципе можно рассмотреть елочку)

    _______________________________________
    Ремонт гильзы можно считать законченным .
    Теперь очередь за контропоршнем и самим поршнем.
    Для этих деталей притир более простой конструктивно

    Да чуть не забыл - притиры перед использованием нужно слегка "подносить" - на идеальных оправках , или в край друг в друге ( притир гильзы в притире поршня) . Это необходимо для того чтобы устранить различные огрехи после расточки резцом и получить идеальную геометрию.
    Иногда на притирах делают насечки на рабочих поверхностях для удержания абразивной пасты.
    И самое главное притир должен быть мягче чем сама деталь. Абразив вкрапливается в мягкое тело притира и работает лучше.
    Не всегда это на практике удается, но нужно к этому стремиться.
    К примеру тут желателен притир для чугуна из алюминия.
    Но беда в том что алюминий тут может годиться только для суперфиниширования к примеру с пастой гои , но при черновой притирке он не будет держать геометрию. Поэтому нужно постараться хотя бы подобрать чугун по свойствам мягче чем деталь .
    С гильзой проблем нет , а вот с поршнем который тоже чугунный начинаются заморочки.
    -----------------------------------------
    Ну вот пока все по ремонту этого моторчика .
    до следующего раза когда я захочу опять отдохнуть денек. два .
    Нашел свою старую оправку для сверления отверстия под палец ( заинтригую) .
    Оправку новую делать , не буду , а отремонтирую старую , проточив рабочие поверхности и немного доработав ( жаба давит на дюраль - некогда бегать по городу в поисках и покупках).

    Все детальки растерял , поэтому это только часть всего устройства.
    Когда дойду до изготовления поршня все постараюсь наиболее доступно рассказать про этот самый главный процесс при изготовлении поршня и поясню его преимущества перед различными угольниками.
    Последний раз редактировалось ЕВГЕНИЙ-ARM; 22.03.2014 в 23:25.

  2.  
  3. #2

    Регистрация
    21.10.2003
    Адрес
    Красноярск
    Возраст
    48
    Сообщений
    7,380
    Записей в дневнике
    70
    Сегодня приехав после смены по быстрому сделал новый контрик. Чтоб соседи не ругались что спать не даю так как приезжаю после 22-00.

    Есть маленький момент по контропоршням старых моторов - посадка для малой кубатуры.
    Тут есть два попадалова - или прослабишь что будет сифонить, или наоборот его будет клинить так что хоть разбирай и выбивай выколоткой когда пережмешь.
    Ну очень маленький объем и трение превышает способность для хода контрика.
    Решил попробовать нарезать три колечка для уменьшения площади контакта и трения.
    Короче притер и вроде как получилось вполне нормально при натяге в 0,005мм.
    Ладно моторчик потом сам скажет насколько удачно или нет получилось.
    В край деталь элементарная выточу новую , но вроде под легкими ударами 100грамового молоточка перемещается.


    Да конечно возникает вопрос - какую абразивную пасту использую.

    В основном пользуюсь этим .
    два флакончика белого и зеленого цвета - чисто карбидные пасты из набора для шлифмашинок типа дремель.
    Они очень тонкие , но работают вполне неплохо.
    И рядом в бутылочке паста для притирки клапанов - алмазная финишная ( такая оценка именно для примения при притирке клапана) .
    Но клапанная оказалась очень грубой и годиться только для черновой обработки.
    Если её использовать, нужно не забыть детали потом простучать в ультрозвуке.
    Если нет УЗ ванны ( их сейчас не проблема купить от 650 рублей) , то можно пару раз деталь нагреть до температуры 150 градусов и бросить в керосин.
    В чем подоплека - алмазная пыль вкрапливается в поверхность и потом если не избавиться от въевшихся частиц , детали сами себя сожрут мгновенно, после первого запуска отремонтированного моторчика.
    ---------------------------------
    Потом когда буду делать поршень ( он теперь следующий в очереди) попробую побегать по автомагам .
    Раньше в пору когда я еще трудился мотористом , продавали к притирочным пастам суперфинишную .
    Которая не была абразивной , а наоборот втиралась в поверхность трением , образуя медно-бронзовый пояс.
    Вот если найду . сделаю эксперимент с поршнем.
    Последний раз редактировалось ЕВГЕНИЙ-ARM; 23.03.2014 в 21:34.

  4. #3

    Регистрация
    08.11.2009
    Адрес
    Екатеринбург
    Возраст
    33
    Сообщений
    4,976
    Цитата Сообщение от ЕВГЕНИЙ-ARM Посмотреть сообщение
    который тоже чугунный начинаются заморочки.
    Либо жигулёвский распред, либо кладбищенская ограда.


    Цитата Сообщение от ЕВГЕНИЙ-ARM Посмотреть сообщение
    Нашел свою старую оправку для сверления отверстия под палец
    Чё она такая сложная???
    Вот такой достаточно.
    Вложение 917332

  5. #4

    Регистрация
    21.10.2003
    Адрес
    Красноярск
    Возраст
    48
    Сообщений
    7,380
    Записей в дневнике
    70
    Цитата Сообщение от Русинов Сергей Посмотреть сообщение
    Чё она такая сложная???
    Сергей возможно принцип одинаковый .
    Но я чуть позже выложу процесс именно в том варианте который мне был рассказан.
    Я незнаю кто автор ( ради благодарности автору) но увы при попытке узнать кто рассказал вспомнить мой друг не смог.
    Скорее всего могли два человека - Денис Харитонов (Tech Stuff ) или Александр Чередниченко.
    Мне только сказали что тогда в те времена люди делились всем , хотели чтоб мир был лучше.
    И поэтому просто выпало из головы кто делился.

    Поэтому все как есть а там если что поправите , подскажите свой вариант .
    ( долбанный глюк форума несколько раз уже бан получал , жаловался и никто так и не исправил ( я про ссылку и фамилию где сработало выделение не нужного текста))

    Цитата Сообщение от Русинов Сергей Посмотреть сообщение
    Либо жигулёвский распред, либо кладбищенская ограда.
    Сейчас для ремонта и притир используется три вида чугуния из - иномарочного распреда , жигуль или моквич и от волговского ЗМЗ402.
    Но притир лучше сделать из чугуна типа как вы говорите - оградка или какой то штурвал от водонапорной задвижки.
    Последний раз редактировалось ЕВГЕНИЙ-ARM; 24.03.2014 в 19:21.

  6.  
  7. #5

    Регистрация
    21.10.2003
    Адрес
    Красноярск
    Возраст
    48
    Сообщений
    7,380
    Записей в дневнике
    70
    Вчера посидел снимая размеры и прорисовывая эскиз, что бы определиться с размерами поршня.
    Старый поршень если затеюсь найду где нибудь в мешочках или корбушках , но не имеет смысла.
    Он делался тоже приблизительно без точного копирования родного, сверлился в призме , что сразу его списывает в помойку.
    И была кучка недостатков , типа смещенного центра тяжести, и очень тяжелый.
    Поэтому я делаю свой , стараясь не повторить недостатки.
    И вот сегодня после работы успел сделать только один "наперсток" , т.е. заготовку .

    Таких будет три - чугуна то три , вдруг какой не подойдет, да и в процессе изготовления часто бывает брак .
    Поэтому заготовок будет три.
    Эскизик простейший и только мне понятный ( не стоит вникать что я там накорябал) , и назночение что бы поймать базовые размеры.
    Можно было пойти по другому пути - начертить более точно, для отлавливания фаз и пр.
    Я решил воспользоваться правилом - донышко поршня должно быть по нижней кромке выхлопного окна.
    Какие фазы будут и пр. для меня вопрос не волнительный , так как мотор работать будет и по своей конструкции он не претендует на чемпионство.

    Поршневой палец -

    Жизнь его покалечила , даже учитывая что мотор отработал оочень мало - на нем несколько раз что то притерали и пр.
    И я даже не уверен что это не хвостовик сверла .
    Поэтому на палец будет взята игла с подша от КПП из стали ШХ15 .

    Описывать процесс точенки самих деталей не вижу смысла , поэтому пока только готовые детали с пояснениями почему так решил сделать.

  8. #6

    Регистрация
    08.11.2009
    Адрес
    Екатеринбург
    Возраст
    33
    Сообщений
    4,976
    Цитата Сообщение от ЕВГЕНИЙ-ARM Посмотреть сообщение
    Таких будет три - чугуна то три , вдруг какой не подойдет, да и в процессе изготовления часто бывает брак . Поэтому заготовок будет три. Эскизик простейший ... Я решил воспользоваться правилом - донышко поршня должно быть по нижней кромке выхлопного окна.
    Немного не так. При фонтанной продувке делается коническое донце, поэтому поршень выглядит примерно так:
    Вложение 917638

    З.Ы. Усечённый конус донца выполняется ПОСЛЕ отверстия под палец.

  9. #7

    Регистрация
    21.10.2003
    Адрес
    Красноярск
    Возраст
    48
    Сообщений
    7,380
    Записей в дневнике
    70
    Вот именно все так...
    На моторах объемом меньше 1см3 донышко в виде конуса нет смысла делать.
    Так же на фото был родной контрик - конус видим -- нет.
    Это особенность моторов серии ОТМ и они не страдали какими то неадекватностями связи с отсутвием конуса.
    Так же чтоб убрать прения просмотрите серию моторов COX -


    Вообще Колибри мало кто видел работающим. Видать сильно мелкий был для массового производства и завод при распи***ком отношении не мог качественно выпускать этот двигатель. Но у меня был другой более старший его собрат Стриж ОТМ15 , так тот моторчик мне понравился.
    Крутил он не хуже мк-17 при этом вес в 70 грамм против 135 МК-17 это для мелкого объема чувствительное подспорье.
    Но у мотора оказался слабый коленвал - лопнул , отлетела щека.
    И донышко было плоское.
    Последний раз редактировалось ЕВГЕНИЙ-ARM; 25.03.2014 в 11:10.

  10.  
  11. #8

    Регистрация
    08.11.2009
    Адрес
    Екатеринбург
    Возраст
    33
    Сообщений
    4,976
    Цитата Сообщение от ЕВГЕНИЙ-ARM Посмотреть сообщение
    Это особенность моторов серии ОТМ и они не страдали какими то неадекватностями связи с отсутвием конуса.


    Вот, не поленился:
    Вложение 917676

  12. #9

    Регистрация
    15.10.2002
    Адрес
    Москва
    Возраст
    54
    Сообщений
    2,878
    Цитата Сообщение от Русинов Сергей Посмотреть сообщение
    Вот, не поленился:
    Привет всем!

    Это сечение Сокола. Посмотрите дальше в этой же статье в Юном технике за 1975 год. Там Колибри без сечения изображен. Поэтому вопрос неоднозначен какой поршень был у Колибри.
    А статьи в то время не всегда точно писали. Вступление ко всем двигателям можно отнести, а у Бизона другой поршень. Вот и думай.
    Последний раз редактировалось HS125; 25.03.2014 в 14:21.

  13. #10

    Регистрация
    08.11.2009
    Адрес
    Екатеринбург
    Возраст
    33
    Сообщений
    4,976
    Цитата Сообщение от HS125 Посмотреть сообщение
    Поэтому вопрос неоднозначен какой поршень был у Колибри.
    Плоский.
    Нажмите на изображение для увеличения
Название: OTM 03.jpg
Просмотров: 361
Размер:	32.1 Кб
ID:	917736

    З.Ы. Неверную инфу удалил.

  14. #11

    Регистрация
    21.10.2003
    Адрес
    Красноярск
    Возраст
    48
    Сообщений
    7,380
    Записей в дневнике
    70
    Цитата Сообщение от Русинов Сергей Посмотреть сообщение
    Плоский.
    Дяденька ну что вы в самом деле ???
    Я не видел ранее выложенного - машины отвлекли на работе.
    Но не берусь говорить за сокол , так как насколько помню он вообще имел поперечную продувку .
    Но про этих двух пернатых так .
    Причем мне встречались даже ритмы с плоским поршнем - но это другая история про модифы и прочие моменты в истории.
    А в целом формирование патока при столь малой площади вряд ли будет критичным .
    И даже если бы вдруг доказали что поршень с конусом обязан быть или еще как - сделал бы с плоским .
    Цель топа не реставрация мотора , цель рассказать о том как можно сделать операцию при изготовлении поршня.
    Мною используемый вариант позволяет и такие поршня делать, но я забил бы на заморочки именно с подгонкой конуса поршня и тарировочной шайбы. Это лишние заморочки которые усложнили бы материал для понимания.
    Если бы так я выбрал бы подопотным КМД .
    Почему взялся за черную пару - тут частенько спрашивают а кто бы мне "сточил " бы новый поршень или новую пару .
    Воспринимая что это стоит рублей так 500 .
    Уже сейчас еще не начав понятно что изготовление и ремонт для одного мотора ( и если он с нестандартными размерами ) превышает экономическую разумность.
    Но увы у меня нет сейчас оснастки для хромирования и решил показать это на том что могу полностью осветить.
    --------------------------------
    Вариантов подхода в изготовлении может быть масса . Отличаться могут незначительными и не принципиальными моментами.
    Так что может когда то , кто то решиться осветить свой вариант подобной работы на примере другого мотора.
    Да и мне дай бог закончить начатое - завтра вшпилет какая мысля, что заброшу на некоторое время этот ПТИЦ.

  15. #12

    Регистрация
    26.07.2010
    Адрес
    Херсон, Украина.
    Возраст
    60
    Сообщений
    295
    Низззззззя ! Еже-ли вожжа в попец клюнула.- остановка смерти подобна !!!!! По себе знаю.... С ув.

  16. #13

    Регистрация
    21.10.2003
    Адрес
    Красноярск
    Возраст
    48
    Сообщений
    7,380
    Записей в дневнике
    70
    На выходных приключилась более важная точенка связи с подготовкой модели.
    Поэтому выбора не было продолжить эту тему или подготовка модели к полетам.

  17. #14

    Регистрация
    11.02.2012
    Адрес
    Красноярск
    Возраст
    27
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от ЕВГЕНИЙ-ARM Посмотреть сообщение
    Но у мотора оказался слабый коленвал - лопнул , отлетела щека.
    Скорее всего это ждет и Колибри. У нас в кружке был Стриж и Колибри. У обоих лопнул коленвал.

  18. #15

    Регистрация
    21.10.2003
    Адрес
    Красноярск
    Возраст
    48
    Сообщений
    7,380
    Записей в дневнике
    70
    Цитата Сообщение от UB0AAC Посмотреть сообщение
    Скорее всего это ждет и Колибри. У нас в кружке был Стриж и Колибри. У обоих лопнул коленвал.
    Тогда тема продолжиться - будем потом делать и коленвал...
    Думаю тоже вполне интересный момент...
    И так опять тема немного отдохнуть от насущных проблем.
    Были доделаны три наперстка.

    Причем судя по поверхности и стружке чугун отличается и по количеству графита и по самой структуре.
    Какой потом выбрать на первый поршень????
    -----------
    Чтож подошли к самой оправке .
    Начну с простых истин.
    Людям с опытом данная инфа будет не интересна.
    Но сделаю акцент на новичка .
    Многие ошибочно считают что патроны токарных станков позволяют точно устанавливать деталь повторно.
    Это ошибка , я таких патронов не встречал.
    Альтернатива только специальные цанги.
    Иначе после снятия , отрезания детали , она повторно точно никогда не будет установлена.
    Да и кулачки своим давлением проминают поверхность детали.
    Поэтому применяют разжимные оправки, что бы получить требуемый результат.
    Сама оправка для поршня универсальна и один раз сделанная позволяет делать различные поршни , разного размера ( предел только в размерах самой оправки).
    И так сначала попытался использовать старую разжимную оправку , для того что бы сделать ремонт приспособления.

    Но станок на котором лет "надцать" назад делалось приспособление имел приличный бой и поэтому разрез сжался после проточки до удаления боя.
    Деталь зажать не удалось.
    Сделаем новую разжимную оправку.
    Она из себя представляет кольцо , которое протачивается с меньшим диаметром требуемого размера.
    Кольцо разрезается и повторно устанавливается в патрон с легким зажимом ( что бы разрез не сомкнулся).
    И протачивается после установки в патроне под оптимальный диаметр чтобы деталь вошла с легким зазором .

    На этот раз я взял старую оправку с чего то позволяющую после проточки использовать её сейчас.
    На этот раз это уже сталь.

    Проверяю насколько точно была изготовлено приспособление - результат вполне , бой всего был 0,015мм
    Почему он возник , неизвестно. Но точилась она с одной установки .
    Возможно виной сам станок - некоторые станки в зависимости от состояния трансмиссии и конструкции
    не позволяют для точности даже выключать вращение шпинделя ( к примеру для замера ) , повторное включение вызывает смещение шпинделя и как результат провоцирует бой изготавливаемой детали.
    Не буду вдаваться в подробности , но возможно это и было причиной боя , а может дюраль при естественном старении дало овал.
    Короче история умалчивает.
    Поэтому и был акцент на ремонт - возможные деформации и сама поверхность мне не понравилась.
    Поэтому протачиваются все плоскости - рабочие и проверочные

    Так же на будущее хорошим правилом будет поставить метки .
    Я на станке поставил у себя где только можно метки , что бы все работало всегда в своих местах.
    У приспособления тоже стоят метки , позволяющие повторную установку детали с акцентом ориентации относительно первого кулачка.

    На фото вы видите точку на патроне , риски на разжимной оправке и на приспособлении.
    Это в последствии позволит мне без проблем использовать приспособление для различных задач при изготовлении поршней.
    И так приспособление проточено заново, с хорошей поверхностью.
    Причем я никогда не использую шкурки - ими легко завалить поверхность , мне блеск не нужен, нужна поверхность.

    Обратите внимание на отверстие внутри .
    Жизнь нам постоянно ставит разные задачи, которые мы не можем прогнозировать заранее.
    И это отверстие для того если нам потребуется повторно установить поршень и четко сориентировать просверленное отверстие от смещения.
    Мы вытачиваем в зависимости от задачи из стали, дюрали, текстолита направлющую оправку которая плотно вставляется в приспособление и отверстия пальца поршня.
    И без проблем установим повторно поршень .
    К примеру нам потребовалось расточить отверстие под палец большего диаметра.
    Точим текстолитовую оправку с плотными посадками.
    Устанавливаем поршень и прямо с текстолитом делаем необходимую операцию.
    -------------------------------------
    Ну теперь попробую объяснить кратко как работает приспособление .
    Я как мог набросал карандашом на бумаге от руки эскиз и подкрасил для пояснения в паинте.

    Вот теперь попытаюсь пояснить смысл . Тем более еще все деталюшки не точил.
    Самое главное при изготовлении поршня нам сделать отверстие строго и четко перпендикулярное оси .
    Эту операцию оправка делает легко.
    Но еще один момент расстояние В - именно это расстояние несет характеристику фаз выпуска и перепуска.
    Не соблюдение расстояния от донышка поршня до оси пальца сместит фазы мотора.
    Можно конечно подогнать потом донышко - подрезав .
    Но если нам нужно сделать три , четыре - десять поршней . Приставляете сколько нудоты будет.
    Поэтому две шайбы зеленогои синего цвета нам выставят поршень , когда мы вставим бутерброд из шайб и поршня внутрь оправки.
    Шайбы нужно делать одинакового диаметра , и точить с единижды проточенной заготовки.
    Но точность нужной операции нам обеспечит два размера - А и Б...
    Как узнать какой размер нам сделать ?
    Тут нам поможет старый дедовский способ - чертим наше приспособление и поршень на листе бумаги в масштабе 10 к1 ( в десять раз больше).
    Не стоит использовать миллиметровку ( не знаю с чем связано, но миллиметровка врет ).
    Начертив подобный эскиз как нарисовал я , но очень точно мы и найдем наши размеры .
    При этом размеры позволят нам по высоте выставить поршень идеально с конечной точностью до 0,001мм.
    Самые главные ( ответсвенные размеры я на эскизе отметил красным цветом ).
    Синяя шайба - она не влияет на точность. В случае если размер бутерброда будет ошибочным , под синюю шайбу можно положить бумагу что бы бутерброд плотно вошел внутрь приспособления.
    Я сейчас доработаю приспособу и сделаю со стороны синей шайбы поджимной винт.
    Зачем нужны 4-е отверстия по периметру обоймы приспособления.
    Когда мы вставим бутерброд , нам нужно обеспечить плотное прилегание его к стенке ( она нам дает гарантию перпендикулярности положения поршня и будущего отверстия.
    По различным причинам - вибрация , нагрев приспособы и бутерброд может сместиться .
    Поэтому все закрывается 4-я болтиками и специальной крышкой .
    Между крышкой и бутербродом можно проложить фторопластовую прокладку или просто из кордона.
    --------------------------------
    Короче вот как мог пояснил как дальше будет продолжаться работа и принцип изготовления поршня.
    Ну не прощаюсь, тема будет продолжаться с попытками показать поэтапно как выполняются операции.
    Последний раз редактировалось ЕВГЕНИЙ-ARM; 07.04.2014 в 19:26.

  19. #16

    Регистрация
    21.10.2003
    Адрес
    Красноярск
    Возраст
    48
    Сообщений
    7,380
    Записей в дневнике
    70
    Альтернативный вариант изготовления поршня можно увидеть здесь при помощи угольника установленного на планшайбе токарного станка

    http://modelenginenews.org/techniques/cast_pistons.html
    Недостаток такого варианта - требует тщательной юстировки поршня для предотвращения смещения пальца относительно оси поршня ( если по честному такой вариант изготовления - это изготовление "на глаз" без точного , гарантированного результата). Вы можете точно выставить ( поймать ) переднюю часть поршня ( которая смотрит на сверло) но задняя часть ( со стороны планшайбы) может сместиться на несколько сотых миллиметра и вы это практически не сможете поймать с гарантированной точностью.
    И даже попытка что то намерить так -

    Это от лукавого - задняя часть поршня может находиться вне оси вращения , а оправка отбивает только "лицевую" часть поршня.
    Такое смещение еще называют дезаксиальным смещением поршневого пальца .
    Такое смещение иногда применяют для уменьшения давления стороной поршня на стенку цилиндра.
    Принцип можно видеть на рисунке -

    Но проблема в том что очень тяжело нам поймать на таком приспособлении ось вращения поршня при расточке.
    А мы ловим с точностью до 0,01мм .
    Так же очень спорный момент необходимости такого смещения на модельных двигателях.
    Поэтому чаще всего стоит более простая задача - сделать поршень максимально точно при изготовлении по всем осевым направлениям.
    Есть еще куча моментов возможного улучшения работы поршней - но в данном аспекте применительно к мотору Колибри это излишняя инфа.
    Попалась интересная ПДФ-ка рекламного проспекта - как делают наши моторы в условиях современной промышленности -
    http://www.fx-engines.com/How_it_is_made.pdf
    Про изготовление поршня ( точнее методах сверления отверстия ) они опустили инфу .
    Но в целом дает нам представление насколько совершенно оборудование современных заводов.

    P.S. Зато данный угольник очень удобен при расточке отливки картера .
    При помощи такого приспособления можно легко расточить картер добиваясь перпендикулярности оси коленвала и оси цилиндра.
    При необходимости можно завалить ось картера компенсируюя смещение ( правильнее температурной деформации) из-за неравномерного обдува при работе ( неравномерное охлаждение цилиндра) и как следствие температурной деформации картера ( особенно актуально у моторов с выхлопом взад).
    Смещение задают как путем подкладок ( при быстром экспресс изготовлении штучного картера ) или перешлифовывают сам угольник на необходимый завал.
    Но это опять отход от моей темы.
    Последний раз редактировалось ЕВГЕНИЙ-ARM; 08.04.2014 в 12:44.

  20. #17

    Регистрация
    21.10.2003
    Адрес
    Красноярск
    Возраст
    48
    Сообщений
    7,380
    Записей в дневнике
    70
    Прежде чем двигаться дальше нужно провести одну операцию.
    Заготовки точились из разных материалов и при этом станок не снс - высота заготовок поршней отличается.
    Это не принципиально в нашем случае, но дает некоторую долю дискомфорта.
    Правда после доработки приспособления и этот момент окажется не критичным - но всегда надо стремиться к лучшему.
    Поэтому подрежем донышки .
    Разбег получается как из-за не точности обрезки так и отрезной резец может законусить плоскость и пр.
    Результат заготовки имели высоту .
    1)- 8.786
    2)- 8,906
    3)- 8,974
    Эта процедура делается опять при помощи разрезной оправки которую выточил из попавшегося под руки куска люмишки

    Опять вытачивается колечко , разрезается и повторно установив в патрон протачивается под размер заготовки поршня.
    Потом вставляем поршень и поджимаем что бы зафиксировать поршень в оправке .
    Дальше подрезаем донышко , получая идеальную плоскость и выравнивая высоту.

    В результате высота подравнялась и получились заготовки высотой
    1)- 8.649
    2)- 8.642
    3)- 8,656
    Поймать сотки проблем нет и все заготовки держаться в губках колумбика и он на все показывает один размер (поспешил перед фотографированием и не отбил 0 , колумбик на одну сотку сбит).

    Более точный инструмент уже улавливает разницу.
    Но убиваться отбивая микроны нет необходимости , нам вполне хватит точности до 0.01мм .
    Хотя и это не обязательно так как сверление будет относительно донышка и длинна юбки значения не имеет.
    Теперь можно приступать к черчению чертежа для выяснения размеров шайб- подкладок.
    Попутно устранил один момент который ранее в этом приспособлении приносил дискомфорт.

    Когда я точил поршня и делал эту приспособу , у меня не было под рукой делительной головки.
    Разметка была сделана колумбиком и сверлилась вручную. В результате неточности и ошибки , смещение сверла и отверстия разбежались.
    При сборке хоть шайба и имела метку , часто возникала путаница с ориентацией шайбы.
    Поэтому решил пересверлить отверстия для точности. Правда поспешил и сверлить начал не с той стороны и третье отверстие попало краем на старое.
    Старые резьбы заглушил что бы на них не путаться.
    ------------------------------------------
    Чтож осталось немного работы для проведения операции сверления заготовки.
    1) начертить эскиз и определиться с размером .
    2) выточить шайбы для сборки бутерброда .
    3) выточить новую прижимную шайбу , так как старую потерял.
    Последний раз редактировалось ЕВГЕНИЙ-ARM; 09.04.2014 в 17:02.

  21. #18

    Регистрация
    21.10.2003
    Адрес
    Красноярск
    Возраст
    48
    Сообщений
    7,380
    Записей в дневнике
    70
    Двадцать минут ушло на эскиз , чтобы найти необходимые размеры.

    Диаметр шайб я и так знал - глубина приспособления 12мм +1мм для того что бы бутер поджала планшайба приспособы = 13мм.
    А высоты после того как начертил легко нашлись сами .
    Основная шайба должна быть толщиной 6,13мм, поджимная 5,33.
    Дальше проточил люмишку по нужному диаметру.
    Так как диаметр является основным размером и мой станок с цифровыми лимбами

    позволяет точить с высокой точностью я остановился на этом результате

    И вот заготовки бутерброда сделаны

    Немного не успел , у меня уже поздно и решил остановиться , что бы не будоражить соседей которые ложаться спать.
    Не успел по причине что одну шайбу спортил - забыл прибавить 1,5мм при отрезании.
    Осталось опять в разрезной оправке проточить шайбы ( как донышки поршней) , что бы получить идеальный размер
    ( сразу отрезанием как писал тяжело точно до 0,01мм отрезать с хорошей поверхностью и тем более с алюминием может пойти наклеп на резце).
    Поэтому решил не рисковать а отрезал с запасом и маленькими ступеньками что бы не словить наклеп.

  22. #19

    Регистрация
    21.10.2003
    Адрес
    Красноярск
    Возраст
    48
    Сообщений
    7,380
    Записей в дневнике
    70
    Ну вот и выбрал чуток времени продолжить.
    Все открыл сезон и начал летать , прошлая попытка кончилась печально, Волга провалилась на леднике по самое брюхо, что кое как трактором на полном приводе выволокли.
    Поле просохло.
    Сейчас будет меньше времени, теперь подготовка моделей к полетушкам будет мало оставлять возможности на все.
    Так что буду стараться не забывать об этом долгострое.
    И так подрезка шайб выполняется так же как и я подрезал донышко поршня

    Напомню что толщина должна быть без учета буртиков - 6,13мм основной шайбы , от которой будет зависеть высота от донышка поршня, до оси пальца.
    И 5,33мм вторая шайба которая служит поджимом поршня к основной.
    Тут если честно я был в шоке , сам не ожидал чтоб выйти по микронам в нуль. Я могу с точностью до 0,005 , а тут оцениваю шанс как 1 из 20 и я в него попал

    Что сказать бывает же такое .
    Нижнее уже вышло по нашему с рабочей точностью

    И теперь самый волнующий момент, как соберется бутерброд
    И он собрался с легким усилием, кромки при этом не подмялись у шайбы, когда он вошел.

    Я специально сфотал его перевернув ( к потолку) , что бы видели что бутер держится и невыпадывает.
    Замечательно, значит я минимально ошибся.
    В таком виде приспособу можно собирать без модифа который я хотел делать - закрывать шайбой и сверлить.
    У меня сейчас возникла заморочка.
    У меня нет развертки на 2,5мм под палец.
    Еще побегаю по магазинам , и если не найду то планирую
    1) просверлить сверлом 2,4мм
    2)
    а) сделать расточной резец оочень мелкий из проксоновской твердосплавной фрезы и проточить ( скорее всего откажусь, так как сильно мелко и резец начнет резонировать )
    б) просто возьму сверло на 2,5мм и слегка уменьшу его диаметр алмазным брусоком на примерно 0,02мм .
    Потом просто если не будет входить палец притру .
    --------------------------------------------------------------------
    Не стоит пугаться количества чисел после запятой которые я вам демонстрирую.
    Я стараюсь делать оочень точно ( что бы не позориться) , но первые поршня которые я сделал , я творил имея в руках простой механический колумбик .
    И поршня получались результативные , они работали лучше заводских.
    Самое главное выточить верхнюю и нижнюю шайбу с одной заготовки, что бы диаметр шайб был одинаковым .
    Сами понимаете что разного диаметра шайбы не выставят поршень точно перпендикулярно и завалят отверстие.
    И второй момент о котором я не упомянул - буртик шайб должен быть максимально точным по своему внутреннему диаметру , чтобы поршень входил в шайбу с минимальным зазором.
    Это практически единственные требования для успеха ( ну кроме простейших - чистота и чтоб не попала стружка в посадочные и все делать через разжимные оправки с контролем по индикатору).
    И даже если вы наврете немного с верхней шайбой , вы потом можете торцануть донышко поршня подогнав под нужную высоту.
    И если ваши первые поршня чуток получаться не точные по каким то причинам - зазоры в головках шатуна очень приличные и поршень будет работать.
    Он не будет конечно чемпионом , но в целом при таком варианте которому меня научили, он получиться намного точнее чем нам лепят китайцы поршня в своих моторах.
    Ладно тема еще продолжиться - сам процесс сверления, потом облегчение и т.д....
    Но в целом думаю процесс уже стал понятен и те кто меня спрашивали уже на 90% получили ответ как сделать поршень.

    P.S. Чуть не забыл .
    Когда будете подгонять размер толщины шайб, у вас в серединке будет оставаться приливчик , как бы идеально бы, у вас не был выставлен резец относительно оси.
    Можно шайбу просверлить до сквозняка мелким сверлом, чтобы его небыло.
    Я просто шарошкой аккуратно сделал лунки что бы на этом чопике не обмануться
    Последний раз редактировалось ЕВГЕНИЙ-ARM; 15.04.2014 в 21:11.

  23. #20

    Регистрация
    24.12.2009
    Адрес
    Казань
    Возраст
    38
    Сообщений
    398
    Вариант а) с расточным резцом, самый верный. Сверло, даже если сверлить после предварительного пилотного отверстиия сделанного центровкой, все равно уведет.

  24. #21

    Регистрация
    21.10.2003
    Адрес
    Красноярск
    Возраст
    48
    Сообщений
    7,380
    Записей в дневнике
    70
    Согласен , тут делема .
    Диаметр пальца 2,5мм ....
    И я пока затрудняюсь принять точное решение - поэкспериментирую.
    На привычных размерах от 4мм , у меня бы такой проблемы не встало.
    Про резец , на фотах его видно ( может кому пригодиться , так как мне он нравиться и я им делаю всю мелко-мудату )
    Купив микрофрезер от проксона МФ-70 , обнаружил очень приятную особенность - на его фрезы не налипает даже самый вредный алюминий.
    При очень тупых кромках только.
    Фрезы на этом гавеном станке такой расходник если работаешь с металлом , что скопилась куча заломышей.
    Вот я выточил такую оправку что бы дать заломышам вторую жизнь -
    С одного конца такой вариант -

    С другого конца такой вариант для больших размеров -

    Резец берет и слабо каленную сталь и хорошо живет с алюминиями на различных оборотах.
    Практически не тупятся кромки , если устают, просто откалываются.
    Вот если что можете попробовать завести для хозяйства.
    --------------------------------------
    А так да только расточка отверстия даст 100% результат .
    Я просто пока пассую перед самим размером .

  25. #22

    Регистрация
    25.11.2011
    Адрес
    Моск. обл. город Мытищи
    Возраст
    41
    Сообщений
    625
    Ну что, Евгений! Тема похоронена? Двигатель так и не доделали????

  26. #23

    Регистрация
    21.10.2003
    Адрес
    Красноярск
    Возраст
    48
    Сообщений
    7,380
    Записей в дневнике
    70
    Цитата Сообщение от КостяQ-500 Посмотреть сообщение
    Ну что, Евгений! Тема похоронена? Двигатель так и не доделали????
    Вы успеваете делать разом все - летать ремонтировать что сломал и еще попутно ремонтить не актуальные железки , для баловства. ....
    Летом мало что строю при сильной необходимости то что актуально.
    А летом для меня актуально то чем не могу заняться зимой-летать ...
    Продолжится но позже , пока не до него, не до баловства. .
    Тема была начата в когда в поле не выбраться.
    Сейчас хоть вынужденный перерыв но опять же сделаю я этот мотор и что ?
    Лучше дранку подниму и в поле.

  27. #24

    Регистрация
    25.11.2011
    Адрес
    Моск. обл. город Мытищи
    Возраст
    41
    Сообщений
    625
    Цитата Сообщение от ЕВГЕНИЙ-ARM Посмотреть сообщение
    А летом для меня актуально то чем не могу заняться зимой-летать ...
    Тада понятно!!
    Цитата Сообщение от ЕВГЕНИЙ-ARM Посмотреть сообщение
    Лучше дранку подниму и в поле.
    Ну.... от себя хочу пожелать: чтобы количество взлетов ровнялось количеству удачных посадок,
    а темку не забрасывайте, уж очень она интересна как по содержанию так по по тонкостям в технических вопросов

  28. #25

    Регистрация
    21.10.2003
    Адрес
    Красноярск
    Возраст
    48
    Сообщений
    7,380
    Записей в дневнике
    70
    Цитата Сообщение от КостяQ-500 Посмотреть сообщение
    чтобы количество взлетов ровнялось количеству удачных посадок
    Вот тут как раз все печально - что то моя аппа на 5 год службы начала дурить ( т.е. 3 года нареканий небыло , но сейчас второй год все чаще и чаще).
    Не я , ни моя голова , ни мои руки.
    Модели стали чаще падать с потерей управления и все падая выполняют одно и тоже действие.
    Поэтому сейчас шок и голова болит совершенно не о колибри..

  29. #26

    Регистрация
    25.11.2011
    Адрес
    Моск. обл. город Мытищи
    Возраст
    41
    Сообщений
    625
    Евгений, доброго времени суток! С наступающим Вас и всех моделистов Новым Годом. Есть ли надежда на продолжение темы?

  30. #27

    Регистрация
    01.07.2011
    Адрес
    Ухта
    Возраст
    43
    Сообщений
    41
    Евгений, Константин, присоединяюсь к поздравлениям. Так же надеюсь на продолжение интересной темы.

  31. #28

    Регистрация
    15.02.2010
    Адрес
    Нижний новгород
    Возраст
    58
    Сообщений
    1,764
    очень нужный материал - сейчас пацаны начинают осваивать изготовление поршней - считай пособие - СПАСИБО !!
    С наступающим НОВЫМ ГОДОМ !

  32. #29

    Регистрация
    21.10.2003
    Адрес
    Красноярск
    Возраст
    48
    Сообщений
    7,380
    Записей в дневнике
    70
    Продолжение конечно будет.
    Была задержка - на последних потугах в гонке роста бакса купил новый патрон для станка ( 4-х кулачковый).
    А то трех кулачковый постоянно вызывал нарекания на тему что заготовка из-за малых площадей проминалась и начинала бить.
    Сейчас даже после резонанса заготовки ( что на маленьких станках нормальное явления из-за малой жесткости ) заготовка не сбивается.
    Пока застрял на последних шагах - вопрос встал - сверлить или растачивать отверстие под палец .
    Но все ничего для пальца от 4мм диаметром . Но в этом малыше нужно 2мм .
    Вот чешу репу в перерывах от основной работы каким способом проточить , какой резец изобрести для столь малого отверстия.
    Если не придумаю сверлом пройдусь и все .
    найду решение будем расстачивать.

  33. #30

    Регистрация
    15.02.2010
    Адрес
    Нижний новгород
    Возраст
    58
    Сообщений
    1,764
    если типа пушечного сверла изобрести - однолезвийный инструмент - я брал перку 2 мм немного ее прошлифовывал в дрели бормашиной получал диаметр 1.7 -
    затем зажимал в резце держатель типа оправки с винтом крепления и сверлил патроном станка - получал отверстие точно в ось шпинделя - зажимал винтом перку пришлифованную- и ей как резцом растачивал - единственно контролировать мне было напряжно - но вроде попал - восстанавливал давненько какой то иноземный моторчик - правда станок был ТПК

  34. #31

    Регистрация
    21.10.2003
    Адрес
    Красноярск
    Возраст
    48
    Сообщений
    7,380
    Записей в дневнике
    70
    Поэкспериментирую и потом продолжу .
    У меня оправка под твердосплавы (вверху) позволяет поизобретать.
    я примерно до 4мм расстачивал ей.
    А тут надо просто продумать чтоб не отгибался расточной резец .
    Короче надо пробовать а не думать - пришел к такому выводу.

  35. #32

    Регистрация
    15.02.2010
    Адрес
    Нижний новгород
    Возраст
    58
    Сообщений
    1,764

  36. #33

    Регистрация
    21.10.2003
    Адрес
    Красноярск
    Возраст
    48
    Сообщений
    7,380
    Записей в дневнике
    70
    Ок. Спасибо .
    Поможет чтоб лишнюю стружку не спускать .

  37. #34

    Регистрация
    25.11.2011
    Адрес
    Моск. обл. город Мытищи
    Возраст
    41
    Сообщений
    625
    Цитата Сообщение от ЕВГЕНИЙ-ARM Посмотреть сообщение
    Но в этом малыше нужно 2мм .
    Вот чешу репу в перерывах от основной работы каким способом проточить , какой резец изобрести для столь малого отверстия.
    Рассверлить, потом разверткой. Не?...

  38. #35

    Регистрация
    21.10.2003
    Адрес
    Красноярск
    Возраст
    48
    Сообщений
    7,380
    Записей в дневнике
    70
    Цитата Сообщение от КОТяRUS Посмотреть сообщение
    Рассверлить, потом разверткой. Не?...
    Все же тут в теме и не далеко ->
    Цитата Сообщение от Андрей79 Посмотреть сообщение
    Вариант а) с расточным резцом, самый верный. Сверло, даже если сверлить после предварительного пилотного отверстиия сделанного центровкой, все равно уведет.
    Да это наипростейший вариант .
    Но давай постараемся сделать чуть сложнее и главное правильно.
    Да я раньше так и поступал - при правильно заточенном сверле , при точной центровке сверло должно просверлить весьма точно.
    Но возникают исключения - на кромке сверла вдруг какой то наклеп произошел или крупинка более жесткого материала попалась ( материалы не всегда однородны) а сверло то тонкое и сместилось всего то не заметно ну так в 0,08мм в сторону .
    Визуально и не заметим . Разверткой геометрию получим вполне удовлетворительную.
    Но по идее наш поршень будет иметь выкос и куда одному богу известно.
    -----------
    Можно конечно сказать , да ну нафиг , там такие зазоры в шатуне, в гильзе, на мотыле , выровняется и не будет даже чувствоваться а когда шатун нагреется и подавно.
    Согласен мотор работать будет даже после сверловки ( больше чем уверен на ранишних марзах и пр. ширпотребовских моторах на тех заводах поршня может вообще сверлили в призмах на сверлильном станке).
    Но именно здесь лежит ответ на многие возникающие в темах вопросы - чем отличается таже фора от цсткама .
    Все лежит в мелочах.
    Я до последнего момента мог что то сделать упрощенно , но старался идти как надо чтоб кто понимает ( ососбено моторостроители с опытом) меня сильно не пинали . А кто будет пытатся повторить, уже сам учтет свои возможности и сам решит где ему и что упростить.
    Главное показать как раньше делали правильно.
    И почему правильно сделанный ( переделанный) бойцовый цсткам мог крутить больше, чем тот который из коробки.
    ---------------------
    Так что будем расстачивать.
    Инфа которую нашел Александ мне чуток поможет чтоб учесть жесткость резца.
    Да я сначала засверлю отверстие , а потом расточю резцом пару десяток мм.

  39. #36

    Регистрация
    07.01.2005
    Адрес
    Friedrichshafen, Deutschland
    Возраст
    59
    Сообщений
    7,008
    Цитата Сообщение от ЕВГЕНИЙ-ARM Посмотреть сообщение
    Пока застрял на последних шагах - вопрос встал - сверлить или растачивать отверстие под палец .
    Евгений, самый простой вариант - купить твёрдосплавное сверло диаметром 1,9 мм. Отверстие делаем так - зацентровываемся, сверлим, разворачиваем или растачиваем резечиком изготовленным из двухпёрой фрезы диаметром 2мм. Но для этого мотора будет достаточно и развёртки...
    Весь фокус в том что сверло из твёрдосплава не гнётся и его не уведёт...

    У резца, который предложил Александр державка 3мм, а длина заходной части всего 6 мм, а так как надо за один проход пройти поршень насквозь, то будет маловато,а перетачивать такой резечек опасно - чуть перегрел и он лопнет при работе...

  40. #37

    Регистрация
    21.10.2003
    Адрес
    Красноярск
    Возраст
    48
    Сообщений
    7,380
    Записей в дневнике
    70
    Напомню - я микро резцы делаю из обломков твердосплавных проксоновских концевых фрез диаметром 3мм.
    Мне расточить надо 2,5мм на глубину при диаметре поршня в моем случае 10,7 примерно на 9мм.
    Противоположная сторона должна быть глухая так как палец плавающего типа и не должен уйти в перепускной канал -
    продувка фонтанная .
    Так что примерно 10мм сделать резчик можно .
    Да резец не обращал внимания отогнется или сделает "цок" и обломится при таких размерах.
    Но это и к лучшему - если я смог проточить , то есть надежда что это будет проточено с минимальной конусностью, в отличии от HSS материалов.
    -------------------------
    Я немного с прошлого раза не доделал оправку - не сделал поджим бутерброда и не выточил шайбы .
    Сегодня как раз вечером займусь.

  41. #38

    Регистрация
    21.10.2003
    Адрес
    Красноярск
    Возраст
    48
    Сообщений
    7,380
    Записей в дневнике
    70
    Доделал оправку -

    Что именно было доделано -

    Выточена шайба с 4-я отверстиями .
    Просверлена оправка под винт и нарезал резьбу м4 (тут каюсь сколхозил, поясню почему).
    Зачем нам винт -

    Черная шайба у нас несет основную нагрузку точности .
    От неё зависит какое расстояние будет от среза поршня до оси отверстия под палец .
    И конечно от этого будут зависеть в первую очередь фазы выпуска и перепуска.
    А так как мы изготавливаем поршень на доступном станке без СНС примочек , то при отрезании нескольких заготовок будет в любом варианте ошибка по длине юбки поршня, хоть на несколько соток но будет ошибочка.
    Это даст такой момент что наш бутерброд может собраться с каким то зазором.
    Вот чтоб не зависеть полностью от такого момента мы желтенькой шайбой при помощи винтика прижмем к той проставке которая для нас очень важна и которая отвечает за то где будет отверстие.
    В чем сколхозил - хотел чтоб винтик был м6х0,75 из латунки или бронзы с шлицом под отвертку .
    Но куда то запихал коробочку с редкими метчиками и не найдя решил что пока сделаю так .
    Если в процессе найду то переделаю.
    Для этого поршня это не критично.
    Затягивать болтик сильно не надо , слегка руками , чтоб не деформировать кромки и плоскость внутри оправки.
    А потом мы 4-я болтиками прижмем наш бутербродик к стенке оправки и зафиксируем заготовку так что она за время выполнения никуда не сдвинется и обеспечит нам нужную точность процесса.
    Так что теперь можно устанавливать разжимную стальную оправку в патрон слегка зажав .
    Протачиваем под диаметр хвостовика приспособы и не снимая вставляем в разжимную оправку приспособу и затягиваем .
    И процесс готов к сверлению и расточке .
    ---------------------
    Так что на днях мы все таки просверлим это хитрое отверстие.

  42. #39

    Регистрация
    21.10.2003
    Адрес
    Красноярск
    Возраст
    48
    Сообщений
    7,380
    Записей в дневнике
    70
    Продолжим.
    Теперь нужно было проточить разжимную оправку , чтобы выставить резец для расточки ( потом будет неудобно делать замеры) выточить чопик в котором расточить до требуемого диаметра отверстие.
    И вот тут первые сбои , старая стальная оправка в новом патроне имела бой и когда я её проточил , выточенный чопик дал бой 0,15мм - это категорически никак.

    Что виной?
    Возможно резец на стыках резонировал , я не понял причины , но к завершению когда я проточил разрез оправки сомкнулся и увы не зажимали приблуду для рассверливания.
    Пришлось выточить новую разжимную оправку из Д16 -

    Теперь при проверке чопика биение было нулевым -

    Диаметр чопика был выточен с точностью до 0,005мм как и у оправки .
    Чопик был просверлен и расточен для пробы резцом -

    Когда диаметр отверстия стал таким что бы обеспечить тугую посадку будущего пальца -

    Я обнулил свой электронный нониус -

    Это мне позволяло растачивать отверстие в поршне не заботясь что я просажу отверстие .
    Главное не смещать резец и резцедержатель что бы выставленные размер не ушел связи с тем что изменится положение резца.
    Дальше уже никаких проблем.
    Центровкой центруемся -

    Дальше сверлю сверлом диаметром 2мм , чтоб поймать длину отверстия ( у меня одна сторона глухая) я одел термоусадку точно выгнав длинну свеления 9,9мм ( шкала на задней бабке не дает точности и это дополнительная мера ) -

    Дальше на резец тоже натянул кембрик с термоусадки для контроля ( у станка нет возможности контролировать поперечный ход резца ).

    Сам процесс усложнялся только тем что требовался контроль глубины сверления, чтобы не пропороть поршень насквозь , т.к. палец фиксируется от того чтоб не вышел в канал перепуска.
    Времени на один поршень уходило примерно по 20 минут( без спешки и с очень малыми подачами) .

    Вот такое не сложное приспособление позволяет провести на наиболее доступном станке очень точно самую интимную операцию по изготовлению\ремонту мотора - расточить под поршневой палец.

    И я получил три поршня изготовленные с высокой точностью , без брака -

    -------------------------------------
    Теперь остался процесс которые больше можно назвать творческим , чем каким то особенным в плане рекомендаций - облегчение поршня.
    Раньше у меня в отрочестве не было возможности работы на фрезерном станке.
    Школьный фрезерный станок был только на КСЮТ , а у нас только токарные и сверлильный станок.
    Я выходил из ситуации таким образом - вытачивал разжимную оправку под диаметр поршня , зажимал все в снятый токарный патрон .
    Зажимал в сверлильный станок фрезу или шарошку , обломанный надфиль или круглый напильник.
    И руками водя патрон облегчал поршень.
    Можно бормашинкой или дремелем - у кого что есть под рукой .
    Я собираюсь использовать свой маленький фрезер Прокосн MF-70 сейчас.
    Но я не смог так купить патрон на делилку и поэтому мне придется изготовить цангу под делилку .
    Она возможно пригодится когда буду притерать поршень если буду вытирать бочку в геометрии поршня.

  43. #40

    Регистрация
    15.02.2010
    Адрес
    Нижний новгород
    Возраст
    58
    Сообщений
    1,764
    Спасибо ! Мои пацаны смотрят всю тему - вопросы задают каверзные - очень актуально.
    ПС .Евгений, понимаю что знаешь - а чего на продольную подачу в упор индикатор не поставишь ,глядишь и термоусадку не надо

Закрытая тема

Похожие темы

  1. ремонт авиамодели
    от bad1966 в разделе Новичкам
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 04.07.2015, 23:13
  2. Ремонт лампы
    от Олеко в разделе На экспертизу
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.03.2014, 21:29
  3. Нужен ремонт EOS 0606i
    от "Восток" в разделе Аккумуляторы, зарядники
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.03.2014, 18:40
  4. Отправил регулятор Markus 110 Aqua в ремонт и тишина.
    от krylo777 в разделе Судомодели. Общий
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.05.2013, 01:31
  5. Ремонт танка Heng Long в Москве
    от Kamerad в разделе Танки
    Ответов: 151
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 02:18

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения