О свечах накаливания.
Какие катализаторы?! Поршни и так горят как спички, особенно в 10 сс (кордовые скоростные автомодели). Часто просто прогорает небольшая дырочка, примерно до 3-х мм. А иногда поршень сначала начинает гореть, а потом рассыпается на малые кусочки и вылетает в трубу. Остается только шатун с пальцем. После прогара головка выглядит так, будто ее обработали пискоструйкой.
Свечи в основном применяем “турбо”. За счет имеющегося на ней конуса достигается более надежная герметизация.
Катализатор для улучшения горения (полного сгорания при оптимальной температуре). Природа прогара донышка поршня немного другая, зависит от материала и геометрии донышка в сечении. Кавитационная бомбардировка с постепенным выкрашиванием вследствие вкраплений нагара в кристалическую решетку материала. Кавитация здесь, как следствие мгновенного испарения масла из смеси при сгорании горючего. Полировка компонентов камеры сгорания и некоторые виды покрытий в разы уменьшают вероятность прогара.
Поршни и так горят как спички, особенно в 10 сс (кордовые скоростные автомодели)
Круто! Первый раз вижу такую хреновину…
А чем покрывать и каким образом? Головки Д16Т, В95, 7075. Горят все материалы и RSA, и Dispal, и старый добрый АЛ-21
Причем чем пухлее труба, короче и угол заднего конуса больше, тем горит лучше!
Выхлоп 196-198
Судя по верхней фотографии, у вас неудачные углы на каналах перепуска (мертвые зоны и как следствие “недовымывание”). Труба и фазы не при чем, температура, свойства материала, недостаточный отвод тепла и сказанное выше. Попробуйте диффузионные покрытия (гальваника не годиться) поршня и головки серебром и интенсифицируйте охлождение цилиндра. У судомоделистов моторы работают в таких же режимах, но скорость движения модели меньше, а следовательно и обдув головок “потише”, тем не менее за счет грамотной геометрии каналов охлождения, данные проблемы у них отсутствуют.
У посудников обороты поменьше. У Хугенина из Швецарии на десятке-кораблике ничего не горит, а на десятке-машинке горит. Двигатели одинаковые. Разные трубы (по длине), а гильзы отличаются только высотой выхлопного окна, у них (судаков) выхлоп 185-188.
Значит у всех Picco так. Но и не на Picco тоже горит.
На современных кордовых корабликах я обдувочных окон, а тем более каналов не наблюдал
Мужики а вот такой вопрос ! что делать если свеча не воспламеняет топливо ? Свеча нагревается до красна и когда попадает топливо сразу тухнет,должно же возгораться или как ? объясните пожалуйста!
Круто! Первый раз вижу такую хреновину…
В радиогонках (F3D) такое тоже часто бывает…
Мужики а вот такой вопрос ! что делать если свеча не воспламеняет топливо ? Свеча нагревается до красна и когда попадает топливо сразу тухнет,должно же возгораться или как ? объясните пожалуйста!
Свечки не в церкви покупаете?😉
P.S. Вверху, много полезной инф-ции!
Мужики а вот такой вопрос ! что делать если свеча не воспламеняет топливо ? Свеча нагревается до красна и когда попадает топливо сразу тухнет,должно же возгораться или как ? объясните пожалуйста!
Смесь очень богатая, т.е. свечу заливает. А можно вопрос, как вы увидели что она тухнет? Или вы ее пытались в топливо окунуть, или капали на нее? 😃
В двигателе она притухает маленько и все:)
А если ухом поближе к двигателю прильнуть, то можно услышать частое потрескивание, даже если свет в выхлопном окне сильно тухлый. Если никак не трещит, значит свеча дохлая, а чтобы быть совсем уверенным в работоспособности свечи нужно в цепь включить амперметр:).
А что, свечи турбо никто не пользует. Они есть с углом конуса 60 градусов, а есть 55 градусов. А есть такие же, но с улиткой вместо спирали. Только улитку отгибать надо градусов на 30-45, иначе жужжит двигатель плохо, а чаще не жужжит и тарахтит.
ну подключал свечу к накалу и со шприца с иглой немного капал совсем немного ! вот как я увидел ! а еще вопрос если свеча накалилась очень хорошо и топливо поступает а все равно не заводиться двигатель в чем может быть проблема ?
Мужики а вот такой вопрос ! что делать если свеча не воспламеняет топливо ? Свеча нагревается до красна и когда попадает топливо сразу тухнет,должно же возгораться или как ? объясните пожалуйста!
Если спираль залить жидкостью, то она в любом случае не будет светиться пока эта жидкость не испариться. Скорость испарения жидкости из канала спирали будет зависеть от того как просаживается напряжение на контактах свечи при уменьшении сопротивления спирали(при охлаждении). Это качество контактов накала, проводов, аккумулятора. При использовании в качестве источника питания стартовой панели со стабилизацией тока, прокаливаться спираль будет дольше чем от хорошего аккумулятора, т.к. стабилизатор тока, ограничивает этот самый ток и напряжение просаживается ещё в самом источнике питания. Топливо от спирали не воспламенится. Температура топлива налитого в канал спирали свечи не может быть больше температуры испарения топлива. Воспламеняются пары в моторе.
Понятно.😃 Понимаете, при нормальном атмосферном давлении и температуре спирт, бензин и т.д., да и еще с маслом от накала не воспламенится! 😉 Воспламеняются собственно пары, а не сама жидкость, и то от искры или открытого пламени. В цилиндре топливо-воздушная смесь сжимается, нагревается, испаряется, свечкой еще подогревается до температуры вспышки (по-моему так) и происходит небольшой взрыв. Если на двигателе нормальный объем камеры сгорания, а для десятки это около 1 мл3, из под крышки и из под свечки не сифонит, то должны быть хотя бы вспышки (небольшие хлопки и дымок выходит из выхлопного окна). Если детонирует в обратную сторону либо при вспышке из выхлопного окна плюется или чихает, то смесь богатая и надо закрыть мальца иглу, если взвизгивает и глохнет, то смесь бедная и надо открыть иглу. Если все это есть и не работает после определенных манипуляций, то не правильно установлен всасывающий золотник. Всасывающее окно золотника должно открываться примерно через 30 градусов при повороте вала из нижней мертвой точки против часовой стрелки, если мы хотим, чтобы двигатель работал против часовой стрелки, либо на тот же градус по часовой стрелке, если мы хотим чтобы двигатель работал по часовой стрелке. Для этого на золотнике есть два выреза под поводок мотылевого пальца, которые расположены друг напротив друга через 180 градусов. Все это описано, наверное, в соответствующих FAQх этого форума.
P.S. Я бы на вашем месте поменял местами коленвал и золотниковую крышку. Так заводить легче будет. И глушитель ваш случаино снести можно при таком расположении вала. Благо МДС это позволяет сделать.
Если вообще ничего не происходит, значит топливо не поступает, надо продуть жиклер, карбюратор открыть на полную… Включите мозг, Вы же моделист! Раньше интернетов не было и все у всех заводилось, иногда у некоторых не сразу, но заводилось. Да за не имением метанола многие хоббисты, как сейчас называют доморощенных моделистов, лили вместо него всякую дрянь, и то как то двигатели шевелились, режима не было, но худо-бедно тарахтели! А сейчас, чуть что, ай-яй-яй, двигатель плохой, собака не работает! Аларм, Аларм, что делать? Нет нерабочих двигателей, если в нем все правильно собрано, ничего не сифонит, даже если пара дохлая он все равно как-то будет работать!
На современных кордовых корабликах я обдувочных окон, а тем более каналов не наблюдал
Мой близкий друг, многократный ЧМ, пользуется “Пико” во всех “ипостасях”. Прислал как то фото своих моделей с очень развитыми каналами охлождения. Пока не могу показать, будет возможность-скину. Посудите сами. “Пико” ставит рекорды не один десяток лет, а проблемы описанные Вами СУЩЕСТВУЮТ у ЕДИНИЦ!!! Значит проблема в эксплуатации и, возможно, в доработках к которым нужно относиться очень внимательно. Фазы-фазами, но есть еще и КАЧЕСТВО продувки кроме КОЛИЧЕСТВА. Рабочая температура частей мотора один из главнейших показателей надежной и максимальной оттдачи от мотора. Успеха Вам!
Какие катализаторы?! Поршни и так горят как спички, особенно в 10 сс (кордовые скоростные автомодели). Часто просто прогорает небольшая дырочка, примерно до 3-х мм. А иногда поршень сначала начинает гореть, а потом рассыпается на малые кусочки и вылетает в трубу. Остается только шатун с пальцем. После прогара головка выглядит так, будто ее обработали пискоструйкой.
Свечи в основном применяем “турбо”. За счет имеющегося на ней конуса достигается более надежная герметизация.
расплата за обороты и мощность ! была такая проблема на импеллерном моторчике с 10-ой - когда обороты зашкаливают за рекомендуемые - и конечно бедная смесь -
есть много способов борьбы с этим явлением - только все они ведут к потерям - какие то в большей степени ,какие то в меньшей - в нашей ситуации - радио модели - просто максимально обогатили смесь- на радио гонках это тоже возможно , только может из режима вывалиться - а этого не кто не хочет .
Обратитесь к профи мотоциклистам - они вам про это много расскажут .
ПС.
А про материалы головки - поршня ,про покрытия - делали и покрытия и головки из меди - только вот что то это нам мало помогло.
Одна из бед моделистов и не только, что вслепую гонятся за оборотами, игнорируя стендовые испытания. Не факт, что при “прожигающих” оборотах мощность мотора больше, чем при более низких щадящих мотор и имеющих больший крутящий момент. Добейтесь стендовых показателей, а потом обороты (колеса редуктором), скорость шагом винта и т.д. определите и пользуйте!
ваши бы слова да в уши спортсменов ! Я сделал стенд ,пусть примитивный но рабочий - для судомоделистов - отстроили мотор и на воду - мне было некогда с ними заниматься на воде - и вместо того чтобы как то одолеть настроики - они все раскрутили - и со словами все это брехня - поехали .
я потом снял характеристики на чем они ходили - потери на треть но прет- чего прет куда прет - лишь бы на прямой выгребало - вот и вся наука - а выяснилось что было богато из за низкой температуры моторчика - а сделать температурный режим - тут уж терпения не хватает -
Саша! Выше ты золотые слова сказал “посмотреть у мациклистов”. Довелось видеть современные для ш-кольцевых гонок (Гран при и т.п.). Главные приборы-температура мотора и обороты, не только на машине, но и с дистанционной телеметрией, чтоб пилота приструнить, когда заглядится, остальное дело коробки и мастерство пилотирования.
Одна из бед моделистов и не только, что вслепую гонятся за оборотами, игнорируя стендовые испытания. Не факт, что при “прожигающих” оборотах мощность мотора больше, чем при более низких щадящих мотор и имеющих больший крутящий момент. Добейтесь стендовых показателей, а потом обороты (колеса редуктором), скорость шагом винта и т.д. определите и пользуйте!
На 100% с Вами согласен. Делать модельки не основное мое занятие, как и многих других моделистов. Свободного времени впритык хватает, чтобы напрямую заниматься двигателями и моделями. Скоростные автомодели, как впрочем и все спортивные модели, в отличии от хоббийных, дома “на коленке” не поделаешь. Так, что времени для изготовления испытательного оборудования совсем нет, а где те стенды, что были, теперь не знает никто.😦
ваши бы слова да в уши спортсменов ! Я сделал стенд ,пусть примитивный но рабочий - для судомоделистов - отстроили мотор и на воду - мне было некогда с ними заниматься на воде - и вместо того чтобы как то одолеть настроики - они все раскрутили - и со словами все это брехня - поехали .
я потом снял характеристики на чем они ходили - потери на треть но прет- чего прет куда прет - лишь бы на прямой выгребало - вот и вся наука - а выяснилось что было богато из за низкой температуры моторчика - а сделать температурный режим - тут уж терпения не хватает -
Делали замеры температуры при запусках на стенде. В качестве датчиков использовали термопары установленные в технологических отверстиях блока. (примерно, на глубине 4 мм. от уплотнительного пояска с головкой). Результаты: при температуре менее 190 градусов Цельсия мотор “не включался” (с резонансной трубой), 190-220 - рабочие режимы, свыше 220 высыпает спираль свечи… Мотор радиогоночный 6,6 кубов, с блоком.