Ну как видите по моим фото, я обработал коленвал в месте мотылевой шейки довольно усердно (скос, округление), тем не мение шатун об крышку совсем не трется.С посадкой буртика гильзы тоже не было проблем, и поверхность верхнего торца картера была достаточно гладкая. Кроме уравновешивания кривошипной группы я тоже делал проточку в носке картера и канавку в валу, и после обкатки выточил гладкую поверхность посадочной плоскости задней крышки картера, потому что там заметил значительные утечки масла.
Оказалось, что поверхность там словно как от напильника - естественно уплотнительное кольцо из алюминиевой фольги потом вовсе не в состоянии справится с герметизацией крышки.
Вообще то резбовая крышка по-моему анахронизм.Единое преимущество - это экономия веса по сравнению с крышкой с креплением при помощи болтов. Но в любом случае наверное лучше сделать уплотнение из ватманской бумаги чем из фольги. Фольга имеет смысл только там кде тепловая нагрузка - например как уплотнение головки цилиндра - но и поверхности должны быть более гладкими и изрядно сжаты силой 6-ти винтов!
Что касается поршня, то вырезы и отверстия особо не снизили его массу - они имеют смысл скорее с точки зрения улучшения эффективности продувки, но для сбалансирования это не хватит. Просто больше облегчать чугунный поршень было бы уже за счет его прочности. Мне удалосъ снизить его вес с 25 до 18 г, а надо было бы дойти до 8 г, что не возможно (это вес поршня из алюминиевого сплава цветной пары МВВС 6,5 одинакового диаметра). Так что лишним облегчением поршня не увлекайтесь, думаю то, что видите на моей фото, это предел!
Насчет грузов из твердосплавных сверл - конечно "Победит" (карбид вольфрама) тоже имеет высокую полотность (около 18 г/см3) но он настолько твердый (почти как алмаз), что его очень трудно обработатъ на нужную форму.Поэтому чистый вольфрам более пригодный. Просто надо поинтересоваться где выбрасывают старые дуговые лампы.
А вообще то, если естъ возможность где-нибудь сделать фрезированую канавку, так со свинцом может даже и лучше.Только при фрезировке надо коленвал зажимать не за вал, а за щеку!
Он цементированый и на поверхности очень твердый, так что дайте его в руки только тем, у кого Вы уверенны, что имеют достаточный опыт с фрезировкой закаленной стали победитовыми фрезами! Иначе могут погубитъ.
Можно также канавку сделатъ электроискровым методом (не знаю точно как по русски). Преимущество свинца тоже и в том, что его легко обрабатывать, снимать/наращиватъ, и менять так центровку. Кроме того с точки зрения эффективности продувкы желательно получитъ как-можно менший объем полости картера - то естъ надо объем щеки кривошипа не уменьшать а наоборот наращивать!
Многие моделисты-гоночники дорабатывают свои быстроходные ДВС так, что после балансировки коленвала заполняют вырезы в щеке коленвала вклееными вставками из бальзы, которые потом фиксируют стальным кольцом или перекрывают дюралевой крышкой (напр. и скоростной 2,5 кубовый Ж-88 мастера спорта Жидкова был так сконструирован - смотри чертеж в старой книжке от Гаевского).
Хотя, с Радугой-7 наверное не стоит так увлекаться - гоночный двигатель из нее все равно никогда не будет.
Ну, удачи, Владимир