Помогите определиться с мотором для тренера
😆
И тоже читал, что Путин, при своем визите в полярные российские владения (НЗ, ЗФИ и др.) выразился, что побережье в окрестностях населенных станций и пунктов напоминает, мол, свалку металлолома. Приказал убрать!😒
Так я сам смотрел разные фотографии что находятся на ГуглЕрте и действительно многие виды не очень привлекателно смотрятса. На северном отроге северного острова НЗ даже целый АН-12 валяется.😁 от туда бы съездить - можно бы набрать качественного авиационного дюраля для наших моделей.😉
Друзья, а что посоветуете для накала использовать? Чтобы прям раз и навсегда закрыть вопрос.
www.technosporta.net/k1_1887.php работает с любой батарейкой. Обычно полимерки или феррума 2S 800мА хватает на месяц-два интенсивных полетов
работает с любой батарейкой.
или аккумулятором?
Естественно, с аккумулятором
Драйверы конечно хорошо, сам использую подкал - тот же драйвер. Но проблема у них в том, что на свечу подаётся всё напряжение батареи 5,8-8,4В. Ну есть конечно падение наверное 1-2В, но ток всё равно при таком напряжении очень большой. Всё это делается ШИМ(широтно импульсная модуляция) , т.е напряжение подаётся импульсами разной ширины и этой шириной регулируют усреднённое напряжение. Но импульсы тока(А) очень большие. От этого и свеча пищит, если конечно кто-то слушал её. То есть она вибрирует. И бывают такие случаи. что хорошая спираль отваливается в месте приварки к центральному контакту или корпусу. Конечно такое не часто происходит, но очень досадно, когда эта электронная гадость палит любимую свечу, которой нет в продаже. Проблема в том, что эти драйверы являются по сути стабилизаторами тока, а нам нужен стабилизатор напряжения. Но я, пока таких не встречал для накала. Поэтому использую контейнер для четырёх пальчиковых аккумуляторов. Естественно все в параллель. Сколько есть под рукой столько и ставлю. Стараюсь конечно не менее двух, чтобы не убить их быстро. Аккумуляторы LSD, поэтому проблем нет с подзарядкой. Сфоткаю и распишу подробно.
на свечу подаётся всё напряжение батареи 5,8-8,4В
А если взять killswitch и возить с собой на борту элемент на 1,2В?
Я вот такой накал использую. Нажал кнопку, 15 сек. работает и выключается.
hobbyking.com/…/__14840__HobbyKing_On_board_Glowdr…
Постоянным бортовым подкалом не пользуюсь (зимой тоже). Предпочитаю нормально холостые настраивать.
Использую на своем Calmato .40 вот такой подкал: igva.ru/prd/pod/shim/podkal_shim_2lipo_3.htm Не Реклама. Мне нравится - нет проблем со стартом, с переходными режимами. И он имеет в своем составе дроссель - т.е. на свечу подается постоянное напряжение.
Предпочитаю нормально холостые настраивать.
Ну кому нитрометан зимой и фирменные свечи, а кому самомес по цене бензина и свеча КС2 на любой сезон. Самое интересное, что результат одинаковый.
В субботу летали на ASP .25 Долго мучился пилот пока не поставил на его мотор КС-2 - все стало стабильно и полетело.
Использую на своем Calmato .40 вот такой подкал: igva.ru/prd/pod/shim/podkal_shim_2lipo_3.htm Не Реклама. Мне нравится - нет проблем со стартом, с переходными режимами. И он имеет в своем составе дроссель - т.е. на свечу подается постоянное напряжение.
Вот этого писклявого гада я и имел в виду. Это он мне поломал любимую свечку. Напряжения постоянного скорее всего нет. Свечу очень медленно раскаляет. Чего при стабилизации напряжения не должно быть. Зимой если температура головки двигателя ниже ноля, то свечу КС-2 не может нормально раскалить, приходилось сначала заводить и прогревать от нормального накала, а затем уже подкал подключать. Конечно китайские короткие свечи и ОС этот подкал калит нормально. Но на моём моторе свечи с длинной резьбой и с коротышами он не хотел дружить. А так в общем мне за неимением нормального( с постоянным, стабилизированным напряжением) и этот нравится 😃
Надо будет померить напряжение и ток у этого подкала во время старта и во время работы двигателя на разных режимах. Если это стабилизатор напряжения, то оно меняться не будет, а ток должен падать. И сравнить с обычным накалом. Вот это написал, а заниматься лень, столько возни не нужной. Но интересно блин 😃
У меня не было таких проблем. Может неисправный?
Работает, спираль пищит, калит. Всё настраивается. Может конечно нехватка мощности с КС-2 зимой была из-за слабой батареи 800мАч? Надо будет проверить как калит от 3000мАч.
А спираль от ШИМа не должна пищать?
В субботу летали на ASP .25 Долго мучился пилот пока не поставил на его мотор КС-2 - все стало стабильно и полетело.
Думаю все же здесь дело не в КС, а в том, что он подобрал характеристики свечи к текущим погоде/нитрометану/сжатию и пр.
“Брэндовая” с аналогичными характеристиками работала бы так же.
Работает, спираль пищит, калит.
Ну так все же, если от писка спираль отваливается, то почему не killswitch от бензина и элемент 1,2в на борту?
Будет ровный накал. Холостые - накал вкл., дал газу - выкл.
Или нужно менять степень накала свечи в зависимости от оборотов?
С драйверами свечи IGVA практически массово идет эксплуатация на радио и кордовом бою уже достаточно времени. несколько лет. Ничего не отваливается, все суперски работает
… Но проблема у них в том, что на свечу подаётся всё напряжение батареи 5,8-8,4В. … ток всё равно при таком напряжении очень большой … напряжение подаётся импульсами разной ширины и этой шириной регулируют усреднённое напряжение … импульсы тока(А) очень большие … свеча пищит … она вибрирует … бывают случаи. что хорошая спираль отваливается в месте приварки к центральному контакту или корпусу.
Проблема совсем не в этом😵, а в том, что Вы пишете дальше:
Проблема в том … драйверы являются по сути стабилизаторами тока, а нам нужен стабилизатор напряжения.
Вот это и вся суть того, почему эти всякие дешевые драйверы ликвидируют свечи.😉
Дело в том что материал волокна свечи (платина-родий, или платина-иридий) имеет отрицательную температурную зависимость проводимости тока, то есть с повышением температуры сопротивление волокна значительно возрастает (к стати то же самое происходит и в обыкновенных Эдисоновских лампочках).
Если на такое волокно подать стабилизированное жесткое напряжение (например из элемента аккумулятора, или электронного стабилизированного источника напряжения), то пока волокно холодное, потечет высокий ток, который его очень быстро раскалит. Но по мере увеличения температуры сопротивление волокна возрастает и ток падает. При номинальном напряжении свечи (обычно 1,5в) при температуре накала светло оранжевого цвета произойдет состяние равновесия, то есть температура уже далее не растет, так как это не позволит далее снижающийся ток. Если на свечу попадет капля топлива, то волокно этим охладится, ток временно повысится, капля быстро испарится и волокно снова приобретет прежнюю стабильную температуру. Если двигатель заработает, вследствие чего будут волокно подогревать горящие газы в цилиндре, то его температура немного возрастет, но тем самым ток еще более уменьшится за счет далее возрастающего сопротивления - тем самым даже при продолжающем электрическом подкале свечи не произойдет перегорание волокна.😃 Вот так должна правильно работать свеча при стабилизированном напряжении источника.😛
А теперь рассмотрим ситуацию что случится если мы будем свечу питатя источником стабилизированного тока. 😒
Подключаем питание и устанавливаем на источнике такой ток, чтобы свеча (вывинченная из двигателя) светилась ярким ораньжевым цветом (обычно около 2-3 а в зависимости од толщины волокна, то есть если свеча так называемая “горячая” или “холодная”). Отключим и снова включим - обратите внимание, что время накаливания волокна на рабочую температуру намного дольше.😮
Но это пока не беда.😃
Вот попадает на волокно капля горючего (перезалив двигателя). Так как ток стабильный, всего 2-3 а, испарение топлива и возврат волокна на прежнюю температуру ораньжевого накал будет длится долго.😦
Но и это тоже не беда, если у пользователя есть достаток терпения, то он подождет минутку не крутя регулировкой тока, и снова повторит попытку завести мотор.
Эта ситуация с перезаливом конечно может повторяться. опять надо долго ждать пока свеча разогреется.😃 Ранее или позже неопытный пользователь потеряет терпение, и чтобы ускорить обогрев покрутит ручкой и повысит ток допустим на 4 а.😮
Ну слава Богу завелось! 😆
А ведь через волокно работающего двигателя то по прежнему течет ток или 2-3 а (если не крутил ручкой) а то и 4-5 а (если повышал ток).😮 Тем самым будет волокно подогреваться так горящими газами так и слишком сильным током, который в следствии стабилизации тока будет постоянный, не будет снижаться повышенной температурой. Тем самым реально грозит перегорание волокна в следствии подкала свечи во время работы ДВС. 😦
И это даже намного опаснее, чем если у него свеча перегорит еще во время старта, так как частицы волокна могут попасть в зазор окон и серьезно повредить цилиндро-поршневую пару двигателя. 😃
Так что вредна тут не сама ШИМ регулятора источника, а именно то, каким образом снимается обратная связь, то есть то ли по току или по напряжению.😛 По току очень вредно, а по напряжению совершенно правильно. И совсем безразлично с какого источника, какого высокого напряжения, будет происходить стабилизация при помощи ШИМ, потому что ее частота достаточно высокая, а температурная инерция волокна не позволит ощутимые колебания температуры волокна.
Тем более, что в условиях работы ДВС, в его цилиндре получает волокно значительно высшие колебания от постоянно изменяющей температуры и давления газов - тем не менее, волокно качественной свечи это без проблем выдерживает.
Вот у меня обычно свеча стоит на двигателе целый сезон (около 400 взлетов по 8-10 минут), а потом ее уже меняю профилактически. Так как волокно постепенно становится тоньше, свеча как бы “теплеет”, и конечно уже может внезапно перегореть. Те что летают скоростные категории (F2A, F3D и пр.), где двигатели нередко крутят >30 тысяч об./мин, меняют свечи профилактически практически перед каждым полетом - там конечно могут быть и давления, и температуры, и конечно вибрации намного выше.
Но я, пока таких не встречал для накала.
Конечно коммерческих в продаже я тоже таких не встречал.😵
А вот частные разработки есть 😎(были публикованы в нашем журнале MODELÁŘ уже в 80-тых годах) и очень успешно применяются. С 12 в свинцового аккумулятора делали панель с которой питали стартер, электрический топливный насос, и накал свечи со стабилизацией напряжения. Вот поищу, может найду ссылку на такую конструкцию (но она естественно будет на чешском или словацком языках).😉
А эти коммерческие панели с регуляцией тока рекомендую не покупать - лишняя трата денег как за панели, так и за перегоревшие свечи и испорченные пары двигателей. Даже есть у меня подозрение, не делают ли их преднамеренно, чтобы продать как можно болжше свечей и запасных пар ДВС.😃
Рассуждения о том что нужен стабилизатор напряжения а не тока неверны. Простой расчет: в холодном состоянии нить накала имеет сопротивление в разы меньше чем в горячем. Если у вас будет источник напряжения( с внутренним сопротивление близким к 0) то при подачи напряжения на свечу она мгновенно сгорит т.к. ток будет в разы больше номинала. Потому и нужен источник тока.
Думаю все же здесь дело не в КС, а в том, что он подобрал характеристики свечи к текущим погоде/нитрометану/сжатию и пр.
“Брэндовая” с аналогичными характеристиками работала бы так же.Ну так все же, если от писка спираль отваливается, то почему не killswitch от бензина и элемент 1,2в на борту?
Будет ровный накал. Холостые - накал вкл., дал газу - выкл.
Или нужно менять степень накала свечи в зависимости от оборотов?
Меняли две разных (по номерам) брендовые.
в холодном состоянии нить накала имеет сопротивление в разы меньше чем в горячем. Если у вас будет источник напряжения( с внутренним сопротивление близким к 0) то при подачи напряжения на свечу она мгновенно сгорит
как раз по пути к сгоранию, свечка нагреется и ток упадет 😃 или свечки горят без нагрева? тогда это не сгорание а какой то другой вид разрушения спирали.
Во всяком случае лампочки накаливания повсеместно выходили бы из строя при первом же включении. К стати почему лампочка от фонарика не взрывается если её подсоеденить к танковому аккумулятору 200 а/ч 😉 ?
Рассуждения о том что нужен стабилизатор напряжения а не тока неверны. Простой расчет: в холодном состоянии нить накала имеет сопротивление в разы меньше чем в горячем. Если у вас будет источник напряжения( с внутренним сопротивление близким к 0) то при подачи напряжения на свечу она мгновенно сгорит т.к. ток будет в разы больше номинала. Потому и нужен источник тока.
Нет Вы не правы.😁
Дам Вам простой вопрос:
“Как Вы считаете, что собой представляет самый простой источник накаливания, с одним элементом NiCd, который прижимается непосредственно на головку цилиндра, то есть на свечу в ней? Это по Вашему в основном источник тока, или напряжения?”😉
как раз по пути к сгоранию, свечка нагреется и ток упадет 😃 или свечки горят без нагрева? тогда это не сгорание а какой то другой вид разрушения спирали.
Во всяком случае лампочки накаливания повсеместно выходили бы из строя при первом же включении. К стати почему лампочка от фонарика не взрывается если её подсоеденить к танковому аккумулятору 200 а/ч 😉 ?
Верно, вот именно так и будет.😎
NiCd элемент имеет немалое внутреннее сопротивление. Потому то и ток не может дать большой. А раз есть ограничение тока - то он в первый момент работает в режиме источника тока.
Нет, я с вами не могу согласится! 😵
Именно NiCd элемент типа N-1700 SCR, или похожий, величины 2/3C, который там обычно ставят, имеет очень малое внутреннее сопротивление 4 мили ом, так что теоретически, в коротко замкнутой цепи при своем номинальном напряжении 1,2 в, может дать ток 300 ампер! 😮
Если не верите, вот, посмотрите на сайт с паспортными данными производителя industrial.panasonic.com/cdbs/…/ACC4000CE32.pdf. 😉
Ток 300 ампер - это конечно теория, на практике наверное будет меньше, но не очень. Каких-нибудь 50-100 ампер без проблем даст точно. Даже разные No-name китайские заменители, и те имеют внутреннее сопротивление порядка 10-15 мили ом, что на токи около 100 ампер их тоже хватит. 😒 И даже элементы Ni-MH, у которых внутреннее сопротивление значительно выше, в состояни дать токи на порадок выше чем потребляет свеча в самом холодном состояниии.
А ведь свеча, в холодном состоянии, при напряжении 1,2 вольт, берет около 6-8 ампер, а в горячем 2-3 ампер. Это на порядок, даже почти на два меньше!. 😛
Важно то, что внутреннее сопротивление элемента 4 мили ом в этой цепи играет совсем ничтожную роль. Намного больше сказывается сопротивление длинных кабелей, или переходные сопротивления разъемов - вот именно поэтому источник накала с одним элементом сделан так, что его присоединяют непосредственно прямо к свечи, без какого-либо кабеля и только с одним разъемом к той свечи.
Так что он точно работает как источник напряжения, как и в первый момент так и в последний.😛
Конечно если Ваш аккумулятор сел, то его напряжение снизится, и его внутреннее сопротивление повысится. Тогда уже может ограничивать ток в цепи - но об этом случае ведь не была речь.😎
Ну так все же, если от писка спираль отваливается, то почему не killswitch от бензина и элемент 1,2в на борту? Будет ровный накал. Холостые - накал вкл., дал газу - выкл
Просто подвернулся тогда такой.
Ничего не отваливается, все суперски работает
Если в месте сварки проволока спирали не имеет более тонкого сечения и хорошо приварена, то ничего и не отвалится во время запуска при использовании драйвера.
Проблема совсем не в этом, а в том, что Вы пишете дальше:
С этим я, с Вами не соглашусь. Напишу подробнее. Всё что Вы так подробно описали абсолютно верно и ведёт к перегоранию свечи от перегрева. И визуально это хорошо видно. Спираль оплавлена, имеет каверны, но при этом возле сварки проволока как новая, потому что в этих местах она наиболее холодная благодаря отводу тепла на корпус свечи. И даже когда свеча полностью высыпается от перегрева, то в местах сварки остаются кусочки проволоки длиной 1-3мм. Но есть ещё один момент. Давайте грубо рассмотрим другую ситуацию. При подаче на свечу 1,25в она потребляет допустим 3А. А драйвер подаёт высокочастотными иголками напряжение допустим в 6(шесть) раз большее напряжение - 7,5в. Если верить Ому(I=U/R), то и ток вырастет в 6 раз и составит на пике иголки 18А. А теперь допустим, что место сварки имеет меньшую площадь чем площадь сечения проволоки, или проволока пережата возле сварки. Что довольно часто встречается. Вот здесь иголки в 18А и перепалят сварку или пережатую проволоку и вибрация в этом тоже поможет. Низкая температура в этом участке не поможет. Причём не вооружённым взглядом оплавления не будет видно и выглядит это как будто сварка просто отпала, а в случае проволоки-просто переломалась. А спираль будет выглядеть как новая. Если спираль приварена очень качественно, то этого случая не произойдёт.
А вообще эту тему подымали несколько лет назад, но это ни к чему не привело. 99% пользователей калильных ДВС сами ни разу не мерили напряжение на корпусе свечи и центральном контакте. Максимум только на вилке. Если бы хоть раз увидели свечение спирали при 1,22-1,25в постоянного напряжения, то тогда бы прозрели почему мотор плохо заводится(пары топлива не хотят воспламеняться).
Провод 14AWG с Хоббикинга. Не ставьте ауди кабель.
У меня не было таких проблем. Может неисправный?
Извиняюсь. Пытался ввести в заблуждение себя и других. Запамятовал. От никеля заводил зимой замороженный мотор потому что на подкале выставил заведомо слабый накал чтобы свечи не палило. Т.к. мотор был поджат. Но после приземления, накрывал нос самолёта тряпкой и этого было достаточно, чтобы после перекура и заправки мотор завёлся от подкала. Но на счёт долгого разогрева спирали свечи, всё верно при ограничении тока.
Вот видео запуска от подкала -