Радуга 10р удлинение вала
С Днем Победы!!!
По случаю приобрел озвученный агрегат. Как всегда, разобрал, куски алюминия отделил от стальных, промыл хорошо зарекомендовавшим себя крутым раствором NaOH. Три минуты помешивания, алюминий в чем мать родила, быстренько тщательно в теплой воде с зубной щеткой. Детская оранжевая анодировка шайб тоже смылась, но пришлось периодически изымать из бодяги и протирать тряпкой типа “Дельфин”. Карб, хотя мне и попался Перри, заменён на неизвестно от какого ДВСа. Проходное сечение золотника карба уменьшелось до 7,65 мм. Передний подшипник заменен за закрытый с одной стороны японец, коренной оставлен. Винт самодел, переклей клен 310х120. Топливо 75/25 стандарт. Свеча КС-10. После окончательной настройки иглы ХХ запуск что на горячую, что на холодную с 1/25 тыка, обороты 10800/2800. Без подкалов всяких.
Думал с метанолом распрощался навсегда, ан не тут то было!!! Цель приобретения мотора - строительство не большой учебной полукопии Cessna 120 для племянника. Понятно, что одним мотором тут не обойтись, поэтому думаю в “Барахолке” кто нибудь откликнется.
Теперь о возникших вопросах. В процессе вычерчивания самоля в масштабе 1:5, двигло, ни вниз, ни в бок головой, не вписывается в контуры капота, а хочется именно этого. Поэтому приходят мысли об удлинении вала, при размещении двигла вниз башкой. Подскажите, какие кто пробывал приемы.
Карб похож от старых моделей Супер Тигров.двигатель проверенный.надёжно запускался.длинноходный.(у меня был такой с карбом от АСП-52-очень хорошо работал и летал с пропом 13х6,7 ).мне делали кок с удлинённой шейкой на нём и с наворачиванием на вал двигателя-появлялась вибрация (консольная).отказался от этого.при головой “вниз” надо уметь запускать от “перехлёба”:во время прокруткой стартером и с накалом начинать медленно открывать иглу до начала работы.самое оптимальное-башкой в бок-работает хорошо на всех режимах.стоял на Кальмато-60.проверено.свечу с дефлектором заменил.летал на А3,А8 и Еньевской.
С башкой в бок это вообще труба. Масштаб получится как минимум 1:4, да и кок тоже не поставить, на прототипе нет кока. Мотор хороший но вот вал действительно и тонкий и короткий.
Даврон.С Днём Рождения тебя.Всего самого лучшего тебе.Лучше даты и не придумаешь.Удачи.
Спасибо Рашид большое!!!
разобрал, куски алюминия отделил от стальных, промыл хорошо зарекомендовавшим себя крутым раствором NaOH.
Даврон! Можно поподробнее: концентрация - буду мешать из сухого гидроксида, а, главное - температура? По времени - понятно.
Достались несколько моторов с консервации - закоксованы в`усмерть, еле разобрал подогревая небольшой газовой горелкой. Также хотелось бы привести в божеский вид…
---------------------------------------------------------------------------
По компоновке мотора под капотом: я, конечно, небольно большой специалист, но посмотрел самолёт: модель 1:5 - размах будет больше 2м и “морда” вроде тоже нехилая. Может быть, как вариант, впишется мотор вниз головой под наклоном, чтобы голова и глушитель были оба вниз и под 45 град в разные стороны от вертикали…
Сергей, гидроксида натрия бодяжил три столовые ложки на литр воды. Сыпте щелоч в посудину заливайте холодной водой. Воды холодной нужно около 200 мл. только для того, чтобы расворить натрий. Как только растворите, подлевайте горячей кипяченной воды до температуры раствора 50-55 градусов С. При необходимости долить холодной. Я сначала в готовый раствор погружаю какой нибудь не нужный алюминиевый картер, смотрю на интенсивность “кипения”. Так удобнее мыть потом мотор. По ТБ: обязательно резиновые перчатки. В процессе мойки выделяется отвратный едкий газ, дышать им не советую, распиратор нужен по мощнее с угольным фильтром. Ну и глаза. В процессе нужно помешивать куски мотора. Да и еще я закидываю все детали одновременно, для того что бы цвет после мойки был одинаковый. Как только результат удовлетворяет меня, который я контролирую путем вытаскивания кусков из раствора, для визуальной оценки, я сразу же перекладываю детали из расвора едкого натра в посудину с холодной водой и взбалтываю их пинцетом, потом все это дело моется. Под струей из под крана щеткой с зубной пастой. Результат на фото
Забыл: во все внутренние резьбы в алюминиевых деталях вкрутить винтики до упора. Если мыть нужно головку, вкручиваю горелую свечку. Еще, иногда не удается вытащить коренной подшипник, ничего страшного, если его замена не планируется, можно оставить на месте. Единственное что нужно тщательно его промыть проточтой водой. Все отчищенные детали просушить с помощью фена (пока жены нет)
По ТБ: обязательно резиновые перчатки. В процессе мойки выделяется отвратный едкий газ, дышать им не советую, распиратор нужен по мощнее с угольным фильтром. Ну и глаза.
Спасибо!
Значит завтра на работе, на свежем воздухе. Ну и фен строительный не забыть…
----------------------------------------------------------------------------
А что по компоновке мотора? Предложенный вариант не пройдёт?
По компоновке мысли такие, все же самоль в масштабе 1 к 5 достаточно нормального размера для Радуги 10, поэтому буду думать об удлинении вала, там буквально миллиметров 13-15 нужно. Есть кое какие наброски, но вот досада я в сейчас нахожусь в 70 километрах от дома. Жена сделала подарок прикупив путевки в горы, так что я тут в горах. Думал успею за пару дней сляпать корду какую нибудь и погонять тут, однако не вышло, не успел.
Думал успею за пару дней сляпать корду какую нибудь и погонять тут, однако не вышло, не успел.
Знакомо!..
Подскажите, какие кто пробывал приемы.
В данной ситуации я бы попробовал изготовить удлинёную опорную шайбу (если речь идёт о 10-ти 15-ти миллиметрах удлинения). Естественно при наличии токарного станка…
В данной ситуации я бы попробовал изготовить удлинёную опорную шайбу (если речь идёт о 10-ти 15-ти миллиметрах удлинения). Естественно при наличии токарного станка…
На кордовых пилотажных моделях с успехом использовались специальные упорные шайбы удлиняющие вал на 30 и даже 50мм. С налетом модели копии это вообще вполне приемлемо.
На фото доработанный МДС 6,5 доведённый до 7,2 куба и на котором Юрий Яценко один из первых разов стал Чемпионом Украины, на таком моторе он летало вплоть до начала 90-х до появления первых модификаций знаменитого Discovery Retro 60.
успехом использовались специальные упорные шайбы удлиняющие вал на 30 и даже 50мм.
Ну с этим никто не спорит, только требования к точности изготовления тут очень высокие - малейшее несовпадение оси вала и удлиннителя и самолёт растресёт…
Был свидетелем такого эффекта…
Ну с этим никто не спорит, только требования к точности изготовления тут очень высокие - малейшее несовпадение оси вала и удлиннителя и самолёт растресёт…
Был свидетелем такого эффекта…
Требования здесь те же что и к простой правильно изготовленной упорной шайбе. Простейшего школьного токарного станка вполне достаточно, главное соблюдать технологию.
Листопад показывал свой хорошо поработавший Фокс 35 доработанный Кондратенко с упорной шайбой удлиненной на 30мм при том что упорка там центрируемая без конуса, а крутящий момент передается через шлицы на валу. Но самое интересное что вал вращается во втулке картера длинной 27мм.
упорка там центрируемая без конуса
Возникает вопрос, почему эта система не прижилась??? Да и вообще, почему народ не делает пилотажки со смещённым ближе к крылу мотором, если так просто изготовить удлинитель.
Мне кажется ответ кроется в непостоянстве окружной скорости всех вращающихся деталей мотора. При такой работе имеют место вибрации (даже если исключить вибрации от несбалансированности двухтактного мотора), а при консольном вале с удлинителем эти вибрации усиливаются. Листопад наверно не зря так извращался с креплением удлинителя на валу - наверно такая конструкция чем-то объяснялась…
Листопад наверно не зря так извращался с креплением удлинителя на валу - наверно такая конструкция чем-то объяснялась…
Со слов листопада “Мода такая раньше была на длинный нос, считалось что он способствует увеличению натяжения и лучшей стабилизации модели”. Естественно, чтоб попасть в центровку с установившимися на то время плечами мотор сдвигали максимально назад. Юра Яценко тоже на первые Классики с носом 275мм ставил Discovry с удлиненной упоркой как на МДС 6,5 а потом рискнул и сделал нос на 20мм короче и поставил простую упорку, модель полетела не хуже, а некоторые моменты даже ему больше понравились, естественно подшипники мотора тоже вздохнули с облегчением и сказали спасибо…
Павел, спасибо за представленную информацию, но речь идет о РУ тренере. При таком удлинении вала, валы нужно будет менять чаще чем свечи, после каждой малость грубой посадки. Или же мутить какую нибудь опору для хвостовика такого длиного вала.
На предоставленом на фото МДС человек налетывал более 400 полетов по 6 минут в год и не один год и не каких валов не менялось! В вашем случае и с вашей размерностью ДВС удлинить упорку на 20…30мм не вижу проблем вообще!
А там кончно дело сугубо личное, каждый моделист сам себе генеральный конструктор…
“Человек” и мой племянник, я говорю, совсем разные люди в смысле мастерства управления моделями. Позже выложу на суд схемку планируемого удлинителя на двигло. И я попрошу без обид. Тут я пытаюсь услышать или увидеть решения по этой проблеме. Одно я увидел, спасибо, Павел.
Версия не окончательная, но видится что то типа этого
Был свидетелем такого эффекта…
тоже видел такой эффект.Даврон увидет его.или делать вал новый с большим диаметром.
Даврон увидет его
не дай Бог!))))) 😈
но видится что то типа этого
Соосность резьбы и конуса в гайке а также в коке и опорной шайбе сможете обеспечить?
Соосность резьбы и конуса в гайке а также в коке и опорной шайбе сможете обеспечить?
Будем постараться, что же делать
Соосность резьбы и конуса в гайке а также в коке и опорной шайбе сможете обеспечить?
Несколько деталей, каждая точится отдельно - обязательно на каждой будет хоть минимальное, но биение. Может так сложиться при сборке, что “соберётся” всё на одну сторону… По-моему, Даврон, слишком сложное решение, хоть и красивое!
Требования здесь те же что и к простой правильно изготовленной упорной шайбе. Простейшего школьного токарного станка вполне достаточно, главное соблюдать технологию.
По-моему, Павел прав: нужно точить переходник, типа как на картинке у него, но главное и обязательное условие - с одного установа в патрон. Начиная от конуса и посадки на вал мотора, и заканчивая привалочной плоскостью и посадочным диаметром для винта. Резьбу, видимо, придётся резать потом: не резцом же. Хотя можно и резцом не на весь профиль (непроконтролировать…), а дорезать вручную после снятия детали. По крайней мере, посадочный диаметр винта уже будет, и будет соосен конусу и диаметру вала мотора. И будет всё это “хозяйство” зависеть только от точности и заезженности станка…
Звиняйте, дядьки, ежели что не так.