Как удалить нагар на картере?
ДедЮз, при всем уважении к Вашему возрасту и опыту, прошу по легче. Фантазируете тут Вы. Про трубы и прочий кошмарный, не контролируемый жор алюминия. В постах номер16, номер 17, номер 18, номер 46, номер 71 пишут о решении проблемы с помощью щелоч содержащих средств, причем все до единного щелоч содержащие средства. Что, все без картеров остались? Или кто то не доволен? Я выше, чтобы глазами увидели разместил две фотографии, Вы их видели, не поленитесь. В конце концов, не нравится не мойте в чем вопрос. Раз уж на то пошло лично Вы ничего пока что путного и удовлетворяющего конечного потребителя не предложили. Мусолите то и дело об этой все жрущей и коварной щелочи. Я говорю еще раз: С ДУРУ МОЖНО И ГОЛОВУ СЛОМАТЬ. Имею ванну УЗ травления, нихрено оно не работает так как Вам кажеться и это факт. Касательно “понятнее”, теперь да понятнее, что рассказывать про волшебные супер технологии Вам намного легче, чем, может повторюсь, предложить действительно простое, доступное и эффективное средство. Для справки поинтерисуйтесь у людей с заводов по производству растительных масел, чем они моют АЛЮМИНИЕВЫЕ бидоны от пересохшего масла, нихрена ни вашей кислотой и не дихлорэтаном с абразивом в УЗ ваннах. Не хотел, но скажу: все таки не мешайте в одну кучу пассивацию и оксидирование, почему, обьяснять не буду, разберетесь, Вы большой, Вам виднее. Здоровья!!!
Поддержу Davrona на мой взгляд тоже самый простой, доступный и оперативный метод это удаление различных загрязнений с двигателя с помощью щелочесодержащих моющих средств.
Даже наши гонщики в многих местах пользуются этим методом, если с умом то естественное травление микро слоя основного материала (тем более с наружной стороны картера) не оказывает весомого значения на характеристики ДВС.
Но уксусную эссенцию я все же попробую, интересно))
Как? алюминий на месте?[/QUOTE]
Нет не ест. Кроме того, эффективность и безопасность проверена годами. Просто раньше это средство картингисты привозили из Италии. А сейчас продают у нас.
Когда-то решал подобную задачу - как удалить карбон образовавшийся на поверхности поршня из алюминиевого сплава. Применил средство для очистки турбо установок и EGR клапанов у дизелей. Но и так пришлось соскабливать механически пластмассовой палочкой.
После мне посоветовал Игорь Бургер (многократный чемпион мира по кордовым пилотажкам), что надо детали варить в концентрированной против замерзающей смеси радиаторов автомобильных двигателей с алюминиевыми головками цилиндров (они на основе гликоля). Для этого лучше всего использовать старую фритюрницу. Температуру доводить на максимум, но надо это делать на дворе, так как испарения очень вредные. Конечно не имея старой фритюрницы можно варить и в кастрюле, но конечно вони будет еще больше.
По его словам (сам я пока это не пробовал, нет фритюрницы), этим методом отмывается с алюминиевых деталей буквально все - они потом как новые. Но главное, в различие от разных препаратов содержащих щелочи, гликоль, который в основе этих смесей, не разъедает метал, он разрушает только органические и углеродистые соединения.
Есть только один минус в этиленглюколи варить надо долго. Я обычно ставлю на 12…24 часа. Если нагар сильный то разрыхляю его механическим путем и еще на 12 часов…
Так я мечтал не воспользоваться антифризом ( трехатомный спирт, смесь этиленгликолЯ с водой). Но не судьба, нет в природе ничего другого…😒
Смею всех заверить, Павел полностью прав - обычно с первого раза не отмывается, надо еще палочку много труда и опять кипятить
Да, долго, но для Al-деталей это абсолютно безопасно.😃
Да и куда спешить то?😛
Коллекционерам некуда, главное привести движок в подлинное состояние. Обрабатывать двигатель пескоструей, наждаком или щелочами - это то же самое как если бы нумизматики очищали старые монеты наждачной бумагой или стальной щеткой, или филателисты снимали марки с конвертов насухо ножом. 😆
А если двигатель не в коллекцию, а летает, то я думаю, что снаружи в особой очистке вовсе не требуется. 😮
В основном важно при каждой разборке следить и удалять карбон с деталей пары. А при регулярной замене шарикоподшипников (делаю профилактически каждые 30 часов наработки), тогда ведь делается полная разборка - и тогда надо картер на ночь отмочить в нитро растворителе а после очистить старой зубной щеткой с обыкновенным мылом/сапонатом, или еще поварить в воде с сапонатом и опять чистить щеткой. Можно применить и Cif. И таким образом удаляется >90% грязи, а то что останется, на работоспособность никак не действует. 😁
Владимир!!Я вам так скажу.Что касается меня,я моторы держал и держу в чистоте,даже под капотом своих трёх авто и одно рабочие.Я и знать не хотел как этот гудрон очистить.Бензиновые моторы с БПЛА я умею очистить,свой у меня способ.Что касается пескоструйки,да я решал проблему так,и ущерба для мотора не было,если только охлаждение лучше стало.За состав ваш очистки спасибо,в жизни всякое бывает,а ребятам которые сейчас бьются с этой проблемой,удачи.На ваше сообщение прежде чем в ладоши хлопать,пусть сперва результат покажут.Как то так.
средства д. чистки клапанов авто
Раньше было трудновато эти наши всякие маленькие, в основном компрессионные, двигатели держать в чистоте.😦 Тогда ведь хороший плотный выхлоп с глушителем - это было скорее исключение.😒 Да и у двигателей типа МК-12В, МК-16, МК-17, Ритм, разные ОТМ, МАРЗ, Ветерок и др., было почти не возможно это сделать, так как выхлоп составляли 3 или 4 щели в разные стороны.😃 Такие как Метор, Комета, Радуга-7 были исключениями, но и к ним сделать герметичный выхлоп было не просто. 😃 Кроме того в горючее добавляли очень много масла (25-33%), обычно чистой касторки, или наполовину с минеральным маслом МК, которое естественно не сгорало, и замасливало все вокруг. Естественно и сам движок, где в следствии высоких температур образовался нагар и нерастворимые слои, которые кроме поганого вида также ухудшали его охлаждение. Кроме того почти у всех двигателей капало масло/топливо из под опорной шайбы винта.😃
Но в настоящее время сделать выхлоп герметичным, и выхлопные газы отвести под правое крыло, или как можно подальше к концу фюзеляжа, не проблема.😃 Так что модель после полетов остается почти чистой.😛
Кроме того топлива, со смазкой на базе синтетических масел, или в смеси с касторкой, пачкают намного меньше. Также процент масла обычно менее 20% (я на хорошо обкатанных семерках-десятках снижаю даже на 12% смазки, где 1:3 касторка/синтетика). А это возможно только лишь в следствии того, что уже практически перестали применяться черные пары, все двигатели с парами ABC, ABN, AAC или AAN, которые могут работать с меньшим % смазки. Также шатуны как правило с качественными бронзовыми втулками, поршневые и кривошипные пальцы цементированные, нитрированные (что у старых моторов, особенно после социалистической “рационализации” их производства было абсолютным исключением), или с покрытиями слоем твердых металлов (напр. Молибдена), или даже с игольчатыми подшипниками.😃
Так что в следствии всего этого нет особой причины тому, чтобы на поверхности двигателей массивно создавались “грязные” пленки.😉
средства д. чистки клапанов авто
Умный почистит, “папуас” не поверит 😉
Раньше было трудновато эти наши всякие маленькие…
Если считать с 50-ых годов, то держали в чистоте. Дизельный нагар прекрасно раскисал и “поднимался” в амилацетате (грушевой эсенции), калильные мыли смесью метанола с этиловым эфиром, очень эффективно и быстро. В обеих случаях пользовались скребками их граба или бамбука. Очистка мотора была традиционной процедурой после любых полетов. Окончательно промывали в Б-70(“Калоша”) и собирали на масле МС или МК. Проблемм ни у кого не было и не будет, если не “химичить”.
С метанолом осторожно.❗ Метанол травит алюминий.😮 Пишут об этом и в Википедии.
Но и я сам лично об этом убедился, когда у меня кончилась бутылка с денатурированным спиртом (этилом). А надо было промыть и отмочить детали одного малого двигателя (2,5см3). Метила у меня хватало, так что я залил его в банку, положил туда детали, и оставил на ночь. Утром смотрю - все детали, слитки из алюминиевого сплава, темно серые а детали из дюраля (до этого блестящие, обработанные на токарном и фрезеровочных станках) с некрасивыми пятнами (довольно глубокими).😦 Пришлось долго чистить, некоторые поверхности полировать, или даже проточить осторожно на токарном станке. И даже вопреки своим убеждениям, я на слитки осторожно применил латунную щетку. Травить поверхность щелочью все-таки не решился.😒
Если считать с 50-ых годов, то держали в чистоте…
Как было в 50-ых/60-ых годах не знаю, так как меня или еще не было на свете, или я был еще слишком малым ребенком. Микродвигатели меня начали интересовать примерно с 10 лет возраста, когда мне один старый моделист подарил отработанную JENA-1cm3 а позже нальчикский дедушка для меня в подарок где-то достал тоже немного поработавший МК-16. Так что эти мои воспоминания касаются конца 70-ых и начала 80-ых годов. Правда тогда уже на двигатели объема >6,5см3 были фирменные глушаки, но МВВС таких кубатур были для меня слишком дороги, так что все еще пользовался советским дешевым дерьмом (извиняюсь за выражение, но то, что было свободно доступно в розничной продаже сегодня иначе назвать не возможно). Лучшие из них были Метеоры и Кометы, которые дома сам дорабатывал, т.е. доводил до ума. Комоды мне в руки не попались а другие распределялись в основном только посредством ДОССАФовских кружков, куда мне, будучи иностранцем, не было доступа.
С метанолом тоже был подобный отрицательный опыт
С метанолом тоже был подобный отрицательный опыт
Спасибо, буду знать! Хотя, вряд ли придется этим заниматься. Дело в том, что на процедуру мытья, (при предварительном перемешивании с эфиром) более 0,5 часа не тратили. А промывка в Б-70 и смазка начисто исключало коррозионные явления. Как пишет Владимир “покрытие пятнами”, наблюдал на немодельных деталях, по банальной причине, в присутствии меди - гальванопара. Может и у вас что-то присутствовало, например латунные сепараторы подшипников, прокладки для головки и т.п?
Не исключаю. В банку с метилом я просто насыпал все детали двигателя подряд (алюминиевые и железные). Кстати, гальвано пару с железом алюминий тоже создает, но разность потенциалов будет конечно немного ниже. Но и медь там в малом количестве конечно тоже присутствовала. Во первых жиклер латунный, содержит медь. А во вторых надо сначала объяснить, почему я его промывал. Недавно я писал пост, где предупреждал перед обезвоживанием метанола при помощи “жаренного” медного купороса. Тот можно использовать для “высушивания” этанола, в нем он нерастворим, но в метаноле к сожалению немножко растворим - с 2 молекулами метанола дает такие соединения называемые “сольваты” и с другими солями в разных пропорциях тоже. К сожалению насчет этого в книгах и учебниках по химии очень мало информаций, я этого не знал и считал, что купорос в метаноле будет аналогично также не растворим как и в этаноле. Но тут аналогия не сработала.😦 Так что узнал об этом к сожалению по собственному опыту, а только потом докопался к статье на Википедии, где об это упоминают (к стати и о том, что метанол травит алюминий). Так что после того как ятлетал на таком топливе десятку полетов обнаружил, что вдруг мотор (МВВС2,5ГРР) стал барахлить, наконец и вообще перестал заводится. Разобрал и обнаружил мощные осадки купороса (продувные каналы были ним почти полностью засорены). Поварил в воде и решил еще отмочить в спирте, но так как этанола не было, положил в метанол. От купороса некоторые железные детали получили тонкий медный слой:o (в особенности дисковой золотник совсем покраснел и нижняя часть юбки поршня с красными пятнами и подшипники - те я конечно заменил за новые). Так возможно, что они и создавали с алюминием гальвано пару, хотя меди там кот наплакал.😒 С тем-же топливом я летал и с Радугой-10, потом ее тоже промывал, но кроме подшипников и свечи все остальное было нормально а эти я также заменил.😉
Первый отчёт о результатах пробы обработки нагара уксусной эссенцией концентрация 70%. Представляю фото картера Талка 7. Взял для пробы менее ценный образец.
Это до или после?
Не исключаю. В банку с метилом я просто насыпал все детали двигателя подряд (алюминиевые и железные). Кстати, гальвано пару с железом алюминий тоже создает, но разность потенциалов будет конечно немного ниже. Но и медь там в малом количестве конечно тоже присутствовала. Во первых жиклер латунный, содержит медь. А во вторых надо сначала объяснить, почему я его промывал. Недавно я писал пост, где предупреждал перед обезвоживанием метанола при помощи “жаренного” медного купороса. Тот можно использовать для “высушивания” этанола, в нем он нерастворим, но в метаноле к сожалению немножко растворим - с 2 молекулами метанола дает такие соединения называемые “сольваты” и с другими солями в разных пропорциях тоже. К сожалению насчет этого в книгах и учебниках по химии очень мало информаций, я этого не знал и считал, что купорос в метаноле будет аналогично также не растворим как и в этаноле. Но тут аналогия не сработала.😦 Так что узнал об этом к сожалению по собственному опыту, а только потом докопался к статье на Википедии, где об это упоминают (к стати и о том, что метанол травит алюминий). Так что после того как ятлетал на таком топливе десятку полетов обнаружил, что вдруг мотор (МВВС2,5ГРР) стал барахлить, наконец и вообще перестал заводится. Разобрал и обнаружил мощные осадки купороса (продувные каналы были ним почти полностью засорены). Поварил в воде и решил еще отмочить в спирте, но так как этанола не было, положил в метанол. От купороса некоторые железные детали получили тонкий медный слой:o (в особенности дисковой золотник совсем покраснел и нижняя часть юбки поршня с красными пятнами и подшипники - те я конечно заменил за новые). Так возможно, что они и создавали с алюминием гальвано пару, хотя меди там кот наплакал.😒 С тем-же топливом я летал и с Радугой-10, потом ее тоже промывал, но кроме подшипников и свечи все остальное было нормально а эти я также заменил.😉
Владимир, мне много букв читать сложно, понял мысли. 1) любое кол-во медного сплава в паре с ал-ми в жидкостяз не желательно. 2. Обезвоживать метанол и прочие спирты гигроскопичные жидкости идеально металлическим натрием. “Убирает” всю воду без остатка. Так нас учили заводские химики снабжавшие метанолом. этанолом, гидролизныи спиртом и др. нужными компонентами.
Картер Талка 7 до обработки был в нагаре (фото нет). Подобие, как на первом фото “Картер Сталкера 61”.
Сейчас представлен картер Талка 7 уже после обработки уксусом.
Технология процесса - нагрев уксуса в микроволновке до температуры близкой к кипению и погружение в эту ёмкость картера (пробного экземпляра). Когда уксус остыл, достаём картер и просто удаляем хлопья нагара зубной щёткой (в некоторых местах применял маленькую металлическую щётку в “мягком” режиме).
- любое кол-во медного сплава в паре с ал-ми в жидкостяз не желательно. .
Согласен.
- Обезвоживать метанол и прочие спирты гигроскопичные жидкости идеально металлическим натрием. “Убирает” всю воду без остатка. Так нас учили заводские химики снабжавшие метанолом. этанолом, гидролизныи спиртом и др. нужными компонентами.
Но где его достать? Не стоит возится. Кроме того Натрий с метилом и другими спиртами тоже дают соединения - алкоголяты, о растворимости которых в тех-же спиртах ничего не знаю. Правда они не устоичивы, быстро разлагаются на перекись натрия и еще что-то, кажется водород и углекислый газ.
… в некоторых местах применял маленькую металлическую щётку в “мягком” режиме …
Хоть и в “мягком” но все равно я это на Ваших фото сразу заметил.😛 Если движок имеет ценность для коллекции, то такое не надо делать.😉
Первый отчёт о результатах пробы обработки нагара уксусной эссенцией концентрация 70%. Представляю фото картера Талка 7. Взял для пробы менее ценный образец.
Очень естественный цвет АЛ-9 в кокильном исполнении.