Свеча для ASP
Это сильная свеча, под 3.5А!
Здесь такой “электронный диспут”, не удержался и измерил ток у себя - 0.7А, что в покое, что при заводке 😃
По совету VTjr, пошли в сторону “тока”, взял аккумулятор бОльшей емкости и движок запыхтел.
И загадил все вокруг брызгами масла и топлива 😃
А почему (судя по фото) нет наддува из глушителя в бак? Аспешка (и больштнство хоббийных калилок) так адекватно работать не будет. Вряд-ли удастся настроить карбюратор на правильные холостые и максимальные обороты (скорее всего при даче газа будет глохнуть или наоборот заливаться и вставать на низах). Что за такой красивый бак?
Или это “послеполетная конфигурация” (не рабочая) и шланг наддува просто отсоединен?
На стенде это не имеет особого значения. И не понимаю в чем тут отличаются хоббийные калилки от нехоббийных:o
У меня стартовая панель с амперметром, но я его никогда не проверял, ставлю 1,5А .
Или это “послеполетная конфигурация” (не рабочая) и шланг наддува просто отсоединен?
Это конфигурация - “главное, чтоб пыхнул и схватил”.
Немного пыханья показало - дальше надо на свежем воздухе шаманить 😃
Бачок “китаец”, так для обкатки и потом скорее всего на органы - по не опытности с размером погорячился, слишком большой.
А по тому, что вырисовывается с внутренностями физюляжа, думаю буду паять самодельный по месту
Это конфигурация - “главное, чтоб пыхнул и схватил”.
не совсем понятно, наддув в бак с глушителя использовали?!
Это сильная свеча, под 3.5А!
Здесь такой “электронный диспут”, не удержался и измерил ток у себя - 0.7А, что в покое, что при заводке 😃
По совету VTjr, пошли в сторону “тока”, взял аккумулятор бОльшей емкости и движок запыхтел.
И загадил все вокруг брызгами масла и топлива 😃
Конечно 0,7А - это очень мало:(, даже совсем сухая свеча будет еле-еле светится, а если залитая, то топливо в ней будет очень медленно испарятся. Слабый акумулятор, который не даст больше, фактически анулирует преимущества источника стабилизированного напряжения - не даст ему выйти на номинальный режим. Обычный преобразователь постоянного тока не выжмет из высокого напряжения/малого тока, низкое/высокого тока, это не трансформатор переменного тока. Конечно можно сделать и такой (инвертор), но вряд-ли тот Ваш будет так сделан, потому что они слишком сложные и были бы дорогие. Так думаю, но может ошибаюсь и и такие есть в продаже.😵
А то что мотор все загадил - это нормально, это надо учитывать.😆 А кому не нравится, пусть ставит электрику.😛
Это конфигурация - “главное, чтоб пыхнул и схватил”.
Немного пыханья показало - дальше надо на свежем воздухе шаманить 😃
Конечно, так лучше. В помещении заводить ДВС не рекомендуется.
Бачок “китаец”, так для обкатки и потом скорее всего на органы - по не опытности с размером погорячился, слишком большой.
А по тому, что вырисовывается с внутренностями физюляжа, думаю буду паять самодельный по месту
Для 5,6-кубового двигателя 175мл достаточно на боле 10-ти минут уверенного хода, если до дна, то думаю протарахтит и 15мин. Вот у меня, из-за подобных условий узкого носа фюзеляжа, стоит 175мл бак а мотор Радуга-10РУ. Для 6 мин интенсивного пилотажа хватит а до дна, где то на 9-10 мин. Дело в том, что там стоял ранше 7,5-кубовый двигатель. Но с 1/4волновой трубой у него был расход даже больше десятки. Расход конечно зависит от объема двигателя, но в занчительной мере и от режима работы. Так что форсированый 2,5 кубовык движок, крутящий 25 тысяч об/мин, и более, может жрать болше, чем на макс. 10-12 тысячах пыхтящяя десятка, главно если в пилотаже часто убавляетсї газ, или даже иногда совсем на холостых (напр. в штопоре)
У меня стартовая панель с амперметром, но я его никогда не проверял, ставлю 1,5А .
Конечно 1,5А - это довольно безопасный ток. Думаю, что даже при источнике напряжения 1,2-1,5в раскаленая свеча может потреблять столько, или даже немного больше. Другое дело то, что при перезаливе (а он при стартах бывает почти как правило, особенно если его крутить электрическим стартером, то свеча очень интенсивно охлаждается), Вам наверное приходится долго ждать пока свеча высушится. Как у Вас Ваши ДВС заводятся? Может у вас разработаны проверенные приемы, кде вы в состоянии перезалива избежать?
не совсем понятно, наддув в бак с глушителя использовали?!
Так у него на стенде уровень топлива наверное выше жиклера в карбюраторе, так что топливо туда и так течет самотеком, и наличие наддува не имеет значения. Наддув важен в полете, когда в пилотаже модель меняет положение. А на стенде совсем необязательно.
Вот тут есть видео первых весенних полётов rcopen.com/blogs/16135/20304
Вот Захар освоит 2т двигатель и попробует 4т.
На стенде это не имеет особого значения. И не понимаю в чем тут отличаются хоббийные калилки от нехоббийных
Имел ввиду, что у большинства хоббийных наддув из глушителя в бак у спортивных бывает по-разному и -только. Работать оно может и будет - но без наддува как “однорежимный”. А в случае как на фото еще и встанет почти сразу из-за разряжения в баке (оба дренажа верхний и нижний соединены шлангом). Впрочем автору того и нужно было - вопрос снят.
Вообще не спешите встать в “боксерскую стойку” - ваши выкладки по поводу неадекватности большинства панелей накала (как рассчитанных на некоторый ток накала), и что определенный дармовой “умный” регулирующий эффект вследствие разного сопротивления материала спирали при разной ее температуре имело бы применение стабильного источника напряжения (в простейшем варианте достаточно большая банка NiCd или NiMH) - мне очень понравились.
- Закон Ома - и никакого мошенничества! - 😁 - Эх! Как бы поменьше буков!😒- все бы сразу заценили. Но без них всех нюансов не объяснишь:(
-Сам давно пришел к выводу, что имеющиеся в продаже аккумуляторные накалы на 1,5-2 А.ч скорее для “солнечной калифорнии” (хотя если их регулярно прокачивать и держать зимой в кармане годятся). Довольно долго (лет семь) пользовался стартовой панелью, все больше замечая разные странности (повышенный “расход” свечей, проблемы с запуском зимой при перезаливе, перегорала трижды - обычно зимой на морозе ). Пока не купил случайно на Савеловском промышленный кадмий на 7 амперчасов - ему уж больше 10лет - полностью не заливается - но пользуюсь. Как вариант года три пользую металгдрид на 10амперчасов - банка в формате “марса” - в обоих случаях максимально аккуратно (пайщик я тот еще) припаяны цанги с проводами.
Вот Захар освоит 2т двигатель и попробует 4т.
Я бы шёл в обратной последовательности.
Но уже есть 2т.
А есть какая то разница?!
А есть какая то разница?!
При наличии привычки и правильного накала что 2 - что 4 такта все-равно.
А для обучения - однозначно проще двухтактник. Особенно зимой. Особенно без использования стартера (чтоб научиться “понимать” мотор).
Потому как для запуска в холодную погоду желателен некоторый “перезалив” - мотор при этом скорее всего пойдет в обратку - у двухтактника “вдох и выдох” будут как положено - в карб “вдох” из глушителя “выдох”, а у четырехтактника выхлоп при обратке будет из карба - лучше сразу заглушить мотор, заткнув пальцем отверстие глушителя - новичок может растеряться (к тому же организовать необходимый для достаточного количества паров топлива перезалив у двухтактника проще, используется объем картера) - а от того, чтобы посредством пары таких вспышек слегка прогреть мотор, и не успев “заморозить” накал запустить таки движок зависит “успех предприятия”.
…Закон Ома - и никакого мошенничества! - 😁 - Эх! Как бы поменьше буков!😒- все бы сразу заценили. Но без них всех нюансов не объяснишь:(
Дело в том, что для того, чтобы изложить понятно суть малым количеством букв, тербуется намного больше времени, чем если написать то же самое обширно. А изложить все коротко, цельно, и притом достаточно понятно, требует конечно определеную практику и умение (педагогическое), которого мне видно не хватает. Тем более, что я в русские школы никогда не ходил.😛 Так что принимайте так как есть, лучше не умею.😒 Или не читайте.😛
Далее проблема и в том, что чем глубже вникаете в тему, тем появляется все больше разных нюансов, которыми надо либо принеберечь, или их тоже как следует объяснить.😵
Но я очень рад тому, что тут нашелся хоть один такой, кто наверное понял всю суть мною сказанного, и даже немного оценил то, что я написал.😁 А то уж мне казалось, что тут я совсем зря стараюсь. По словам некоторых даже только “засоряю тему”. 😵 А я думал, что все что написал ведь четко по теме?😮
Ну конечно многие люди не любят научные обяснения, доказательства, физика им не по душе, им удобнее принимать какую-нибудь свою веру. Вера, или скорее убеждение, дает широкую возможность приспосабливать факты, утверждать собственные мнения так, как человек привык воспринимать сущее. А наука нет, там все о неоспоримых фактах, гипотезах, теоремах и доказателствах. А что доказано, то конечно закон. Но только до тех пор, пока не появятся новые неоповержимые факты, которые противоречат тому закону, который потом надо или попрявлять, или ломать.😉
Но эти соображения конечно уже действительно не по теме, за что извиняюсь.😎
Это сильная свеча, под 3.5А!
Здравствуйте, мерять ток китайскими щупами мультиметра - это не серьёзно! У Вас вся напруга падает на щупах, для интереса ничего в вашей схеме не меняя, подцепите другой мультиметр на пределе напряжения к щупам токового мультиметра и посмотрите сколько напруги упало на щупах. В китайских щупах сечение жилы ничтожное. При номинальном напряжении питания свечи 1,5В, каждая десятка имеет вес, и измеренный ток конечно маленький. Из-за этого я применил медный свечной кабель на 4мм2, и при длине кабеля в метр (замкнутая цепь-2м) падение составило 0,28В! При другом сечении прямое включение аккумуляторов в параллель уже не возможно, падение 0,4В и более, нужно использовать последовательное включение аккумуляторов с добавочным резистором, который бесполезно разряжает аккумуляторы . Я использую прямое включение двух в параллель жидкостных щелочных аккумулятора на 12АЧ.
Конечно 1,5А
При таком токе свеча не будет разогрета до свечения и двигатель не запустится. Проверено, для свечи КС-2 при свежезаряженном аккумуляторе под нагрузкой напряжение 1,28В, на свече в установившемся режиме 1.0В, ток 3,3А. Ток мерял мультиметром Ц43101.Свечной кабель цеплял непосредственно под винтовые зажимы прибора.
С Уважением.
Ток свечей можно мерить и так, что сначала мостиком точно измерим сопротивление приводных кабелей к свечи. А потом будем мерить не ток амперметром включаемым в цепь, а точным вольтметором падение напряжениа на всех звенах цепи, значит на проводах, контактах, свечи и также на акумуляторе общее. И именно из падения напряжения на проводах можно потом сравнительно точно подсчитать ток в цепи. Потому что провода греются минимально, так что их сопротивление можно считать постоянным.
Конечно, и при этом беда в контактах. Перходное сопротивление может быть довольно высокое, и тем самым полностью исказить все измерения.
Но есть еще лучший метод - мерить ток безконтактно, при помощи датчиков Холла. Но это уже дорогие приборы, и мало у кого они есть.
… нужно использовать последовательное включение аккумуляторов с добавочным резистором, который бесполезно разряжает аккумуляторы…
Посмотрите схему моей двухэлементной накалки (пост но.13). Там вместо резистора применяю мощные кремниевые выпрямителные диоды (два паралельно). Те, в отличие от резистора, который своим сопротивлением “портит” источник напряжения, свойственны именно тем, что падение напряжения на них в пределах 0,65-0,70 в, которое довольно мало зависит от величины тока, тем самым лучше сохраняет свойства источника напряжения. Именно так, как я уже написал выше, эти диоды в цепи + 1 метр кабеля, позволяют применять акумуляторы и в последовательном включении.
Когда-то я тоже пользовался щелочными “коробками”. С точки зрения накала они были отличные, но к сожалению по размерам и весу были довольно непрактичные. Также они у меня были 2 шт., которые в начале, свеже заряженные, соединял паралельно, а потом по мере разряжения и последовательно. Но они тербовали постоянный уход, что было также не слишком удобно. В авиамоделизме у меня был такой почти 25-летний период перерьва, когда я ним не занимался, и с никакими калилками тогда не летал (только редко с дизелями). Когда я наконец решил снова вернуться на авиамодельное небо, то посмеотрел на их состояние, и нечего было делать, пришлось их выбросить.
падение напряжения наних в пределах 0,65-0,70 в, которое довольно мало зависит от величины тока.
В данном случае резистор лучше, конечно хорошо рассчитанный под пределы изменения напряжения аккумулятора. В кратце, характеристика резистора прямая наклонная линия, что в данном случае лучше чем парабола диода. По мере разряда аккумулятора, напряжение падает, ток тоже падает, падение напряжения на резисторе тоже становится меньше, напряжение на резисторе меньше вычитается из напряжения аккумулятора, происходит автоматическая компенсация разряда аккумулятора. При диоде постоянное падение напряжения вычитается из напряжения разряженного аккумулятора и на свечу остается напряжения меньше, чем если бы был резистор. Справедливо при определённых заданных пределах разряда аккумулятора. В любом случае эти схемы по КПД проигрывают прямому включению к свече, плата за это толстый свечной кабель. Если применить многожильный из тонких проволочек то неудобств особых нет. С Уважением.
Последовательный диод ведь тоже можно или в цепь включить, или отключить когда уже заряд на исходе. Но именно пропорциональная характеристика и есть то, что из источника напряжения делает частично источник тока. Худшее влияние резистора будет немного сказываться при перезаливах, когда он не даст току достаточно возрасти, и свеча будет высушиваться медленнее. Но конечно ее перегоранием, в отличии от токовых PowerPanels, это не грозит. Фактически в принципе не такая уж разница. Но мне даже проще было подобрать достаточно мощные диоды, чем такой резистор. Несмотря на то, что эти диоды занимают и меньше места.
Здравствуйте,
Володя как раз пропорциональная характеристика у резистора, т.е. падение напряжения прямо пропорционально току. У диода как раз непропорциональная, скорее квадратичная, напоминающая параболу. Обычно у диода рабочую точку выбирают на восходящей ветви параболы, где как Вы правильно сказали падение напряжения в некоторых пределах постоянно независимо от тока. При перезаливах процесс несколько другой, если свеча залита, её сопротивление наоборот будет ниже и ток будет возрастать, автоматически компенсируя охлаждение при перезаливе и так далее до достижения равновесия тока в цепи. Впрочем у Вас система работает, у меня работает, у других работает, все правы по своему. С Уважением.
то посмеотрел на их состояние, и нечего было делать, пришлось их выбросить.
Напрасно выбросить! То что заросли выделениями соли это ничего не значит, очистить, залить дист воду, слить, залить щелочной электролит и аккумулятор готов к эксплуатации. Состояние моих аккумуляторов 1965года выпуска было не лучше, прекрасно реанимировались, это свойство жидкостных щелочных аккумуляторов-они вечные при грамотной реанимации. С уважением.