OS-MAX 72Fs 4Т есть проблема.
Ведь в нажатом состоянии торец клапана гораздо сильнее жмёт на коромысло.
Рокеры в идеальном состоянии, намного лучше чем камера на моем планшете 😉, о глубине точек судить невозможно тк это мизер, обычно все бывает намного хуже, особенно если масло плохо поступает в ГРМ!!!
Точки в нажатом и отжатом состоянии одинаковые, пачаму? Ведь в нажатом состоянии торец клапана гораздо сильнее жмёт на коромысло.
Не уверен, что точки совершенно одинаковые по диаметру, инструментальный контроль никто не проводил да и не зачем, физику процесса я уже сообщил. Если есть жгучее желание можно замерить лабораторным микроскопом с координатной насадкой. Нужно учитывать что пружина в 4 тактном ДВС что в тракторном что в модельном устанавливается с приличным натягом, усилие сжатия рокером в крайних положениях конечно меняется, однако не в широких пределах. Например при высоте пружины в свободном состоянии например Жигули чисто на память 50мм, ход клапана 8мм (может память подвести на абсолютную точность), т.е. в 6 раз меньше высоты, характеристика сжатия пружины прямая наклонная линия, если это перенести на график с учётом преднатяга пружины, то картина усилий не такая уже и сильно различная в крайних положениях клапана. Как-то так. С Уважением.
Мне кажется, или расстояние между цетрами “каверн” на выпускном больше чем на внускном?
Граница “отпечатка” на выпускном, механически стирается, скажем если зубочисткой потереть?
Глядя на предаставленные фото материалы, напрашиваются следующие мысли.
Изходя из разности межцентрового расстояния каверн на впускном и выпускном карамыслах можно сделать вывод, что выпускной клапан находится в открытом состоянии дольше положенного.
Две полуокружности на выпускном рокере являются “фотографией” выхлопных газов проходящих между штоком клапана и направляющей. Попутно они, соответственно греют пружину до “требуемой кондиции”. Эта версия уже озвучивалась.
Теперь почему :
Поскольку мы “твёрдо” нехотим верить в перегрев мотора, приводим ABCD факторы влияющие на это :
Недостаточна организация обдува двигателя.
Полёты в жаркую погоду.
Хреновое (неподхлдящее) топливо.
Бедный режим.
Перегруженный двигатель.
Зачастую, совершенно необязательно одновременное совпадение всех этих факторов, достаточно двух.
Второй ряд причин, может быть связан с ГРМ.
Рассыпались один или два подшипника опоры распредвала.
Некорректные габариты выпускного кулачка. (сравнить с “донором”)
Некорректно выставлены фазы газораспределения, т.е. метки стоят не на местах.
P.S. Вторая пружина проходила нмного меньше, поскольку она уже порядком уставшая.
“Рассыпались один или два подшипника опоры распредвала.”
-Подозрение было, не стал озвучивать.
“Некорректные габариты выпускного кулачка. (сравнить с “донором”)”
-Думаю исключено, техника японская, брака в размерах быть не может.
“Некорректно выставлены фазы газораспределения, т.е. метки стоят не на местах.”
-Наверняка нет, двигатель бы не держал режимы, по сообщениям автора, на всех режимах работа устойчивая.
“Вторая пружина проходила намного меньше, поскольку она уже порядком уставшая.”
-Скорее всего, т.к. фактор из-за которого поломка был не устранён.
С Уважением.
Поскольку мы “твёрдо” нехотим верить в перегрев мотора, приводим ABCD факторы влияющие на это :
Мужики, я конечно понимаю, что тут собрались только супер крутые мотористы, но я Вас уверяю, что мы не до такой степени лохи, что бы хронически не понимать, что двигатель перегревается.
Тут если и имеет место перегрев, то именно локальный, связаный с какой то неисправностью.
С распредвалом, кулачками и меткой все в порядке, проверено вчера.
Изходя из разности межцентрового расстояния каверн на впускном и выпускном карамыслах можно сделать вывод
Я вот, читая Ваши посты, смотрю на фото, которое я же и делал и просто охереваю…😵
Как и где Вы на нем это узрели???
Ну дааа, камера говно, свет падает с одной стороны, снимок сделан не параллельно, потому что показать хотел именно окружности на рокере, вот и снял так, что бы их было видно нормально.
Но все остальное там не заслуживает ни какого внимания!!!
С уважением!!!
По мотору план такой: буду менять голову целиком!!!
Старую голову хочу попробовать разогреть градусов до 200 и проверить на предмет посадки клапанного седла, на холодную все вроде хорошо. Не похожи эти окружности на следы выхлопа, нахрена ему лезть в какую то мизерную щелку, когда рядом дыра диаметром 5мм:), и следы было бы видно на клапанной крышке, но это спорное утверждение тк она покрашена в черный цвет, у меня есть подозрение, что это результат смещения макушки клапана в сторону(седло клапана, направляющая и опорная плоскость пружины - это одна деталь).
Вторая пружина проходила нмного меньше, поскольку она уже порядком уставшая.
А такой не скромный вопрос: а у Вас хотя бы раз ломалась пружина??? Пусть даже на самом старом ву смерть залетанном моторе???
По поводу фаз газораспределения. По автомоторному опыту, шкив распредвала автодвигателя имеет как правило 45 или 36 зубов, т.е. шаг зуба 8-10град. Ошибка установки ремня ГРМ в 1 зуб уже приводит к проблемам, двигатель запускается, но холостые не держит, тяги нет и т.д. В модельном распредвал имеет 24-20 зуба, т.е. шаг зуба 15-18 град, при такой ошибке двигатель вообще-то не запустится, только отдельные вспышки…
“нахрена ему лезть в какую то мизерную щелку, когда рядом дыра диаметром 5мм”
- не согласен, речь идёт о воспламенении в конце такта сжатия, оба клапана закрыты в идеале герметично, однако если есть малейшая неплотность, газ будет выходить с очень высокой скоростью через мизерную щель. Самое интересное что двигатель будет работать как ни в чём не бывало, пока не начнётся эрозия фаски клапана и щель не превратится в отверстие с неизбежным падением компрессии. Когда микрощель, то компрессия сохраняется за счёт быстрого сжатия поршнем смеси. Это хорошо проявляется на модельных двигателях с севшей парой, если винт вращать медленно, компрессия совсем слабая, а если очень быстро, то чувствуется как будто хорошая.
С Уважением.
Самое интересное что двигатель будет работать как ни в чём не бывало, пока не начнётся эрозия фаски клапана и щель не превратится в отверстие с неизбежным падением компрессии.
Это сразу и без вариантов видно на рабочей поверхности тарелки клапана. И легко выявляется проверкой на герметичность.
газ будет выходить с очень высокой скоростью через мизерную щель.
Окно из клапанного седла в глушитель открыто всегда!!! При любом раскладе у газов два пути - микрощель между ножкой клапана и втулкой(направляющей) и рядом дыра 5мм.
По поводу фаз газораспределения. По автомоторному опыту, шкив распредвала автодвигателя имеет как правило 45 или 36 зубов, т.е. шаг зуба 8-10град. Ошибка установки ремня ГРМ в 1 зуб уже приводит к проблемам, двигатель запускается, но холостые не держит, тяги нет и т.д. В модельном распредвал имеет 20-24 зуба, т.е. шаг зуба 15-18 град, при такой ошибке двигатель вообще-то не запустится, только отдельные вспышки… С Уважением.
Заводятся и работают, но не так, как хотелось бы.
По поводу сообственного опыта - нет, у меня такой ситуации не встречалось, но при мне, как ранее уже писал, схожая ситуация была с бензиновой Саитой. Лопнула пружина и клапан блогополучно встретился с поршнем. Было это лет 7 назад.
По поводу предположения о гулянии головки клапана по траектории чёткой восьмёрки в пределах 1мм от осевой, это похоже на фантастику.
С УВАЖЕНИЕМ 😃.
Седло и направляющая это разные детали, если бы подобная история имела место быть, то скорее всего направляющая давно бы отломилась от тела головы.
Если бы “восьмёрка” имела механическую природу, то там были бы следы потёртости или наклёпа, а не “напыления” . Я же не просто так просил пошкрябать этот “артефакт”.
А по поводу версии - это только версия, железок в руках нет, осталось только языком чесать 😉.
В каком месте пружина имеет наибольшее число “изломов”?
Если по всей высоте, то это одно, если ближе к головке клапана, то другое…
Седло и направляющая это разные детали
Нет, на Осе сделано единой деталью, это хорошо видно тк это какой то желтый сплав, типа латуни. И вся эта конструкция запрессована в алюминий.
Вот фотка из соседней темы, на Осе сделано так же, только явно из другого материала.
rcopen.com/files/000000000000000000000000
Как раз в макушку этой “выпускной камеры” упирается пружина.
Я же не просто так просил пошкрябать этот “артефакт”.
Да не смывается и не соскабливается этот артефакт, но думаю просто это результат очень не долгого воздействия.
то там были бы следы потёртости
На потертости как раз и похоже…
Я вообще склоняюсь к мысли, поменять голову всю целиком, с этим правда придеться изрядно потрахаться, “враги” посадили ее на локтайт и болты посрывали…😆
Это конечно трудность, не завидую. 😦 Мне то вообще непонятно, какой смысл имело винты головки локтайтом клеить? 😮 Главное хоть картер (резьбу) при выкручивании не повредить.😉
“Окно из клапанного седла в глушитель открыто всегда!!!”
-Правильно, газы будут лезть и в дыру и в щель между стержнем, другое дело что их хватает только на оставление отметин на рокере при другом раскладе были бы уже серьёзные повреждения. Хотя тоже пока версия.
В общем повторюсь-меняйте голову, если дефект исчезнет, то однозначно проблема клапан-седло… С Уважением.
Окно из клапанного седла в глушитель открыто всегда!!!
В компрессорах и турбинах лопаточных машин, при их работе, давление за ступенью всегда выше, чем давление перед ней. Там, тоже у газа 2 пути, в осевом направлении и в обратном, через зазоры ротора и статора, методы борьбы с этим явлением существуют либо с помощью лабиринтных уплотнений, либо с помощью вырабатываемых вставок и покрытий. Однако зазор, есть зазор, и эффективность лопаточных машин, в особенности в ступенях турбин, не совершенна. Чем больше зазор, тем больше потери давления, как следствие масса рабочего тела, соответственно меньше КПД. Также, наблюдается увеличение рабочей температуры лопаточной машины в целом, так же из-за больших зазоров. Поэтому и в Вашем случае пренебрегать зазорами, совсем не следует.
“На потертости как раз и похоже…”
- Если это потертости то они были бы в виде блестящих царапин аналогичных двойным точкам, например от соприкосновения краев сухарей с рокером- если торец стержня клапана утоплен заподлицо с сухарями. Однако этого нет, иначе невозможно выставить правильный зазор. Диаметр отметин примерно равен диаметру сухарей, и щели между половинками сухарей, больше таких диаметров в сопрягаемых деталях на которые действует рокер нет. Диаметр тарелки пружины намного превышает ширину рокера и никак не может оставлять потёртости, значит природа отметин не механическая, а скорее газовая эрозия от протечки газов. Всё больше склоняюсмь к мысли о трещине в седле, которую на холодную тяжело обнаружить без выпрессовки седла из головки. Теоретически можно обнаружить, если есть УФ порошок-паста. С Уважением.
Трещина в седле - но если вы правы, то в таком случае снова возвращаемся к версии о перегреве в качестве причины поломки пружины.
Не знаю наскольо сложно менять седло (этого еще не делал), можно ли его недеструктивно извлечь из другого двигателя, и потом также недеструктивно впрессовать в этот? Боюсь скорее, что нет (или очень сложно и рискованно).
Но все равно, и для этого надо ведь головку снять, так что надо также справиться с локтайтом заклеенными сорванными болтами.
Наверно тогда уж действительно проще новую головку поставить. Наконец той старой можно и в последствии заниматься, найти причину, починить и иметь ее в резерве.
Также может быть трещина и в самой головке в районе седла-втулки клапана, в этом случае признаки будут те же. Трещины в головке в автомоторном и тракторомоторном деле не такая уже и большая редкость, всё следствия перегрева или детонации от плохого топлива. Уже неудобно повторять-попробуйте заменить головку. Перед вывинчиванием винтов оси рокеров попробуйте обстучать головки винтов через тонкую выколотку. Недавно при разборке Ямады помогло, шлиц крестовой винта крышки распредвала сорвал, обломком полотна нарезал плоский шлиц, хорошо что можно было подобраться, смотрю снова плывёт, взял выколотку обстучал, смотрю винт пошёл. С Уважением.
Боюсь, что на локтайт выколотка не подействует, так-квк он упругий типа твердой резины. Попробовать конечно можно, но я бы попытвлся эти болты скорее как следует нагреть. Сначала всю головку/мотор горячим воздухом, и потом болты отъдельно, дополнительно паяльником (лучше всего трансформаторным, где подбором материала наконечника можно достичь более высокую температуру). И потом в именно в том горячем состоянии поробовать болты вывернуть. Если их головки сильно сорваны, то в первую очередь надо попробовать у 6-гранного наконечника зашлифовать торец так, чтобы получились острые кромки, внутренние 6-гранники в головквх немного углубить дрелью (но не более 0,5мм, чтобы при усилии не оторвались головки), диаметр сверлв должен быть немного меньше болшого диаметра 6-грвнника. И потом “заостренный” 6-гранный наконечник вбить молтком в таким обраэом подготовленную головку болта. Таким обрвзом получится новый, тесный, внутренний 6-грвнник. Но при этом особенно важны острые кромки торца наконечника, чтобы материал головки не обжимало, а срезвло. И именно тем же вбитым наконечником можно попытатьса болт открутить. Чтобы 6-гранный наконечник не выскакивал, можно при вывинчивании все это сжать в тисках или струбцине и крутить нормальным боковым ключем.
Ну Вы явно не видили, как выглядит головка на 4Т Ос Максе…😁
Болты там находятся внутри глубокого и узкого стакана!!! Нельзя там ни чего зашлифовать, зажать в тиски, нагреть паяльником и нарезать шлиц.
Локтайт элементарно отпускается нагреванием, я об этом знаю, но надо паяльником греть именно болт, греть сам картер бесполезно, это я проходил не однократно. Тут придется высверливать болты, так чтобы оторвать головки, потом снять голову, ну а потом уже нарезать шлицы на обломках, греть и вывинчивать их из картера. Если даже не удастся этого сделать я не сильно расстроюсь, картер донора не сильно жалко…😃
Видел, много раз:P, и все равно думаю, что вышеописанной мною процедуре это ничем не помешает.😎 Вы как следует еще раз прочитайте мой предыдущий пост, и поймете, что это так сделать вполне реально. О шлифовании болтов ведь там ведь не было речи.😮 Я говорил о шлифовании торца 6-гранного сменного наконечника ключа, или можно зашлифовать торец и простого загнутого ключа. Длинным сверлом, чтобы углубить 6-гранные впадины в головках болтов, вы туда тоже без каких либо проблем залезете. А проволочным наконечником трансформаторного паяльника также, и он будет греть именно болты. Но нагрев картера не помешает, потому что холодный будет силно отводить тепло с болтов, и Вы их на нужную температуру так и не прогреете. Зажимать в тиски - это Вы тоже не поняли, я имел ввиду зажать в осевом направлении, чтобы при кручении 6-гранного наконечника ключа, при попытке вывинчивания болта, он не вылез из головки и снова не сорвал углубленный внутренний 6-гранник. Но это необязателно.
Так в чем же дело? Надо дважды читать, с пониманием а потом судить.😛
Конечно дело хозяйское, делайте как хотите, но я считаю, что если внутренние 6-гранники в головках болтов сильно сорванны, то особого другого выбора в их восстановлении у вас все равно нет.😒
Или у вас есть какой-нибудь другой метод (рад буду поучиться)?😃 Кроме как высверлить головки болтов и потом с мучениями извлекать из картера фрагменты/шпильки заклееных болтов. Но это можно ведь всегда сделать и потом, после первой попытки методом, который я Вам постарался посоветовать. Мы таким образом неоднократно успешно извлекали даже сломанные болты из картеров автомобильных двигателей, или на их ржавых шасси. 😃 Преимущество выбивания новой 6-гранной полости острыми кромками торца 6-гранного кюча заключаетця в том, что при этом н материал не растягивается а строгается.😉 Так что это применимо и при вывинчивании резьбовых фрагментов сломанных болтов застрявщих в блоке картера и др. Это в отличие от продаваемых экстракторов с конической винтовидной формы, которые при ввинчивани в высверленное отверстие разжимают резьбу в стороны, и она таким образом еще более заедает:(, экстракторы потом гнуться, или ломаются, а проблема не решается.
Конечно для извлечениа сломанных болтов есть еще один отличный метод - при помоши электроискровой установки;), которая в состоянии при помощи медного электрода фрагмент болта удалить. Но этот метод настолько дорог, что там бы было наверное дешевле купить новый картер или целый двигатель😒. Конечно если вы сами на такой машине работаете, или есть знакомый, которы бы взялся за такую халтуру, то можно попробовать и то. Но тогда бы я в первую очередь попытался 6-гранным электродом сделать в головках болтов внутренние 6-гранники большего размера, или прорезь для отвертки, болты нагреть и попробовать вывинтить. Но мною описанный метод хорош именно в том, что он дешев и можно его реализовать и в кустарных условиях.
Да сниму я эту голову, не волнуйтесь за меня!!!😃
Три болта из пяти я выкрутил, один не глубоко, тоже не проблема, а самый глубокий скорее всего придется высверливать…
Я не волнуюсь, просто хотел посоветовать кое-что из моего богатого опыта. Делайте ка хотите, дело хозяйское.😁
И вот, прежде чем его будете высверливать целиком, попробуйте мой метод. Целиком его можете сверлить и потом, если мой метод потерпит неудачу.😉