МДС-78
На перечитку всей темы времени не хватает, может кто и советовал. А предварительно греть мотор не пробовали? Частенько автомоторы с прогретой головой быстрее запускаются. Может погреть горелкой чучуть да пробовать не горячую . Или так нельзя? Если что поправьте
У меня было так. Первый двигатель, китайский СуперТигр 6.5 кольцованный. Топливо Байрон. Личного опыта 0!!! По мануалу открутить гланую иглу 1.5-2 оборота. Запускал три дня. Сначала рукой потом шуруповертом. Ни одной вспышки. Купил стартер и стартовую панель. Результата не было. Собственно как я его завел. Вращая коленвал стартером, полностью закрученную иглу стал понемногу откручивать. В положении иглы в один оборот двигатель запустился. Был безумно рад сему чуду!!! При попытке обогатить на несколько кликов, смесь сильно обогащалась и двигатель глох. Также при попытке обеднить. В вертикальном положении двигатель глох. Вообщем ничего хорошего у меня с ним не получилось. В полет не отправил. Может это вам как то поможет.
Хорошо бы у кого есть такой двигатель(рабочий) разобрал и сфоткал с замером всех размеров окон входа и выхода по высоте гильзы.поршень.ход поршня и пр.чувствуется что в вашем случае произощла какая то конструкторско-технологическая бяка при сборки.может она и неопасна,но желательно знать что предпринимать дальше.
Ну на коленвале, например, не там выфрезеровано.Фазы впуска будут нарушены совсем.
типа этой.
Вращая коленвал стартером, полностью закрученную иглу стал понемногу откручивать.
Весьма поучительно. Надо будет попробовать.
Перед заводкой надо капнуть несколько капель касторки в выхлопное окно чтобы попало меду поршнем и цилиндром.Я так заводил кольцованную
Да вклейте на Хват 2х компонентный карбюратор.Там очень большие зазоры, плюс ещё болт с втулками при затяжке его вперёд отодвигает.В результате не получается правильной смеси.Я так вылечил МДС-78.
Цирк продолжается.
Вчера пошел потерзать мотор. Решил попробовать пуск с впрыскиванием “Калоши” в цилиндр. А его практически не оказалось. Кончился. Осталось на раз полетать( в смысле промыть после полета мотор). Взял остатки 95-го с маслом от бензинового. И что бы вы подумали? На этом бензине мотор четко(правда с подключенным накалом) выжигает горючее в картере. Я думаю вы понимаете о чем я пишу. Как только начинается подача метанола - глохнет. Топливо с 15% нитры. Какого рожна ему не хватает? С этим топливом я вчера заводил Радугу 10 обратным вращение за кок. Мото заводится с первой попытки. Классическим способом(за винт по направлению вращения) лучше не пытаться, жутко бьет в обратку.
Если так, то надо, думаю, повысить степень сжатья в цилиндре. Пока что для бензина оптималяно 8-9 для метанола предпочтительяно 10-11. А для калоши, ввиду очень низкого октанового числа (ОЧ), нужно еще меньше, думаю там будет оптимально в пределах 6-7. Правда добавка нитрометана в метаноловое топливо тоже немного снижает ОЧ, и при высоких его % также нужно немного отжимать двигатель. Именно поэтому некоторые двигатели настроенные на 15-30% нитры (например Ямады) на топливе без нитры или с низким % просто не работают. Но по моему опыту и 2-т до 10-15% нитры в топливе вполне достаточно поставить холодную свечу, отжимать головку не надо.
Так вот, попробуйте убрать все прокладки из под головки, и поставить только одну из тоненькой алюминиевой шоколадной фольги! У меня был такой опьт, что в многих советских двигателях иногда бывало под головкой две, или даже 3 прокладки, то есть излишние, видимо хотели дать запасные, но чтобы не было надобности их бережно упаковывать, то их просто все установили в двигатель. Помню на Метеорах и Кометах такое было, степень сжатья в заводской сборке была настолько низкой, что после отключения накала двигатели сразу глохли, да и с накалом им не очень хотелось давать вспышки.
Но вот, терзать двигатель на топливе для бензиновых особо не советую. Там ведь смазки очень мало, да и ее смазочные качества по сравнению с касторкой плохие. Процент смазки расчитан для применения в двигателях, которые имеют игольчатый подшипник в нижней головке шатуна. Если уж хотите далее эекспериментировать с бензиновой смесью, то добавте туда больше масла, чтобы было 18-20%. И постарайтесь обеспечить двигателю хорошее охлаждение, так-как при сгорании бензина выделяется больше тепла, а испарительное тепло бензина в разы меньше испарительного тепла метанола, и нитры тем более. Именно поэтому бензиновые двигатели имеют значительно большую площадь оребрения цилиндра, в оссобенности его головки.
А свеча какая стоит на “волшебном” эмдээсике?может от калильной бензинки ОСа поставили или одновитковая(остальные загажены) и не видно?дайте фотку свечки.
Стоит КС-2,так что фотографировать ее не вижу смысла. На бензине у меня искровые.
Владимир, а спираль свечи смотрели, как разогревается при подключении накала? (на вывернутой свече). А то, может быть там наружние витки не разогреваются, а разогревается только спираль внутри… (допустим, свечка дефектная)
Стоит КС-2,так что фотографировать ее не вижу смысла. На бензине у меня искровые.
Попробуйте горячую OS MAX A3.
Вадим. Все там нормально, можете мне поверить. Я пробовал разные свечи и разное напряжение накала(это было в начале мытарств с мотором). Возможно я повторяюсь, но проблема в компрессии, а точнее в неплотном прилегании кольца к гильзе. Возможно некачественная обработка зеркала гильзы или еще что, но факт в том, что по мере притирания в следствии тырканья мотора руками и шуруповертом ситуация медленно, но меняется в лучшую сторону. Думаю что если продолжить стартовые манипуляции кольцо притрется к гильзе и мотор заработает. Когда я последний раз разбирал мотор, увидел что на гильзе начинает появляться зеркало в зоне работы поршня с кольцом. А на фоне этого мотор начал подавать признаки жизни. Насчет прокладок. Я уже сообщал, что штатную прокладку(тоненькая очень) я удалил еще в начале когда мотор залипал в ВМТ. Все дальнейшие операции проводились без нее. В последствии я взял прокладку от Радуги 10(по внешнему диаметру она подошла точно) увеличил внутренний диаметр под размер гильзы и с ней мотор начал давать вспышки. Возможно все таки прилегание крышки к гильзе было негерметичным. Прокладка и сейчас стоит.
Без прокладки сопряжение головки с торцом гильзы у Вас врядли получится герметичным. Но прокладка от Радуги может быть слишком толстой, и будет зря снижать степень сжатья, а для надежной герметизации ведь вполне достаточно прокладки из тоненькой продовольственной алюминиевой фольги. Единственная сложность там - это каким образом вырезать из нее прокладку. Для меня не проблема, я такие вырезаю лазером, но в юношестве (то еще глаза видели и руки не были короткими) их вырезал маникюрными ножничками. Но фольги ведь навалом, если повозиться, то наконец какая-нибудь получится.
А можно и по другому, но для этого нужен токарный станок. Просто сточить, допустим на 0,5мм, торец головки, и потом ставить прокладки разной толщины, и таким образом установить нужную степень сжатья.
Кроме того, ее ведь можно очень просто померить, для этого достаточно иметь маленькой медицинский шприц 1-2мл с четкой, нестертой шкалой. В него наберите жидкость (метанол, спирт, керосин, или просто топливо), и в положении поршня в ВМТ через отверстие свечи помаленьку залейте камеру сгорания до момента, когда уровень достигнет нижние витки резьбы, то есть нижнюю кромку отверстия свечи. Запишите объем впущеной жидкости. Потом поверните вал так, чтобы поршень еле перекрывал верхнюю кромку выхлопного окна о повторите наполнение теперь уже целой полости верхней части цилиндра, то-есть померяете исходный объем сжимаемой смеси. И вот соотношение этих двух объемов есть степень сжатья. Правда в некоторых источниках некоторые считают так, что делят не объем верхней части цилиндра, а весь рабочий объем двигателя, на объем камеры. Я не уверен по какой методике правильнее, предпочитаю первую. Но можно и по другому. Не играться с првилными/неправиными абсолютными значениями, а идти просто лишь путем сравнения соотношения соответствующих объемов с работающим двигателем. Померить сколько там, и потом постараться добиться того же значения у непослушного эмдеэса.
Немного прикинул и понял что до выхода в эксплуатацию"Супер Эмдээса" осталось постов 15-20.
Немного прикинул и понял что до выхода в эксплуатацию"Супер Эмдээса" осталось постов 15-20
Мне бы Ваш оптимизм, батенька. На почту уже пришел 91-ый АСП и в планах установка его на Спит и облет. А тут еще и КАП-10б надо опробовать с 61 ТТ. Сезон потихоньку идет к закрытию. Но признаться, сам не ожидал такое внимание к теме. Всем большое спасибо. МДС не положил на полку. По мере возможности буду пытаться его оживить. С обязательным информированием в теме.
Я бы сказал, что чем сложнее проблема, тем более заядлой будет дискуссия о ней.😉
Единственная сложность там - это каким образом вырезать из нее прокладку.
Самый простой способ, “процарапать” циркулем с двумя иглами (забыл как он называется). Можно как Вы написали ножницами маникюрными.
Можно выточить на станке просечку и ей уже высекать.
Если решиться на проточку головки, главное не перебрать, иначе потом придется высекать прокладки из милиметровой меди!!!😛:P
Кстати материал под прокладки нужно выбирать не мятый!! и Предварительно его разгладить на стекле…😒
Самый простой способ, “процарапать” циркулем с двумя иглами (забыл как он называется). Можно как Вы написали ножницами маникюрными.
Хорошие, острые, прилегающие ножницы - лучше всего.😉 А то я боюсь, что тонкая фольга будет от иглы рваться.😃
Можно выточить на станке просечку и ей уже высекать.
Не так уж просто.😵 Просечка бы должна была быть очень острой, и с ничтожным зазором.😮 На токарном станке такую не сделаешь.😦 Пришлось бы выточить только заготовки, потом их калить, отпускать и доводить на шлифовальном станке - так потом овчинка выделки не стоит.😃 Если уж, то можно в качестве просечки использовать гильзу с поршнем, но так-как он кольцованный, с большим зазором, то такое наверное вряд ли получится.
Если решиться на проточку головки, главное не перебрать, иначе потом придется высекать прокладки из милиметровой меди!!!😛:P
Естествено так.😎 При перетачивании торца головки сложнее всего добиться хорошей центровки в патроне станка, чтобы не было биений.😒 Также важно иметь острый резец, чтобы получилась гладкая поверхность. И конечно надо действовать постепенно. Кстати я головку Радуги-10РУ целых 3 раза зажимал в станок и перетачивал, пока добился нужного режима.😉
Кстати материал под прокладки нужно выбирать не мятый!! и Предварительно его разгладить на стекле…😒
Согласен, именно так.😎
На почту уже пришел 91-ый АСП и в планах установка его на Спит и облет.
а вот это уже интересней.какого размаха и вес Спитфайера?есть ли рабочие закрылки и рабочие шасси(выпуск-уборка)?и пр…
а вот это уже интересней.какого размаха и вес Спитфайера?есть ли рабочие закрылки и рабочие шасси(выпуск-уборка)?и пр…
Если честно их 2. Один: www.theworldmodels.com/store/?action=productDetail… под 91 АСП. Второй:hobbygulf.com/seagull-spitfire-2030mm-ARF.html Оба взял на барахолке недорого, второй вообще за смешные деньги. Не подумайте что я шкура какая и обдираю моделистов, но если продавец дал такую цену, а я к Спитам всю жизнь неровно дышу, грех было не купить. На первом заменил 4 машинки(стояли стоковые) и заклеил дырку в крыле, второй в идеальном состоянии. Но сперва CAP-10b. Давно он у меня не летал.