Разрушение коренного подшипника.
Я еще что заметил, что подши у которых качество поверхности выше, оцениваю по зеркальности, в меньшей степени подвержены коррозии, как написали выше они покрываются налетом, который легко удаляется, а там где шероховатость выше, как у моих обоим, там и последствия коррозии очевиднее.
Микроскоп прям на телефон есть, удобная вещь.
Фото в этой теме сделаны на телефон через обьектив Индустар 26м, люблю баловаться мануальной оптикой.
Всё правильно, они и будут менее подвержены коррозии при прочих равных, поверхность контакта меньше, на микро уровне, вот и результат.
Мне сложно принять тот факт что причина в недостаточном уходе за мотором.
Повторюсь. Судя по фото, мотор был ухожен и владельцу корить себя не в чем. Я видел ржавые от нитрометана шарики в подшипнике. На фото даже близко такого нет. Просто попался откровенно бракованный подшипник.
мне кажется подзакис шарик в сепараторе или от загустевшего масла, или от коррозии, ну шарик и протащило его по обойме …цать раз с нагревом и последующей деформацией и разрушением.
Просто хреновый подшипник, по фото видно, хреновая шлифовка обойм, и я незнаю, что надо с делать с шариком хорошего подшипника, чтобы он раскололся))).
Замените на более качественные, импортные, какой-нибудь проверенной фирмы.
На МК-17 , одно время боролся с тем, что подшипники сыпались, после 3-4 полетов, зазоры, натяги, ничего не помогало, пока не заменил на другие.
Правда потом стали умирать коленвалы, отрывало по коренной подшипник)))))
Правда потом стали умирать коленвалы, отрывало по коренной подшипник)))))
Может на Марзах 2.5.На мк 17 не одного случая не было.
Рашид, на Марзах, я не летал, ни одного у меня не было, после мк-17 перешел на кмд.
Просто после правильной переборки, моторы рвали стандартные воздушные винты в полете, на стандартном топливе, а не пердели как у школьников.
Там проблема в дистанционной шайбе между щекой и коренным подшипником, если с размером не попал, то минус вал.
Рашид, по моему МК-17 было выпущено такое огромное количество, так что могли быть разные колебания в их качестве. Кроме того по моему личному опыту самым слабым местом был палец кривошипа, в котором уже после 2-3 часов наработки образовалась вмятина от шатуна и в следствии значительный люфт кривошипа. Также слишком тонкий длинный вал (5мм) при работе постоянно силно гнулся и упирался в золотник, который сильно изнашивался и в свою очередь создавал лишнее трение об крышку, заодно и возникал и мусор, попадающий в пару. Так что наши МКашки обычно просто не доживали до кончины коренного подшипника, который был действительно слабоват. Притом я говорю о двигателях, которые были куплены в Чехословацких магазинах то есть из партий производства идущего на экспорт, где как правило немного больше следили за качеством чем если шли в отечественную сеть. Хотя у меня был и такой, что купил в Москве в ДетМире, и несколько купленых прямо тут в Жилине в ЧССР. Но тот московский был в порядке и прослужил долго, даже на нем погнул вал, треснул при этом и передний подшипник, но взамен поставил со старого МК-16 и он работал дальше, потом его продал с моделью, так что не знаю как он дожил. Дело в том, что он был из одной первой партии производства. Номер не знаю, но на носке было отлито название ЮНИОР, с другой стороны МК-17. После я надписи Юниор ни не одном уже не видел.
Обоймы фото прикладываю. Остальные части мотора на даче, через неделю смогу только.
Виталий, судя по фото обойм, я окончательно отвергаю гипотезу об осевом сжатии подшипников в следствии недостаточного люфта при сборке, или недостаточной запрессовки коренного подшипника. Дело в том, что следы прокатки дорожки поврежденными шариками идут строго по ее центру. Если бы было осевое сжатие, то думаю, след бы был точно эксцентричен, то есть была бы повреждена одна из кромок дорожки, а не ее центр.
То что след идет по центру скорее похоже на излишне малый радиальный люфт подшипника. 😒
Как это могло произойти? 😮
Ну, допустим, поставили подшипник со стандартным радиальным люфтом (не С3 или С4, а без индекса). В картер его впрессовали со слишком большим натягом - тем самым его обойма немного сжалась по диаметру и стандартный радиальный люфт ушел в нуль. А при разогреве двигателя ушел в отрицательное значение - то есть в натяг.
Вот скажите, как Вы вынимали внешнюю обойму из картера? Пришлось сильно его греть?😃
И вот еще у меня появилась одна новая гипотеза (вот уже не знаю которая, сбился со счету😆), как это разрушение могло произойти. 😛
Исходя из мне известной информации, что предыдущий хозяин был явным дилетантом 😦, то вполне возможно и то, что он при своих первых экспериментах с этим двигателем, зажимал его картер в тиски. 😃 Я неоднократно сталкивался с тем, что начинающие так и поступали. При этом мог тиски настолько пережать, что и деформировал картер. 😦 Тем самым придал как картеру, так и запрессованному подшипнику немного овальную форму. В холодном состоянии это могло при вращении вообще не ощущаться (но со снятым шатуном наверно да, а в собранном виде это маскировала компрессия) а при разогреве могло уже и довольно сильно схватывать шарики. При высоких оборотах они тем самым практически получали регулярную ударную нагрузку. 😃 И стоило разрушится лишь одному шарику, то потом уже в следствии возникшего мусора пошли и все остальные, также и вся дорожка в обойме. 😦
Я пары лет тому назад получил один такой двигатель, 4-тактник АСП десятку. Ну получил его слава Богу даром, так как он был поврежден аварией (пришлось заказывать новую заднюю крышку картера, на которую заодно крепится карбюратор, именно это крепление было оторвано). С его ремонтом я много провозился, так как распределительный кулачковый вал имел на кулачках следы недостаточной смазки (заказывал новый), торцы толкателей шлифовал, видно мотор работал на топливе с чистой синтетикой, может на слишком бедной смеси. Также вентили сифонили, пришлось седла притирать. Но при сборке колен вала, при его вращении без шатуна и распределительного вала, я почувствовал заедание. После обследования внешней поверхности картера обнаружил следы того, что его зажимали в тиски, и потом измерил, что картер имеет овальность более 0,1мм. Пришлось выточить специальные вставки - клинья, которыми мне потом удалось полость картера растянуть, и привести обратно в круглую форму. Двигатель сейчас рабочий. Но если бы я это оставил так, то точно бы вскоре рассыпался коренной подшипник.😃
Следов крепления на моторе не было когда ко мне попал, ни на лапках ни на картере. И на горячем и на холодном моторе вращение было одинаковое, равномерное. Для извлечения подшипника картер пришлось греть, градусов 120-150 примерно.
Примерно - это никакая информация. Скажите хотя бы чем грели и сколько минут?
Чтобы ощутить эти неравномерности, надо снять шатун и вертеть только вал в картере. Да и промыть как следует, чтобы там не было никаких остатков смазки. Тогда чувствуется и малейшая неравномерность, задир в дорожке или шарике. А сама лишь смазка многое маскирует, не говоря уж о том, когда валом двигаем поршень - тогда уже почти ничего не чувствуется.
Нагревал у газового обогревателя в два подхода, первый секунд 15-20, слюна на пальце не шипела, подш не поддался. Второй подход еще секунд 20-25, палец шипел как на хорошо прогретом моторе, для сравнения на паяльной станции с температурой 250 шипит ощутимо сильнее. Два удара по деревяшке и подш в руках.
Значит посадка вполне нормальная. Особого сжатья обоймы не произошло.
Рассказываю продолжение истории. Достал я значит новый мотор, вынул из него подшипники и пришел в некоторый ступор, наверное правильней сказать выпал в осадок. Коренной подшипник имеет следы коррозии на обоймах, допускаю что и на шарах где то есть, но крутится мягенько. Передний подшипник имеет дефект не внешней обойме с внешней стороны, как по мне там могла бы трещина развиться. Но у него сами шары с дефектами и на вид они в кажутся шершавыми.
А еще рассматривал фрагмент шарика от развалившегося подшипника, такое впечатление что шары перекалены и просто начали колоться от нагрузки или при наличии концентратора.
Поставил новые подшипники фирмы NSK, осевой зазор имеется, на ощупь 1-2 десятки, рукой качал вперед назад, чувствуется что есть, как замерить не знаю. Посадка в картере под коренной немного слабовата, нагрев градусов до 80 подшипник свободно сел под усилием пальца, носовой сидит плотно и в картере и на валу. В новый мотор поставил старый вал, так как у нового вала 1 виток резьбы поврежден, гайка не накручивается. А самое интересное что работавший вал кто то точил на наждаке, спиливали металл напротив кривошипа, облегчали. Еще заметил что материал втулок в шатуне разный и каналы под смазку по разному выполнены.
нагрев градусов до 80 подшипник свободно сел под усилием пальца
Это нормально. Подшипник ведь не грели. Для изъятия над будет греть сильнее.
В новый мотор поставил старый вал, так как у нового вала 1 виток резьбы поврежден, гайка не накручивается.
Если не сильно повреждено вполне может помочь треугольный надфиль, а сделав заход, можно и леркой калибровать.
Для измерения осевого люфта нужна оправка для индикатора со стороны задней крышки и разжимной толкатель с площадкой под шток индикатора.
Но для любительских целей это не нужно.
Повреждение резьбы несильное, может и плашкой пройдусь и будет нормуль, но это только когда до работы доберусь или где плашку найду. Новый мотор уже обкатал, на первых порах поставил глушитель вместо дудки и большой винт, 13х7. Крутит заметно меньше, до 10 не дотягивает, но мне сейчас и не требуется.
Зря Вы его загружаете таким тяжелым винтом. С 13х7 и многие десятки еле-еле справляются, особо более 10 тысяч не выдают. Для восьмерки поставьте максимум 12х5-6" или 11х6-7". Цветную пару не надо обкатывать на особо низких оборотах и излишне богатой смеси. Обороты снижайте карбом а обогащение лишь небольшое (до 1/8-1/4 оборота иглы). Тяжелый винт не позволит достичь достаточно высоких оборотов и нужного теплового режима, так что обкатка будет происходить с более зажатым цилиндром, который тем, что не произойдет достаточного теплового расширения будет в ВМТ при боле низкой температуре излишне тесным. Тем самым там будет происходить излишний износ стенки гильзы, и также поршня, что приведет к искажению геометрии пары. Излишние усилия могут также повредить геометрию кривошипа (заодно и тот тяжелый винт). Таким образом обкатанный двигатель никогда не выдаст полную мощность, которую бы мог выдать после правильной обкатки. Точно так же можно погубить двигатель (и еще намного больше) так называемой холодной обкаткой, когда его вертят в токарном станке. Можно его при этом сколько угодно смазывать, но тем, что не будет достигнут требуемый тепловой режим, ничего хорошего не получится. Холодную обкатку делали в 50-х годах (описывает ее в книжках напр. Филиппычев), но это можно было делать с двигателями с черной ровной парой без конусности.
Владимир, мотор длинноходный поэтому 13х7 воспринимает нормально, еще не перегружен. Богатил от максимума на 1/2 оборота, тут важнее слышать мотор, до появления прострелов от переобогащения . Цилиндр прогревался, катал на стандартной горючке без нитры добавив 2 процента касторки, на обкатку. К холодной обкатке отношусь отрицательно, отличный пример это авто моторки, пока горелкой, даже летом, не погрею, его провернуть сложно, не то чтобы завести. 15-20 минут отработал, серая касторка закончилась с выхлопа ( кстати очень быстро, минуты через 3-4) и дальше в воздух. И винт поставим поменьше и дудку оденем и с нитро попробуем.
4 ГПЗ размер 17х30х7 замерить нечем, на звук 12-13 тысяч
а когда последний раз 4ГПЗ сам подшипники делал ?
Рассказываю продолжение истории. Достал я значит новый мотор, вынул из него подшипники и пришел в некоторый ступор, наверное правильней сказать выпал в осадок. Коренной подшипник имеет следы коррозии на обоймах, допускаю что и на шарах где то есть, но крутится мягенько. Передний подшипник имеет дефект не внешней обойме с внешней стороны, как по мне там могла бы трещина развиться. Но у него сами шары с дефектами и на вид они в кажутся шершавыми.
А еще рассматривал фрагмент шарика от развалившегося подшипника, такое впечатление что шары перекалены и просто начали колоться от нагрузки или при наличии концентратора.Поставил новые подшипники фирмы NSK, осевой зазор имеется, на ощупь 1-2 десятки, рукой качал вперед назад, чувствуется что есть, как замерить не знаю. Посадка в картере под коренной немного слабовата, нагрев градусов до 80 подшипник свободно сел под усилием пальца, носовой сидит плотно и в картере и на валу. В новый мотор поставил старый вал, так как у нового вала 1 виток резьбы поврежден, гайка не накручивается. А самое интересное что работавший вал кто то точил на наждаке, спиливали металл напротив кривошипа, облегчали. Еще заметил что материал втулок в шатуне разный и каналы под смазку по разному выполнены.
это ж где такие делают ? даже на развале китайские самые дешевые для садовых тележек лучше !
Такие подши поставили в новый мотор. Вот уж не знаю чем думал сборщик. Отличная пара, очень мощный мотор и все это свелось на нет такими дерьмовыми комплектующими.