Коленвал и шатун для asp 91 аналог
Всем привет! Столкнулся с поломкой пальца коленвала и шатуна на асп 91
Запчастей в продаже нет. Может кто сталкивался , от какого может подойти? Магнум, jba. Ума не приложу. Буду благодарен за совет
MAGNUM и PH точно (но они уже тоже не производятся, потому что это просто другие бренды/названия того же мотора), может подойдет и от какого-нибудь старого OS (там нет гарантии).
Можете и починить. Старый колен вал отнесите в какую-нибудь хорошую мастерскую, пусть вам в щеку кривошипа в месте сломанного пальца высверлят точное отверстие (можно електроискровым способом), в которое потом с натягом на горячую впрессуют новый кривошипный палец. Можно для этого использовать например и шпильку из подшипника. Конечно если после поломки осталась щека целая.
Эт правильно, еще проще отверстие в щеке с обратной стороны зенковать запресовывать ролик от подшипника подходящего размера и запаять или заварить только осторожно, что бы не отжечь детали.
Чтобы не отжечь (а это действительно очень важно), то я бы предпочитал скорее точечную электро сварку TIG, или лазерную сварку, чем пайку.😛
Даже пайка серебром, который плавится при 620°С уже блико грани отжига, а для хорошей пайки надо ведь прогреть всю деталь, пока что при электро или лазерной сварке плавится/прогревается лишь малый объем материала. Когда мотыль как следует впрессован, то он никуда не денется, точечной сваркой мы только застрахуем, что бы он при повышенной температуре в процессе работы ДВС не высовывался. Тут важно именно то, что щека кривошипа должна быть достаточно твердой. Иначе если нарушится ее закалка, то шатун, действуя на мотыль, может его тугую посадку постепенно размять.
Владимир. Сейчас в каждой авто мастерской есть сварочные полуавтоматы, варят тонкой проволокой. Я не призываю обваривать сразу, точечными контактами с промежуточным охлаждением, таким способом ни щека ни палец прогреться не успеют. Этот способ проверен еще в пионерскую пору. С уважением.
Оно и есть TIG сварка, то что имеют в авто мастерских.
Так что в этом я с Вами согласен, я ведь не рекомендую пайку (пламенем).
Думаю, что сварка более предпочтительна. Я не уверен, что щека вала закалена, не буду утверждать, но думаю вал цементирован, под подши и резьбу. С уважением.
Коллеги, сначала потренируйтесь на чем-нибудь аналогичном сваривать. Посмотрите результат после сварки полуавтоматом (проволокой, в народе “пулемет”).
Сдается мне, палец кривошипа отпустите… Мелкая деталь нагреется на раз…
Так варить Владислав предлагает с другой стороны щеки, и лишь пару точек. 😵Запрессованный палец вовремя коротких импулсов, думаю, не успеет прогреться, так-как более массивная щека будет отнимать тепло. Конечно варить надо тонкой проволокой и низким током.
Но я лично бы предпочитал все-таки лазерную сварку. 😉 Я нею уже вываривал деффекты на алюминиевых отливках, например повреждения картеров. Смотрите здесь мои результаты www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=8&t=90298&p=1515601…, тема правда на чешском.
Конкретно и тот выхлопной патрубок моего МДС-а, о котором Вы уже читали в другой ветке.
Единственный недостаток лазерной сварки в том, что эта технология довольно дорогая.😦
Моей первичной целью было восстановить лапку венгерского FOK-а и в последствии также отломанный угол лапки MVVS 5,6A, надеялся, что и других моторов. Тогда мне еще не пришло в голову, что буду МДС так основательно восстанавливать, снял с него патрубок лишь в качестве образца для пробы, что и этого выйдет. Сделали отлично😁, после зачистки на токарном станке даже не видно где варили (там были 4 дырки диаметра 4мм). Но эта сварка мне обошлась более, чем весь тот двигатель в аукционе! :oПосле, я там оставил FOK-а и обошлось столько же, не секрет, 20€. 😒Так что прежние мои планы давать этим методом чинить детали следующих моторов пали, решил этот метод использовать лишь там, где цена мотора это действительно оправдает.
Ну, а после того, как восстановил патрубок МДС-а, было дело чести восстановить и весь мотор.😛
Сдается мне, палец кривошипа отпустите… Мелкая деталь нагреется на раз…[/QUOTE]
Андрей. Этот способ проверен 40 лет назад. После такого метода вода на мотыле даже не шипела. Если не уверены опустите мотыль в воду в мелкой посуде. Владимир. Лазер это конечно хорошо, я про него только слышал, но не видел, вопрос, где его взять.
Вот по этому сначала сделать пробу на чем-нибудь аналогичном.
Настроить ток, подачу… Потом смотреть 😃
Тут спешить надо медленно. Семь раз… Осмысляя… 😵
Полностью с Вами согласен, во всем нужна сноровка, сначала на кошках потом когда придет понимание делать вещи. Но здесь изначально встал вопрос, о ремонте. Способов много выбирайте, пробуйте, и удачи. С уважением.
Всем огромное спасибо за полезные советы. Нашел з/ч
Очень хорошо, что вопрос решен!
-------------------------------------------
Пока тема свежая, добавлю по технологии сварки: у любого путёвого сварщика есть в арсенале асбест - в полотне, пластина или просто комком (уже пользованый). Размоченный в воде до состояния пластилина, превосходно защищает место рядом со сваркой от перегрева.
-------------------------------------------
Не пишите ничего про неэкологичность и опасность асбеста. Метанол - тоже не “сахар”, если вовнутрь принимать…
Ну раз уж ушли в офтопик, то асбест опасен тем, его тонкие летучие волокна можешь вдохнуть и не зная того, пока что хлебнуть метанола надо преднамеренно. Ну и то волокно остается в легких, раздражает ткани и в итоге может вызвать рак легких. Опасная доза чисто статистическая величина, кто-нибудь будет долгие годы работать с асбестом и ничего, а кому то достаточно вдохнуть одно волокно. В отличие от этого для метанола есть довольно точные данные что происходит при каком количества в организме человека в зависимости от его веса.
В любом случае я бы опасностью асбеста не пренебрегал. Помню мой дед и дядька когда то меняли черепицу на крыше на шифер, который пилили обыкновенной ножовкой по дереву. Представляете сколько там было асвестной пыли? И оба позже скончались от рака. Вот!
При сварке мотыля его можно окутать мокой тряпкой.😉