Search in topic
Поделитесь технологией и опытом

Есть старые движки, пары поношены. Для пробы притиром востановил поверхность и геометрию гильзы. После расчеканки притер поршень.
Компрессия хорошая, но думаю на долго не хватит поршня. Ранее двигатели сам не делал и технологии изготовления поршней не знаю.
Интересует вариант изготовления точением и фрезеровки т.к. литье не осилю. Интересует технология, последовательность, какие оправки и приспособы а так же на какие тонкости обратить внимание. Двиатели 1,5-2,5 куба. Выбрасывать только из за отсутствия поршней рука не подымается. Может есть ссылка на хороший обуч. на русском.

Вот наконец я услышал этот вопрос. Думал про это все и так знают . Но вспоминая прошлые времена когда книг было довольно много не мог найти именно технологические советы , а сейчас и тем более литературу на нашу тему перестали печатать - детективы интереснее. Лазил по сайтам по форумам , но подобного нигде не встретил . Подмывало самому накрябать но раз уже обжегся получил не двухмысленное -> А зачем это нужно что времени много или денег девать некуда не проще ли новый купить.
В Питере или в Москве это проще и магазины под боком и прожиточный минимум не сравнить с окраиной. У нас учитель получает 1500 руб. а в Москве не меньше 8000 руб. - это просто для примера.
Ладно теперь к теме , так как тратонет у меня одно название 200 байт/сек и то с 2 ночи то писать буду кусочками . Рисунков не обещаю так как катострофически нехватает времени , да и вовсем этом есть плюс может кто - то что нибудь добавит или поправит чем потом , читать намеки и упреки.
------------------------------------------------------------------------------------
Коснусь моторчика проверенного ни одним покалением моделистов -КМД. Мотор был действительно самый пацанский на нем все прошли определенную школу, особенно тот который выпускали в Ленинграде вояки - с черной головой и красивым удобным жиклером , молодцы хорошо творили.
Действительно мотор проживал свою жизнь достойно и чаще всего попадал в разборку из-за пары поршень-гильза . Попытки подобрать поршень с другого КАМОДа эфект давали незначительный , так точно изготовляли детали что изношенные детали были почти в одном состоянии. Вот первые поршня я учился пацаном делать именно на КМД . Сразу скажу что в лабе был только токарный станок и все операции выполнялись на нем .
Самый простой способ и довольно эффективный это переделка поршня из двигателей типа Талка , ЦСТКАМ, МЕТЕОР, обьемом 2,5 см -диаметр поршня которых 15мм. Лучше всего были от МЕТЕОРА видать там чугун хороший был. Нужно выбрать поршня у которых отверстие под палец не разбито и не просаженно , поршневой палец от ТАЛКИ , ЦСТКАМ - у КМД всегда это было слабое место . Чуть пережмеш контропоршнем и в таком режиме минут пять пролетиш все 50% палец лопнул , немного хрупковат был. Выбирать проще под конкретный палец - поршень. Еще один критерий канавка под стопорные кольца пальца у метеора их небыло и мы без проблем нарежим где нам надо новые . ЦСТКАМ и ТАЛКА имели уже канавки и потому перенарезать их было проблемматично , приходилось оснавательно укорачивать палец чтобы застопорить его в новых канавках. Еще один ньюанс в выборе заготовки (назовем так поршень от МЕТЕОРА) это облегчение его внутренней полости . Были варианты с простой круглой проточкой (просто заходили в такарном станке фрезой) он мало пригоден так как и без того маленькая площадь посадки пальца будет уменьшена на 0,25 на каждую сторону.Нам нужен вариант где он облегчен нормальным способом под овал. Естественно проверяем не закошенно ли отверстие под палец относительно плоскости юбки поршня . Вставляем шлифованный штырь со скользящей посадкой в отверстие под палец длинной примерно 5см и поставив на плоскость к примеру стальной лекальной линейки ( спецальная линейка толщиной 10мм - плоскость у нее если не забивали гвозди идеально ровная - это просто пример можно как угодно) замерям растояние (высоту) измерительным инструментом разницу в высоте между юбкой поршня и штырем .Я специально опускаю вопрос про инструмент чем точнее тем лучше.
Вот теперь мы наконец выбрали заготовку .
Осталось только сделать сам поршень. Сначало вытачиваем оправку на станке из любого металического материала ( алюминий желательнее так как при проточке поршня он немного расширится и предотвратит поршень от проскальзывания и вибрации). Оправку делаем под внутренний диаметр юбки поршня , чтоб поршень садился на нее с легким натягом и торец оправки упирался во внутренний торец проточки поршня. Запомните золотое правило все делается с одной установки проточив оправку ее больше нельзя вытаскивать с патрона . Лучше сразу делать несколько заготовок. Посадив поршень на оправку поджимаем его задней бабкой токарного станка через текстолитовую шайбу. И протачиваем заготовку резцом до примерно следующего размера 14,65 . Все зависит от степени износа и размера гильзы после ремонтной притирки. 0.05мм вполне достаточный припуск на притирку . Сильно большой припуск тоже не хорошо так как износ притира + неизбежно ухудшается качество геометрии поршня. Снимаем сразу фаску на донешке поршня примено 0,8мм с неольшим углом - чтобы потом не мучится вытирая притиром .
Вот мы сделали заготовку теперь ее снимаем с оправки , если ее заклинило на алюминии, дюрали то охлаждаем сухим льдом - поршень должен сойти. Если планировалось делать насколько заготовок , то неснимая оправки протачиаете их все.
Осталось самое малое это нарезать проточку под стопорное кольцо, можно его нарезать и после притирки не столь важно , но лучше сразу чтоб после притирки не деформировать поршень.
Вытачиваем оправку с диаметром поршневого пальца , причем длинна оправки должна быть токой чтоб ее торец находился в месте проточки канавки.
Из плоского надфиля на точиле делаем резец-скребок в виде крючка , чтобы угол острого конца позволял нам проточить канавку и стопорное кольцо не выподало и не скользило в проточке. Одеваем поршень на оправку зажимаем в резце держатель какой-нибудь упор и опираясь на упор руками проскребаем канавку. Силы здесь большой не надо процес вполне безопасный ,чугун поддается этой обработке как пластилин. Можно сделать и резец специально для этих целей но я просто невидел смысла усложнять себе жизнь на 2-х секундную операцию. Канавку надо проточить так чтобы в самом узком месте до сужения с краем поршня было примерно 0,3мм. Потом не снимая поршня с оправки пальчиковой фрезой зажатой в патрон задней бабки делаем проточку в районе отверстия пальца , Преследуя несколько целей первое облегчение поршня (незначительное но–) , снимаем фаску , уменьшаем площадь трения и самое основное , если посмотреть на работавший поршень мы увидем вокруг отверстия натертое пятно. Во время работы происходят в этом месте сильные температурные и механические деформации. Диаметр фрезы примерно 6 - 6,5 мм.Проточка должна получиться такой чтобы растояние от канавки до проточенного края теперь везде было 0,3мм. Потом снимаем поршень, переворачиваем , и повторяем процесс с другой стороны.
Вот мы и получили почти готовую заготовку. Осталось притереть ее пропилить окно и в полет. Об этом в следующий раз._______________________________________________________
Этот метод разроботал мой друг с которым мы занимались в лабе учились мы тогда в классе 6 и потому конечно он немного не совершеннен но он стал нам стартовым в последующий доработках и переделках моторов. Расчитан на условия бедной лабы с чуть дышащим токарным станком.
Будет время и здоровье поделюсь как изготовить поршень полностью на токарном станке не прибегая к фрезерному , я о нем лично долго мечтал (о возможности работы на фрезере) пока не получил к нему доступ в лаборатории другой станции.
Не буду утомлять Удачи Евгений-ARM.

Евгений, большое вам спасибо за вашу отзывчивость к чужим проблемам, я обратил внимание что все ваши отвеы доброжелательны и обстоятельны. С удовольствием прочитал вашу статью и остался очень доволен, все просто и доходчиво. Теперь с нетерпением буду ждать продолжения ( изготовление с нуля нового поршня ) т.к. двиги однотипные и выбора поршней нет.

Появилось немного времени , решил докончить тему по рестоврации поршней на КМД. Заготовку поршня мы сделали теперь , теперь осталось самое главное и ответственное притирка , конечно самое лучшее это шлифование с последующим суперфинишированием , но это зачастую не реальные вещи для простой лабы тем более для домашних условий. Устройство притира особенного в своей основе не имеет , это разрезная оправка проточенная по центру под диаметр заготовки поршня , стягиваемая с боку винтом ( можно использовать импортные фирменные хомуты для автомобилей устонавливаемые на патрубки охлаждения радиаторов). Так же притир имеет несколько отверстий , как баробан у револьвера , с наружной стороны пропиленные нажовкой , чтобы при затяжке разрезной притир при сжатии не деформировался овалом , а сжимался более цилиндрическим ображом ( чем больше отверстий , тем качественнее притир) . Не маловажный факт растояние между отверстий оно должно быть одинаковое. Материал притира для ( черной ) пары особой роли не играет , главный критерий аброзив должен вкрапливаться в притир а не в поршень , при этом иметь достаточную твердость чтобы максимально долго держать свою геометрию . Мы обычно брали чугун только другой марки ( более мягкий). Для выполнения простого поршня достаточно три притира , для грубой обработки , для финишной и суперфиниширования . Причем желательно притиры перед применением тоже растереть внутренним притиром которым притираются гильзы ,причем второй притир выпоняется так чтобы получить конусность поверхности гильзы ( при этом надо пометить стороны где больший размер и где меньший , чтобы при работе по запарке не затереть обратный конус). Конус гильзы ( естественно и для некоторых участков поршня) для черного варианта можно сделать порядка 0,10- 0,15 мм на 10мм длинны гильзы . Это утверждение только касается черной пары у цветных углы другие. Второй притир для финиширования неотличается от первого , просто его назночение работать с порошком более мелкой зернистостью . Третий притир для суперовки делается и мелкоструктурного текстолита.
Все наконец мы приготовили притиры и нам охота скорее начать процесс , увы но осталось мелоч которая в какойто степени сильно влияет на качество изготовления поршня - оправка для поршня при помощи которой мы будим притирать поршень . Это простой пруток диаметром примерно 10-12 мм (для КМД) у которого с двух противоположных сторон сделанны плоскости , причем пруток должен входить в полость поршня с зазором примерно 0,5 мм. и на конце просверлен и развернут до 4мм. С другой стороны выполняется ручка удобной вам конструкции. для притирки нужно сделать притирочный палец из хвостовика сверла или шлифованного прутка стали , диаметр которого должен обеспечивать тугую скользящую посадку в посадочных отверстиях поршня. Тут мне особенно хочется заострить внимание так как на этом этапе можно испортить все наши труды изготовления поршня. Если бы в природе был метал который при остывании расширялся а при нагреве уменьшался проблеммы бы не было , но увы . Отверстия у нас уже развернуты до номинального диаметра в поршне и тут надо максимально застроховаться чтобы в прцессе притирки нам не разбить их ( попавшая притирочная паста , люфт притирочного пальца и пр.). Поэтому так важно чтобы притирочный палец зашел на скольской пасадке и чтобы не было проблемм при извлечении его после притирки , т.е. не деформировать юбку поршня. Поэтому палец желательно обмазать автомобильным герметиком . В качестве притирочной пасты можно использовать карбитные пасты для притирки клапанов у АВТО , для черной пары можно так же использовать и алмазную хотя это в двое дороже. При использовании алмазной пасты нам придется после притирки еще и вдвое дольше кяпитить поршень т.к. алмазная пыль очень прочно вкрапливается в чугунную поверхность поршня. Либо интенсивно промывать в ультрозвуковой ванне. Невкоем случае не используйте порошок из под точила - результат будет далек от идеала.
Наконец мы и подошли до процесса притирки. Сначало мы первым притиром растираем поршень делая его полностью ровным , без конусов. При этом степень затяжки притира должна обеспечивать при движениях шуршание поршня без ефекта подклинивания , перетяжка притира не даст результата убыстрения притирки вы только увеличиваете степень износа самого притира и вызываете деформацию поршня. Движения руки при притирке должны быть вращательные возвратно-поступательного характера. Чаще промывайте поршень и притир смывая кисточкой образующийся шлак. При просмотре поверхности поршня рисунок рисок оставленных пастой должны образовать елочку примерно на пол длинны поршня до изменения напрвления риски. Не используйте крупный порошок для приготовления пасты в наборах для притирки клапонов обычно идет два пакетика , вот крупный порошок вам как раз и не нужен , он может оставить сильно глубокие царапины. Критерием перехода на финишную притирку является подклинивание поршня у верхней кромки выхлопного окна гильзы. Теперь мы берем притир с конусом и затираем конус нижней юбки поршня , причем поверхность конуса должна доходить на 0.5-1мм выше поршневого пальца. Потом мы затираем второй конус с верхней части поршня примерно на 2-1,8мм. И наконец пришла очередь последнего притира для суперовки . Как вы помните он у нас текстолитовый и притирка ведется пастой ГОИ средней зернистости . При суперовке мы снимаем крупные риски и критерем что поршень готов является подклинивание поршня примерно на 2- 2,5мм выше выхлопного окна. Если на поверхности осталося рисунок предидущей елочки это даже имеет положительные свойства , на ней лучше удерживается масленный клин при работе двигателя , чем улучшается ресурс мотора. Если после финиширования вы немного не попали и поршень подклинивает ниже то процес придется повторить , сильно тугая пара может вызвать задир поршневой и износ других деталей двигателя.
Теперь кагда вы притерли поршень его снимаете с оправки и если у вас нет возможности промывки в ультрозвуковой ванне прокипятите гильзу и поршень в небольшой емкости с стиральным поршком в течении 20-30 мин. Можете не опасаться ваш поршень и гильза при этом не заржавеют , после кяпичения промываете холдной водой и тут же промываете в керосине.
Вот впринципе и все что касается двигателя КМД и изготовления черных пар . Количество конусов можно увеличить но для мотора преднозначенного для тренировочной техники я не вижу смысла тратить лишнее время.
Хочу повториться все выше описанное касается только для черных пар , при изготовлении цветных некоторые аспекты имеют даже несколько другие противоречивые ньюнсы. Но об этом следующий раз.
Удачи Евгений-ARM

Да, однако…
Думал, что это гораздо проще. Если я правильно понял, то промывки чистым бензином не достаточно ?
А с цветной парой просто заинтриговал.

С добрыми пожеланиями.

“…Либо интенсивно промывать в ультрозвуковой ванне…”
Можно банку с бензином и деталями поставить на ультрозвуковую стиральную машину ? Какая нужна мощность излучения и как долго держать ?
--------------------------------------------------------------------------------
По поводу мощности -> у нас была ультрозвуковая ванна без регулировки мощности - для ювелирок чтоли незнаю болгарского призводства выпуска так 1984-80 , и стирали в керосине , бензин и так не одеколон а в ультрозвуке вообще отрава ( я вплане запаха).
Про промывку бензином увы , при притирке вкрапливается даже карбит в поверхность и простая промывка иногда не приносит еффект. Кяпечение заменял иногда другим спопсобом промывки нагревал заготовку до 90-100 градусов и кидал в керосин . Попробуйте с подшипником так поступить особенно если в него попала мусорина, увидите эффект. Но при кяпичении вымывается все и тщательно из всех полостей особенно если как писал , вы пользовались алмазо-собержащей пастой тут не как без тех методов , пара подсядет быстро еще и овал в гильзе натрет.
Собирусь силами напишу как поршня алюминевые творить , проблемма как описать оправку для сверления отверстия под поршневой палец (диалекты русского языка не всегда позволяют точно словами это рассказать). Это самое главное точно просвелить его и в сверлильном станке на призме для хорошего результата непойдет. Либо сканер прицеплю к компу (он у меня старенький , ручной в windows -XP я его не юзал на глюки) и скину схемки оправок .
_____________________________________________________________
Еще раз повторюсь мои опыт не претендует на совершенство , но поршня все таки получались лучше чем нам предлогали заводы изготовители модельной техники.
Удачи Евгений.

С промывкой все ясно.
А со сверлением, это в яблочко. Я тоже над этим периодически
задумываюсь, как бы попроще и “красиво”.