Китайский ответ MSr - Nine Eagles SOLO PRO
Паяльником резисторы не спалишь.
В плане температуры нет.
А вот на счет статики и наводки от 220В, если паяло 220 Вольтовое… Чисто моя рекомендация у кого есть пользоваться феном. Если нет, газ паяльником, нет, низковольтным паяльником, нет, заземлять 220-ти вольтовый.
Только я имею введу не резисторы, им то ничего не будет. А вот контроллеры… Все равно ведь касаемся дорожек при пайте… Я когда паял аж светодиод слегка горел. Когда это увидел понял что могут быть проблемы. Паяю газ паялом.
А можно узнать как вскрывали крышечку электродвигателя хвостового ротора?
Конечно. С помощью шила. Вонзаете его в крышечку, в месте, где завальцованы собачки металлического цилиндра корпуса двига. При этом шило развальцовывает собачку. Конечно, пластмассовая крышечка от этого несколько теряет … интегральную целостность 😃 Особенно, если процесс сборки-разборки повторить раза 2-3. Но тут нельзя не отметить гений инженерной мысли - втулки-то в крышечке нет. Втулка-то в двиге одна - длинная, внутри магнита статора, вокруг которой вращается своей наружной обмоткой якорь. То есть крышечка выполняет одну-единственную функцию - удерживает контактные щетки, да ограничивает продольный ход вала двига внутрь(то есть как раз в том направлении, в котором направлена противосила “паразитного воздушного потока” ХР). То есть залитое все это дело как попало суперклеем практически не влияет на скорость 😃 Однако, все равно все одноразовое … втулка двига походу разболталась от несбалансированного винта и я боюсь, что надо-таки покупать всю хвостовую балку в сборе, чем сейчас и озадачен.
Братья по оружию - понимая, что буду ткнут носом в целый сонм литературы в виде ссылок, все же попрошу помощи - как покупать запчасти на зарубежных сайтах, том же хоббикинге, например(где есть все для прошки по ценам, в 3-4 раза низшим, чем у нас). Хочу сразу набрать всего, что можно и чего нельзя. Исключая разве что электронный модуль (да и то стоит подумать) и, конечно же, лопасти ОР, любезно включенные в комплект CASE-комплектации и которые могут пережить не одно поколение вертолетов 😃
паяйте пальником гальванически развязанный с сетью 200в (через трансформатор) От статики поможет “браслет” вокруг запястья из проволоки оголенной и на батарею или трубопровод.
Хотя сколько ни паял контроллеров ниразу статикой не убил. Пальник низковольтный 12вольтовый.
Касательно шасси:
Первый мод - шасси от валкеры. Очень гнулись, поломался пластик через время. Не очень гармонично выглядит. rcopen.com/forum/f59/topic163578/858
Второй мод - шасси от мессера. ПОзволял использовать аккумуляторы с разъемом как у Мессера, но иногда пропадал контакт rcopen.com/forum/f59/topic163578/943
Третий мод - самый удачный. Использую аккумуляторы только с NE разъемом.
rcopen.com/forum/f59/topic163578/1234
Как я “отремонтировал” шасси:
Все равно плохо - “вывихнутая ножка”, верт стоит криво и взлетает соответственно.
Многие через скрепки прошли, но мне эта идея изначально не нравилась. Тяжело и некрасиво… Эстет я, блин =)
Та причем тут эстетика … я бы сказал - тяжело и ненадежно !
Кстати, как вы оцениваете идею докупить все-таки какой-нить BNF соосник, потренироваться на нем, чай управление попроще ?
мой колхоз - циакрин+сода. обломаны были с обоих сторон от гнезда акка (по очереди), и передний пин крепления (последним). пережили…снял только чтоб шасси от соло с перевернутым акком поставить))
Та причем тут эстетика … я бы сказал - тяжело и ненадежно !
Тяжело - нагрузка на двигатель ОР, быстрый износ щеток, большая гагрузка на аккумулятор (быстрее убьется), меньше время полета…
в моих корявых руках верт почти всегда падает (места маловато), клей во всех видах не выдерживает и пяти падений, даже нитки рвутся, а скрепки выдерживают, только гнутся, для меня это пока оптимальный вариант.
От статики поможет “браслет” вокруг запястья из проволоки оголенной и на батарею или трубопровод.
Рекомендую браслет к точке заземления включать через резистор 0.3…1 Мом. Для стока статики достаточно, а за одно защититесь от пробоя изоляции паяльника (или иного прибора) через свое тело.
Тоже замечал, когда припаиваил смд светодиод, то он в пол яркости светился при пайке… хотя паял паяльником от паяльной станции Lukey 702, он заземлен должен быть
Должен и заземлен - разные вещи. Если вы его не заземлили, то не должен.
Написано что заземлен!
Написано что заземлен!
Когда на микроволновке написано что заземлено это еще не значит что в розетке таки есть 3-й провод земли и так же не значит что этот самый 3-й провод подключен в доме к земле. Не к нулю как бывает умники делают, а именно к земле…
У меня была практика выхода микросхем именно по причине статики. Конечно они никакого отношения к прошовской плате не имеют. Но решил не гадать и перестраховаться. Того и паял газовым.
Написано на паяльнике? Верить написанному? Не рекомендую!
Куда паяльник может быть заземлен? Корпус паяльника (возможно) подключен к шине его источника питания, а вот дальше… Тут либо отдельная клема на корпусе, либо “евровилка” с тремя контактами. В первом и так случае понятно - самому надо землить. Во втором - менее очевидно: надо быть уверенным, что в розетке ответный контакт заземлен. В лучшем случае, он занулен в щитке, в худшем - объединен с нулем прямо в розетке, а обычно - ни к чему не подключен.
Кстати, батарея отопления - не защитная земля. Для статики вполне сойдет, но как защитная земля - лотерея.
Пробой паяльника 220 на моем веку случался. Паяли разъем на кабеле. Кабель был подключен к компьютеру. Компьютер выключен, но не отключен от сети. Сгорели паяльник и материнская плата. Теперь представьте себе самодельный “браслет” без резистора, пробой паяльника, касание другой рукой металлической части его корпуса…
Я к чему:
- Не всему нужно верить, что написано - надо проверять.
- Защиту надо делать по науке - все до нас придумано и просчитано.
в моих корявых руках верт почти всегда падает (места маловато), клей во всех видах не выдерживает и пяти падений, даже нитки рвутся, а скрепки выдерживают, только гнутся, для меня это пока оптимальный вариант.
Подключите линки к коротким шарикам на тарелке перекоса (не знаю как правильно называются эти самые шарики).
Верт будет более управляем и как на меня такой режим более подходящий для полетов в не большом пространстве.
pomsta, дополню: стоит проверить “расходы” на пульте. По нажатию на правую ручку на дисплее пульта круг меняет заполненность: половина или полный. Это влияет на скорость перемещения серв.
Когда на микроволновке написано что заземлено это еще не значит что в розетке таки есть 3-й провод земли и так же не значит что этот самый 3-й провод подключен в доме к земле. Не к нулю как бывает умники делают, а именно к земле…
У меня была практика выхода микросхем именно по причине статики. Конечно они никакого отношения к прошовской плате не имеют. Но решил не гадать и перестраховаться. Того и паял газовым.
спецом разобрал паяльник… провод заземления есть, он припаян к пружинке которая обернута вокруг керамического нагревателя (больше похоже на подобие заземления), а в самом блоке пальной станции этот “земляной” провод прикручен к корпусу (магнитопроводу) трансформатора… бред какой-то.
pomsta, дополню: стоит проверить “расходы” на пульте. По нажатию на правую ручку на дисплее пульта круг меняет заполненность: половина или полный. Это влияет на скорость перемещения серв.
Только это влияет не на скорость Серв, а на их расходы. А вот верт на двойных расходах летает действительно быстрее.
Кстати, как вы оцениваете идею докупить все-таки какой-нить BNF соосник, потренироваться на нем, чай управление попроще ?
Если у вас не сердце а пламенный мотор, то однозначно стоит. Во всяком случае моторику хотя бы отработаете с меньшими затратами на ремонт. А вообще, в основном все проблемы идут так сказать от человеческого фактора. Можно и с более серьезного Верта чем Прошка начинать учиться, только относится надо к этому так же серьезно. Верт это такой летательный аппарат, который сам по себе летать не будет, его надо постоянно “удерживать” в воздухе. Научитесь сначала просто уверенно висеть к себе хвостом, потом боком и носом, а уж потом начинайте пытаться рассекать по комнате.
Расходы влияют на расходы…
Давайте уж тогда человеческим языком описывать: влияет на диапазон перемещения серв. 😃
спецом разобрал паяльник… провод заземления есть, он припаян к пружинке которая обернута вокруг керамического нагревателя (больше похоже на подобие заземления), а в самом блоке пальной станции этот “земляной” провод прикручен к корпусу (магнитопроводу) трансформатора… бред какой-то.
Это не заземление, а экран.
Если у тебя в розетке нет 3го заземляющего контакта подключенного по всем правилам и требованиям, то забудь, что у тебя заземленный паяльник.
Просто наличие контактов в розетке еще ничего не означают, т.к. заземление может быть не подключено в квартирной проводке
Относительно браслета - я его рекомендовал только для защиты от статики. Для избежания пробоя фазы на корпус - только запитывание от трансформатора!
Расходы влияют на расходы…
Давайте уж тогда человеческим языком описывать: влияет на диапазон перемещения серв. 😃
Жалко еще, что “расходы” не влияют на кривую газа. Было бы хорошо, что бы на половинных расходах в среднем положении движка резистора газ плавнее регулировался. Может китаезам написать ))) Они вроде постоянно прошивки правят, в разных платак все новее и новее =)