Про DragonFly 5 (с инженерным уклоном)
а пайка действительно для меня ювелирная
Может будет полезна такая хитрость - на жало наматываешь с десяток витков медной жилы 0.5 мм и конец вместо жала лудить и им паять. Ну и плату на столик с лупой и подсветкой.
Очередные странности 😦 Вы действительно померяйте резисторы в пульте, прежде чем их менять, мож дело не в них а в электронике пульта?
Провода у меня только раз нагрелись сильно, когда нижний ротор заклинило с включенным газом при падении и выгорел конечный каскад, но там понятно, а так они не плавились.
Насчет “все мелко” я уж понял, что это крупный недостаток 😦 тут кстати нижний подшипник полетел верхнего вала и нижний вал тоже накрылся, в общем запчасти верт кушает неплохо 😃
Уважаемый Volante24, а как Ваши проблемы с вертолетом, победили?
Vertoletnye problemy nepobedimy, kak idei kommunizma 😈 , siechas u nas s nimi vrode kak by boevaja nichja ❓ . Esli po porjadku, to dovol’no mnogo budet. Vo-pervyh, proveril balansirovky lopastei, po svoemu metodu. Okazalis’ ideal’no otbalansirovany.
Glavnaja problema – precessija 😠 , kotoraja byla v ochen’ slaboi forme, kogda on byl “out of the box”. No togda controli servov practicheski ne rabotali. Potom zhe, posle vsjakogo raznogo, vkljuchaja padenija i polomki, postavil pereprogrammirovannyi ATMEL. Teper’ servy rabotajut
zamechatel’no, tak chto vsja problema tol’ko v “precessii”. (Pljus iz 5 accumulatorov, oding iz kotoryh azh 1300mAh, GWS, real’no pozvoljaet letat’ tol’ko odin; na GWS on tol’ko prygaet na metr i kamnem vniz. Zakazal paru iz Avstralii, jakoby, do 12A tjanut, mozhet, cherez nedelju pridut. Ja ih togda prezhde computerom proverju.)
S precessiei vrode ponjal, po men’shei mere, pochemu ona voznikaet, hotja sovershenno ne ponimaju, pochemu eje mozhet ne byt’ na novom heli 😇 . Pytalsja borot’sja, reguliruja “operezhenie” verhnego rotora. To est’, zazhimaju lopasti otnositel’no tugo, i povorachibaju ih tak, chtoby perednjaja kromka byla pod nekotorym uglom, kak by vpered. Heli k etomu ochen’ chuvstvitelen. Neskol’ko millimetrov na vneshen radiuse – i uzhe precessiaj ischezaet ili pojavlaetsja. Esli idet po chasovoi strelke pri vide sverhu, to operezhenie uvelichivat’, esli protiv, to umen’shat’. Pljus, starajus’ obe lopasti sdelat’ simmetrichno.
Tak vrode udajetsja ego nastroit’ – no dve problemy . Poka eto sdelaesh’ – a nuzhno mnogo popytok – accumulator obychno sdyhaet. Vdobavok, esli tol’ko heli vintom za chto-nibud’ zadenet (ili prosto zhestko prizemlitsja) – regulirovka narushaetsja, i vsje snachala… 😈
Tut odin raz, nakonec, posle dozhdja pokazalos’, chto polnyi shtil’. Vyshel vo dvor poprobovat’, no uzhe temnelo. Nemnogo poprygal, dazhe povisel, poka ego na zabor veterkom ne potjanulo, a potom on snova razregulirovalsja. Ja poproboval ego podnjat’ v vozduh, no on udarilsja lopastju sil’nee obychnogo, i “Pan head pin”, to, chto derzhit lopast’, slomalsja. U menja eto uzhe bylo, tozhe na nizhnem rotore, ja ego pochinil s ispol’zovaniem CA. Tak tot, chinenyi, vyderzhal, a slomalsja vtoroi. Nu ot nego kusochek otvalilsja i poterjalsja, no tem ne menee ja ego pochinil (vtoroi raz vsje gorazdo prosche!). Sobral, i – chert poberi, okazalos’, nizhnii podshipnik vyvalilsja iz gnezda i poterjalsja. A kak ego naidesh’, esli on 5mm x 2mm? V obschem, na sledyjushii den’ proiskal takoi podshipnik na Webe – v Californii mozhno kupit’ 10 shtuk za $25, ili complect dlja Walkery (5
ball bearings) za $7 (ili chto-to vrode etogo). No dostavka… – dazhe s okaziei budet dve nedeli. Poetomu ja sdelal vmesto etogo podshipnika dve vtulki, odnu iz teflona, druguju iz latuni. (Ne zametil, odnako, chto gnezdo-to ne 5mm, a skoree 5.2 ili 5.3 mm!). Delal prosto – vzjal teflonovyi vint M6, otrezal golovku, prosverlil otverstie – snachala 1.5mm, potom 1.8mm, potom 1.9mm, potom 2.0mm. Potom zazhal v patron sverlil’nogo stanka, vkljuchil, i napil’nikom dognal diametr do 5mm. (Nuzhno bylo by do 5.3mm!)
Koroche, postavil, sidit plotno, nikakgo ljufta, soprotivlenija teper’ posle nachal’noi prirabotki vrode ne chuvstvuetsja. Poproboval zavodit’ na balkone, pohozhe, raznitcy net, mozhet’, verhnii rotor i imeet chut’ bol’shee soprotivlenie, no eto ne chuvstvuetsja na fone ostal’nyh poter’ – v motore i soprotivlenija vozduha.
Real’no probovat’ ne bylo vremeni. Podgonjal opjat’ ugol operezhenija, i vrode nakonetc ego ne zanosilo. No v kakoi’to moment zadel plastic bag, i vsja regulirovka sbilas’. Ja eje vernul, i na etom poka zakonchil.
A v dal’neishem – na sledujuschii den’ nashel vo dvore podshipnik, prolezhavshyi tam 4 dnja! Prichem ne tam, gde heli grohnulsja, a po doroge k pod’ezdu. Mozhete sebe predstavit’, 5mm x 2.3mm cylindr, vo dvore?! No nazad ja ego poka ne stavil, stoit s teflonom, ne hochu lishnii raz razbirat’.
Vad64, mezhdu tem, sil’no recomendoval training gear, kak raz vchera ego sdelal iz podnozhnogo materiala. Poluchilsja primerno 27gr pri diametre 53cm. No poka tol’ko sdelal, net vremeni probovat’. Vad64 takzhe schitaet, chto lopasti dolzhny hodit’ svobodno. Navernoe, nado budet poprobovat’, s training gear ne tak kritichno, non kak-to somnitel’no, chtoby vse problemy tak razom i ushli.
Zabyl dobavit’ epizod – v kakoi-to moment vdrug servy perestali rabotat’, kazalos’, chto vsje, hana. Horosho, chto eto bylo na polu garazha, pri regulirovkah pered startom. Snachala nachali kak-to dergat’sja, potom voobsche perestali rabotat’, to li oba, to li odin, i, pohozhe, grelis’… Otnjes domoi, reshil – vot, nakonec, plata za vtiskivanie v korpus provodov s usiliem, chto-nibud’ otorvalos’, a esche odnoi razborki i sborki provoda ne vyderzhat… No doma, na stole, vyjavilis’ opredelennye zakonomernosti. Koroche, vychislil, chto, pohozhe, delo v transmittere, i, skroree vsego, v provode ot stika. Otkryl transmitter – tak i est’! U nego u gorizontalnyh potencyomeytrov vyvody slishkom vplotnuju k gnezdu batarei. Kogda ispol’zujutsja stiki, to nichego, no trimy mehanicheski peremeschajut potencyometry. Tak chto ot chastogo dvizhenija trimov provod prosto oblomalsja v meste paiki k odnomu iz potencyometrov.
Vyvod – soratniki, bud’te bditel’ny, osobenno kogda otkryvatete transmitter.
Naschet zhe perepaiki – mne kazhetsja, dlja etogo nuzhny bolee professional’nye sredstva. Prostym 35W pajal’nikom ne sdelaesh’. Ja eto sdelal v electronics lab, u nih tam mnogo vsjakogo, no prishlos’ delat’ vsje samomu.
-
Byl otsos (vrode pajal’nika, no s vacuumnym nasosom). Pol’za na etape otpaivanija ATMEL nulevaja. Poetomu delal pochti kak Vad64 opisal, no tol’ko vmesto britvy ispol’zoval igolku ot shpritca, i povorachival eje – eto otgibalo vyvod. SOVET: pered vsem etim obernite konchik POWER SWITCH chem-nibud’ izolirujuschim – ja ego sluchaino zadel bokovoi chastju pajal’nika, tak poloviny etoi hrenoviny ne ostalos’ – vkljuchaju teper’ ostavshimsja obrubkom.
-
Otpajat’ ATMEL takim obrazom okazalos’ sovsem neslozhno. Konechno, pajal’nik byl dlja mikroshem, a ne dlja kuhonnoi posudy. Samoe slozhnoe dlja menja byli provoda – dazhe ne te, chto novye, a starye (k potenciometram, motoram) kotorye otvalilis’ ot mnogochislennyh experimentov. Slozhno bylo ih umestit’, i chtoby potom eto vsje vlezlo v korpus i provoda pri etom ne otorvalis’. No esli delat’ s umom i vsje za odin raz, to dolzhno byt’ poprosche.
-
Otsos prigodilsja, kogda ATMEL byl vynut. Nuzhno bylo vse 20 (17?) mest paiki vyvodov ochistit’ ot pripoja. Zdes’ ja ego i ispol’zoval, no mozhno etogo dobit’sja i podruchnymi sredstvami.
-
Pajat’ novyi ATMEL nazad snachala kazalos’ ochen’ slozhno. No s nekotoi snorovkoi vpolne doable. Vo-pervyh, ego prezhde vsego nuzhno ustanovit’. Ja ispol’zobal prosto kusok tonkogo aluminija, izognutogo bukvoi U, nu chto-to vrode primitivnoi skrepki, eju prizhimal ATMEL k
plate. Togda ego mozhno ustanovit’ “primerno”, a dal’she podpihivat’ do ideal’nogo polozhenija. Posle etogo podpaivaem odnu ili dve nogi, i on na meste kak vlityi. -
Podpaika vyvodov. Zdes’ nuzhny byli horoshie tools i podgotovka. Tools byli, a vot podgotovka mogla by byt’ luchshe. Pervoe, nuzhno nadezhno ustanovit’ PCB. U nih est’ otlichnye tiski s 3D vrascheniem, no krepko zazhav PCB, ja by ego prosto slomal. Nuzhno bylo sdelat’ primitivnyi derzhatel’, dve plastinki iz plastika s nebol’shim propilom dlja torcov platy, i zazhimat’ cherez
nih. Eto by uprostilo zhizn’ vdvoe. A ostal’noe – delo tehniki. Horoshyi pajal’nik s tonkim zhalom, lupa, horoshee osveschenie ❗ , i ustanovit’ platu pod 45 gradusov (ili kak tam udobnee) k gorizontu. Tak, chtoby pripoi imel tendencyju skatyvat’sja s kraja po napravleniju k chipu. To est’, ustanavlivat’ po-raznomy dlja vyvodov s kazhdoi iz storon. -
Provoda k pin 1, 2, 3 ja podpaival s protivopolozhnoi storony PCB, tam oni vyvedeny (navernoe, dlja ishodnogo programmirovanija). Dorozhku k TDA, kak Vad64 objasnil, ja pererezal dremelem, sazhistil eje po krajam i pripajal provoda tam, chtoby ne pajat’ k nogam chipa. Navernoe, net raznitcy, no ja reshil podstrahovat’sja. “+”, “ground” tozhe pajal ne u chipa, a podal’she, gde udobnee.
PigTail ❗ , a cho u Vas s podshipnikom, chto, sam po sebe nakrylsja? I gde Vy ego vzjali i pochem? Tam tozhe ego prodajut kak Part 05-023, to est’ v komplecte 5 podhipnikov, ili kak? Ja vot dumaju kupit’ komplect, esli okazia iz Shatov objavitsja, no poka schital, chto perestrahovyvajus’. A 10 podshipnikov – zachem mne tak mnogo?
A kak nizhnyi val nakrylsja? Kstati, ja ego kak raz kupil tam, i stoil on $9 ves’ vsbore – vkljuchaja shesternju, swash plate, tjagu, ne govorhja uzhe o dvuh etih Pan head screw, kotorye slomalis’ (tolko malen’kii podshipnik, kotoryi byl poterjan, ne vkljuchen).
Понятненько, спасибо за подробную инструкцию.
Поскольку Драгонфлаев у меня было 2, первый брал в пилотаже, второй в хобби для вас, то второй уехал за город с сыном. Ну при запуске в холле здания(он работает в пионерском, или как его там сейчас, лагере) он пару раз бился о потолок, но вроде без последствий. В прошлую субботу мы туда с женой ездили и он сказал что у верта появилась странность в поведении. Включает газ верт иногда издает скрежет и периодически начинает вращатся. Ну я взял его в руки и тут же из него выскочил винт крепления мотора. Ну разобрали, закрепили, собрали. Эффект не прошел, более подробное изучение привело к тому что увидели люфт у нижней шестеренки, при разборке подшипник просто развалился. Насчет вала к сожалению сведений нет, просто сын сказал что после замены подшипника обнаружил неисправность вала, конкретней ничего к сожалению не знаю. Подшипники брал в хобби для вас за 390 рублей именно как Part 05-023. Вал пока от первого вертолета используется 😦, но вроде есть в пилотаже.
Я пока мучаюсь сомнениями, поменял корпус с транзистором на выходе на мотор, там всего 8 выводов, а пайка действительно для меня ювелирная и то пока откусывал у горелого корпуса ноги дорожки поотлетали на выходе 2 из 4, но там их просто потом вместе пропаял, а на проце их 20, да и корпус кривовато встал, чой то страшновато в общем, но наверное буду паять новый процессор прям на плату.
Я чуть опилил жало паяльника (30Вт), чтобы оно стало поуже. Взял тонкий пинцет, и по одной ножке нагревал и приподнимал вверх. Все выпаялось аккуратно.
Единственное “но” - предварительно пришлось выпаять выключатель с платы, иначе не подлезешь (а тут уж нужен отсос, правда, он и стоит 45 рублей). Но выключатель, видимо, повредил нагревом, такого мелкого не нашел, запаял перемычку, а питание включаю и выключаю аккумулятором.
Разьем для ISP купил в Чипе-и-Дипе плоский, такого же типа, как разьем PC-Speaker в компе (который на штырьки матплаты одевается), только 6-контактный. Вытащил туда землю, питание, MOSI, MISO, SCK и RESET. Отдельно болтается проводок от той ноги, на которую изначально приходил сигнал от приемника - для будущих извращений. Программатор делал на 74HC244.
Сервы действительно стали работать изумительно по сравнению с тем, что было. Летать я не умею, теперь есть смысл тренироваться. Да простит меня Vad64, но я дизассемблировал его прошивку. Интересно, изначально это был Си или ассемблер? 😃
Да простит меня Vad64, но я дизассемблировал его прошивку. Интересно, изначально это был Си или ассемблер? 😃
Ассемблер.
Вскрыл передатчик померил переменники - точно два плавно меняют сопротивление а два скачками. Причем каналы переключал - дело именно в переменниках.Вскрыл - конструктивно одинаковы. Но вот какая фишка в них рабочая зона градусов 30-40
посередине, остальное металлизировано. В магазинах таких не видел - у всех 240 - 290 градусов рабочая зона. В принципе поворот вокруг оси и крен влево-вправо вполне может быть более плавным чем газ и тангаж. Так что сегодня пойду искать обычные переменники чтоб по размерам, резьбе и оси подходили.
Народ! Может кто внесет ясность? В те что в пилотажах и хоббях это V2 (ну в смысле “правильные”) или нет?
А то как-то “модель для доводки до ума” брать не хочется.
И если нормальный вариант существует, то где?
Так что сегодня пойду искать обычные переменники чтоб по размерам, резьбе и оси подходили.
Kak uspehi, nashli? A Vy ne pytalis’ ponjat’, v chem tam problema mozhet byt’ – maybe, prosto treschina v dorozhke, vsje-taki eto ne sovetskoe proizvodstvo! Mne kazhetsja, obychno dazhe u kitaicev potenciometry tak ne drygajutsja.
Navernoe, eto naivno, no vsje-taki – chtoby umen’shit’ effectivnyi ugol raboty pots’a, ja by poproboval pokryt’ bokovye chasti dorozhki provodjaschei kraskoi – silver paint, Nickel Print, ja ne znaju, navernoe, ih mnogo raznyh variantov. I polnyi ugol raboty luchshe by sdelat’ nemnogo bol’she, chem v originale: v ishodnom variante pri smeschenii trima diapazon izmenenija serva v etom napravlenii umen’shaetsja na takuju zhe velichinu, chto, soglasites’, glupovato…
Добавлено
Народ! Может кто внесет ясность? В те что в пилотажах и хоббях это V2 (ну в смысле “правильные”) или нет?
А то как-то “модель для доводки до ума” брать не хочется.
И если нормальный вариант существует, то где?
Na etot vopros ja otveta ne znaju, no moje mnenie takovo: esli u Vas est’ vozmoznost’ poehat’ tuda i lichno ubedit’sja, chto on otregulirovan i letaet, to kakaja raznitca, kakja eto versija? Pohozhe, u nego tol’ko dva defecta: u mnogih ekzempljarov decoder servo signala defectivnyi – no ne u vsheh, nekotorye ved’ normal’nye! A takzhe mogut podsunut’ slabuju batareju. Ja by seichas ne kolebalsja brat’ etu model’ lichno, esli prodavetc soglasen eje ispytat’ – kak tut kto-to ndavno opisyval. Proverit’ raboty servov prosche prostogo, ja zametil, chto oni kak-to stranno dvigajutsja kak tol’ko vkljuchil, da tol’ko ne znal, eto normal’no ili net dlja etogo ustroistva.
A chto kasaetsja V2 – ja uzhe davno slegka zaputalsja , no mne kazalos’, chto moi kak raz i est’ V2, a problema byla v chisteishem vide…
Нормальный вариант наверное 5c или v3 Только у нас они в продаже не замечены. Я покупал в обоих магазинах. В принципе разница только в кабине, в пилотажном прозрачная и с креслицами внутри, в хобби для Вас она покрашена, и в аккумуляторах разница, в пилотажном аккумулятор в дополнительном корытце пластмассовом заклеен бумажкой от Валкеры с надписью 720мАч, а в хобби … аккумуляторы просто в обычной пленке типа термоусадочной, на них ничего не написано. Да еще описание на русском сильно обрезанное в пилотаже и на англицком в хобби … Остальное все одинаково не считая надписи на передатчике. Еще кстати в той хобби продают.
Мож еще КА-50 нормальный вариант был бы, но где на него запчасти, а без них никак.
Вообще интересно бы драгонфлай 10 посмотреть 😃
Narod, mozhet byt’, kto-nibud’ projasnit – u menja v anglisskom manuale polnaja fignja napisana po povodu ustanovki dlja expertov (pohozhe, plohoi perevod s kitaiskogo). Kto-nibud’ razobralsja, chto oni tam predlagajut sdelat’, v konce koncov? Prosto snjat’ gruziki s stabilizing bar, ili chto-to drugoe?
Добавлено
Народ! Может кто внесет ясность? В те что в пилотажах и хоббях это V2 (ну в смысле “правильные”) или нет?
А то как-то “модель для доводки до ума” брать не хочется.
И если нормальный вариант существует, то где?
store.grandhobby.com/df5.html – Version 3, pojavilsja i u nih, $129
Вообще интересно бы драгонфлай 10 посмотреть 😃
Да, пишут (на rc-e) что больще и стабильнее. Если это правда (только как выяснить!?), то можно было бы именно его и заказать. Только з-ч придется тоже из-за бугра выписывать, а это не совсем удобно…
Narod, mozhet byt’, kto-nibud’ projasnit – u menja v anglisskom manuale polnaja fignja napisana po povodu ustanovki dlja expertov (pohozhe, plohoi perevod s kitaiskogo). Kto-nibud’ razobralsja, chto oni tam predlagajut sdelat’, v konce koncov? Prosto snjat’ gruziki s stabilizing bar, ili chto-to drugoe?
Похоже Вы правы, все сводится к снятию грузиков
А кто-нибудь скажет что-нибудь по поводу идущего в комплекте З/У? У меня красный светодиод не загорается вообще, напряжение выдает 9 вольт. Сколько и как заряжать - не ясно, все время думаю о том, что убиваю аккумулятор, но покупать зарядное за 1900 рублей давит жаба… Попробую собрать свое зарядное на LM317.
А кто-нибудь скажет что-нибудь по поводу идущего в комплекте З/У? У меня красный светодиод не загорается вообще, напряжение выдает 9 вольт. Сколько и как заряжать - не ясно, все время думаю о том, что убиваю аккумулятор, но покупать зарядное за 1900 рублей давит жаба… Попробую собрать свое зарядное на LM317.
Блок я не разбирал и не исследовал назначение светодиодов. В переходнике стоит диод. Полагаю, по замыслу китайцев для понижения напряжения до 8.4В. Решение весьма спорное для 4.2 Вольт банок и неприемлемое для 4.1В банок.
А кто-нибудь скажет что-нибудь по поводу идущего в комплекте З/У? У меня красный светодиод не загорается вообще, напряжение выдает 9 вольт. Сколько и как заряжать - не ясно, все время думаю о том, что убиваю аккумулятор, но покупать зарядное за 1900 рублей давит жаба… Попробую собрать свое зарядное на LM317.
Dva dnja ne rabotal name server, tak chto byl, v osnovnom, otrublen ot mira.
Blok pitanija ja razbiral i rugalsja s prodavcom po ego povodu. Diod v raz’eme po prjamomu naznacheniju, chtoby accum ne razrjazhalsja cherez blok pitanija (cherez LED), esli tot otkljuchen ot seti.
Sam blok pitanija, po-moemu, prednaznachen dlja medlennogo ubivanija batarei. Tam net NIKAKOI stabilizacyi. Odin LED (green) prosto signaliziruet, chto blok podsoedinen k seti. Vtoroi po idee ❗, “izmerjaet” naprjazhenie na vyhode. Po zamyslu, dolzhen ne goret’, kogda batareja razrjazhena (naprjazhenie nizkoe), i goret’, kogda povyshaetsja. Vprochem, ogovorju’s, chto u menja blok na 120V (dlja US), no, pohozhe, tam prosto trans drugoi. Tak vot, po plate vidno, chto shemu esche uprostili, mozhet byt’, ishodno tam i byl transistor dlja upravlenija LED, no seichas ego net. A tak, kak on sobran v okonchatel’nom variante, on pokazyvat’ nichego practicehski ne mozhet. Po-moemu, tam prosto stabilitron posledovatel’no s LED i dvumja (!) resistorami. Ih nominaly takovy, chto dazhe pri maksimal’nom naprjazhenii (accum otsoedinen) krasnyi LED edva teplitsja. Esli pristal’no 😃 smotret’, to mozhno obnaruzhit’, chto pri zarjazhennom accumuljatore on teplitsja nu mozhet chut’ sil’nee, chem pri nachale zarjada. Vot i vsje.
Ja tochno ne pomnju, chto ja s nim sdelal, raz uzh razobral – po-moemu, umen’shil resistory do 300om, 100om ili chto-to okolo togo, tak chto on svetit teper’ jarche, i otlichie polnostju razrjazhennogo ot polnostju zarjazhennogo javno vidno. No vsje ravno eto – parodija a control’ 😅 .
Ja sdelal po-prostomu – minuja diod, podpajal k perehodniku dva provoda i ih podsoedinjaju k zarjadniku ot staroi SONY videocamery (kotoroaja uzhe na Li-Ion, 2 cells). Prekrasno zarjazhaet, horoshuju batareju za chas ili okolo togo. Do 8.32V, mozhet, nado by do 8.4V, no chto est’, to est’. A voobsche-to, nuzhno prosto stabilizator na 8.4V, i ogranichit’ tok – skazhem, 600-900mA dlja mjagkogo rezhima, nu, a “v pole” pozhno i pobol’she, navernoe, do polutora amper.
Esli hotite obezopasit’ sebja s pridannym blokom, postav’te parallel’no vol’tmetr i ne davaite zarjazaht’ vyshe 8.4V. Kak vremennaja mera, soidjet.
Блок я не разбирал и не исследовал назначение светодиодов. В переходнике стоит диод. Полагаю, по замыслу китайцев для понижения напряжения до 8.4В. Решение весьма спорное для 4.2 Вольт банок и неприемлемое для 4.1В банок.
Схемка вот, пардон за карявость, встроенне средства виндов однако 😦
Номиналы с платки, что написаны, не проверял. Больше всего мне нравится гордая надпись в описалово к стрекозе от пилотажа, что по окончанию зарядки загорится мигающий красный светодиод 😃
Кстати у меня плата явно никаких других деталей не предусматривала.
Схемка вот, пардон за карявость, встроенне средства виндов однако 😦
Номиналы с платки, что написаны, не проверял. Больше всего мне нравится гордая надпись в описалово к стрекозе от пилотажа, что по окончанию зарядки загорится мигающий красный светодиод 😃
Кстати у меня плата явно никаких других деталей не предусматривала.
Nu da, vot ja i govorju: zachen nuzhno 1K posledovatel’no s 10K vkljuchat’? Dazhe v Kitae, esli v raznyh mestah odnoi tcepi postavit’, vsje ravno kak summa rabotaet… Ne budu sporit’, mne kazhetsja, chto tam chego-to bylo narisovano kraskoi na plate, chego ne bylo – no golovu na otsechenie ne dam. U menja, navernoe, bolee rannii vypusk, so staroi partii plat, prigotovoplennyh do “modernizacyi”. Po smyslu-to ved’, sjuda odin transistor, i pochti bez izmenenija shemy pokazyval by normal’no.
… гордая надпись в описалово к стрекозе от пилотажа… – a u menja boosche ni slova o tom, kak zarjazat’, ja prodavcu pisal, on nichecgo ne otvetil.
No ved’ ochevidno, chto v takoi sheme red LED ne mozhet goret’: 11K da pri 7.5V stabilitrone – eto po maksimumu 0.3-0.4ma, pri takom toke on tol’ko edva zametno svetleet. Po-moemu, ja zakorotil 10k i zashuntiroval 1k 200 om, navernoe, takzhe, postavil stabilitron na 6.3V (LED tozhe ved’ trebuet 1.5-2V).
a u menja boosche ni slova o tom, kak zarjazat’, ja prodavcu pisal, on nichecgo ne otvetil.
Ну видать пилотаж сам выдумал про зарядку, ничего интересного там не написано, кроме фразы, что полная зарядка занимает чуть меньше часа
Спаял схемку зарядного для LiPoly на LM317T и двух транзисторах - один ограничивает ток, другой управляет светодиодом, индицирующим окончание зарядки - стоимость деталей ничтожна. Схема №2 по адресу www.shdesigns.org/lionchg.html. Вроде держит напряжение четко 8,4 вольта. Батарею пока заряжать не пробовал, чего-то боюсь (начитался про взрывы и пожары), хотя, думаю, хуже чем “родное” зарядное быть ничего не может 😃 Купил также за 230 рублей блок питания 12В 1А переменного напряжения, вот из него и сделаю зарядник.
Покупать хотя бы что-то типа LPC400 за 1900 рублей душит жаба, не сомневаюсь, что там внутри то же самое, что и у меня.
Батарею пока заряжать не пробовал, чего-то боюсь (начитался про взрывы и пожары), хотя, думаю, хуже чем “родное” зарядное быть ничего не может 😃 Купил также за 230 рублей блок питания 12В 1А переменного напряжения, вот из него и сделаю зарядник.
Покупать хотя бы что-то типа LPC400 за 1900 рублей душит жаба, не сомневаюсь, что там внутри то же самое, что и у меня.
Da chego tut bojat’sja? Nikakih взрывов и пожаров ne budet, s garantiei. Nu, ja by tol’ko posovetoval v pervyi raz sidet’ rjadom i probovat’ temperaturu rukoi. Mozhno tol’ko cherez
45 minut posle nachala zarjada. Ja na sutki zabyval batarei podsoedinennymi k takogo tipa zarjadniku. Horoshie batarei prodolzhali rabotat’ horosho, plohie kak byli maloi emkosti, tak i ostavalis’.
Ne zabud’te tol’ko iskljuchit’ diod v adaptere, a to budet nedozarjad na 0.5V.
Kstati, razbiraja hlam, nashel upakovku ot GWS batarei 1300mAh, kotoruju kupil v marte i nedavno proboval. Tak tam napisano, chto ona dopuskaet 10C continuous! To est’, 13 A 😅 Ja proverjal, chto ona na samom dele mozhet. Tak eje emkost’ 400mAh, i tok edva 2.5 A tjanet. Konechno, ja na nei snachala letat’ pytalsja, raza dva, no, po-moemu, ona s samogo nachal byla takaja.
Новая электроника стоит 650 рэ на Братиславской в Хобби для всех. Включая сервы.
Pojasnite pozhaluista, “Включая сервы” – eto i potencyometry i servomotory/reductory, ili kak? Ja nakonetc poluchil zakaz c chastjami, s okaziei, zakazyval v Californii. Zakazal electroniku tozhe, PCB est’, potencyometry servov est’, qwartz dlja TX est’, no vot motorov dlja servov net… A chto s etim на Братиславской в Хобби для всех? I gde eti motory servov mozhno kupit’, i pochem, esli ponadobitsja?
P.S. Odin iz motorov davecha dal duba, vskrytie pokazalo, chto sterlas’ odna schetka. Da esche, podozritel’no, vnutri, pohozhe, bylo mnogo razbryzgannogo pripoja, i kakaja-to PCB shaiba otpajalas’ ot kollectora. No tcvet obmotok normal’nyi. Ja ne dumaju, chto etot motor otkrutil u menja bolee 5 chasov, nu ili chto-to vrode togo. Kak-to malovato… A interesno, schetki (ili grafitovye vstavki v nih) otdel’no prodajut’sja?