Апгрейды на T-Rex 600PRO
Решил создать отдельную тему для вертолёта описания апгрейдов для T-Rex 600PRO. У меня самого на моей шестисотке уже несколько самодельных апгрейдов.
Начну с последнего.
Увидел, что для 600ПРО вышел апгрейд основного ротора. Все производители выпускающие DFC, поняли что голова DFC не совсем удачная и стали возвращаться к классической схеме безфлайбарной головы но при этом придумывали разные красивые названия своим “бошкам” которые по сути ничем не отличались от первых вариантов, разве, что опустили ниже ротор. Вот это мне и захотелось сделать у себя, но не приобретать такие уже готовые апгрейды от Элайна shop.align.com.tw/product_info.php?products_id=534… но она не намного ниже старой EFL головы, да и стоит не мало с учётом курса сегодняшнего. Есть ещё апгрейд от KDE www.kdedirect.com/collections/…/at550-600-sxts она пониже Элайновской, так как ставится на вал DFC, а не EFL как Элайновская, но опять цена и ждать, а хотелось быстрее 😃
В общем решил делать сам. Для основы взял ротор DFC. Хотел использовать вал DFC но как ни пробовал, не хватало высоты.
Так как у меня голова EFL, то мне понадобилось:
1 Хаб DFC shop.align.com.tw/product_info.php?products_id=429…
P.S. Полазив по сайту Элайна нащёл там другой хаб shop.align.com.tw/product_info.php?products_id=534… который лучше подойдёт, так как не надо будет отдельно ставить позицию номер 2 из этого списка.
2 Держатель рычагов shop.align.com.tw/product_info.php?products_id=347… Так как сами рычаги у меня были, то я вообще использовал держатель рычагов от Оутрейджа. Он точно такой же. Только я сверху сточил лишние 2мм, что бы как можно выше поднять этот держатель.
3 Новые тяги shop.align.com.tw/product_info.php?products_id=535… Но я у себя нашёл подобной длины в загажнике. Правда с моими линками я всё же укоротил его с обоих сторон по 0.5мм То есть необходима длина тяг 49мм.
4 Так как микшер опустился ниже к тарелке, то я также заменил родные (не знаю как правильно называются) на такие же от 500 shop.align.com.tw/product_info.php?products_id=201…
Они такие же, только высота меньше.
5 Я укоротил вал EFL на 7мм. и просверлил новое отверстие.
Что я получил в итоге: Голова стала ниже EFL на 14мм. но выше DFC на 6мм.
Если не укорачивать вал, то голова станет выше на 7мм, а мне хотелось как можно ниже опустить ротор.
Линки я использовал такие www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… потому что других не было.
Уже 2 дня проверял новый апгрейд. Верт стал вращаться прям на месте. В общем, что хотел, то и получил.
Будет ещё продолжение:)
Так же выкладывайте свои апгрейды.
Продолжу.
Наверное всем известно что у 600 прошки имеется проблема с хвостом,что бы избавиться от этого безобразия достаточно всего лишь поменять передаточное отношение.
Понадобятся шестерни от обычной 600ки.
Шестерня привода хвоста 180T и шестерня кардана хвостового ротора обе эти детальки имеют модуль зуба 0.6.
Меняется все без проблем,единственное это необходимо будет немного проточить крепежные отверстия для хвостового кейса в раме.
KDE делают вот такую штуковину, мне не захотелось ждать и я просто использовал шайбы от обычной 600ки.
На фото видно что достаточно проточить отверстия всего на пару миллиметров (я немного перестарался - но все равно отверстия полностью закрываются шайбами)
В результате мы получаем больше оборотов на хвосте,соответственно производительность увеличилась и верт держит хвост намного лучше. Еще огромный плюс этой переделки - появляется возможность регулировать зазор на шестернях,в стандартном варианте у меня зазор был просто огромадным и была высокая вероятность что при нагрузке просто срежет зубья.
Ну и на последок еще фотка на вариацию распорки рамы в месте крепления серв АП .
Музжчины, а этот апгрейд подойдет на 600-ку?
Я от KDE шелезяку брал.
www.kdedirect.com/collections/…/at600p-esp-esm
Иначе разбалтываются шурупы в родной пластиковой держалке от постоянного снятия. Чтоб вечно вертелся тот китайский инженер, который придумал, что для снятия хвостовой балки надо серву откручивать!
По идее и на 600 и на 700 сервы одинаковые по размеру, должно подойти.
Только на 600 своя идет, наверно чем то отличаются. С виду вроде такая же.
Хорошая тема, может кто про керамические подшипники информацией поделится. С НОВЫМ ГОДОМ ВСЕХ !!!
Музжчины, а этот апгрейд подойдет на 600-ку?
Не понял смысл этого апгрейда?
Чем родная не устраивает?
что для снятия хвостовой балки надо серву откручивать!
Опять не понял? Зачем откручивать серву? Всегда снимаю балку не трогая серву.
У меня этого вообще нет. Серва выходит из рамы, а с этой штуковиной она внутри.
У меня этого вообще нет. Серва выходит из рамы, а с этой штуковиной она внутри.
Дим, у тебя нитра, а эта штуковина для прошной рамы, там такая в стоке стоит и никаких апгрейдов не требует.
Чтоб вечно вертелся тот китайский инженер, который придумал, что для снятия хвостовой балки надо серву откручивать!
Тоже не очень понял зачем откручивать серву, в прошке весь хвостовой кейс вынимается без каких либо дополнительных манипуляций…
Тоже не очень понял зачем откручивать серву, в прошке весь хвостовой кейс вынимается без каких либо дополнительных манипуляций…
Вот именно.
Я тему создал именно по T-Rex 600PRO, упоминания про нитро ни слова, а это разные вертолёты.
Вернусь в Москву напишу про остальные апгрейы, что бы с фото было. Пока отдыхаю у тёщи. 😃
Вернулся домой, продолжим.
Это скорее всего не апгрейд, а даунгрейд, но мне больше нравится использование в приводе хвоста ремня, а не вала по 2 причинам:
- Отсутствие огромного количества подшипников и вследствие этого отсутствие вибраций. Например с валом в приводе стоит 9 подшипников (я ставил по 2 на приводной вал вместо 1, так что было вообще 10) а с ремённым приводом всего 4 штуки.
- Стоимость краша всегда равна только стоимости балки. Редко ломаются лопасти ХР или гнётся вал ХР.
Что бы поставить ремень, нужно немного поработать напильником.
Есть 2 варианта перехода на ремень. - Используя передатку от ПРО, это 1:3.85
- Используя передатку от ЕСП, это 1:4.5
В обоих случаях необходимо купить ротор ХР для ремня, например у меня такой helipross.com/align-t-rex-600-metal-tail-belt-unit… , ремень shop.align.com.tw/product_info.php?products_id=127… и промежуточный вал shop.align.com.tw/product_info.php?products_id=137…
Для того что бы оставить родную передатку, нужно снять с промежуточного вала для ремня пластиковую шестерню и поставить вместо неё шестерню от вального промежуточного вала с модулем 0.8. В принципе ничего сложного. Сбиваем родную шестерню с ремённого вала и ставим снятую с вального промежуточного вала. На валу есть проточки для шестерни что бы она не слетала с вала (родную на заводе похоже наваривают на вал) Поэтому когда вы будете сбивать её, то с одной стороны отколется этот стопор. Пофиг на него. Когда забьёте на ремённый вал шестерню от вального вала, то что бы она случайно не слетела, я поставил алюминиевую втулку, которая упирается в шестерню и в подшипник и не даёт слететь шестерне. Я нашёл у себя втулки от 450 которые ставятся на межлопастной вал с обоих сторон хаба. Их и подточил и поставил 2 шт.
В таком случае мы получаем родное передаточное отношение и не нужно ничего пилить в раме.
2 вариант.
Многим не хватает оборотов на хвосте, поэтому со 2 вариантом можно легко решить и эту проблему. Нужно купить ещё шестерню авторотации shop.align.com.tw/product_info.php?products_id=379… Её отличительная особенность в том, что с модулем 0.6 и имеет посадочное место как на 600ПРО. На ней также есть металлическая втулка как на 600ПРО. На старых ЕСП металлической втулки нет.
В таком случае с промежуточным валом ничего делать не надо. Но необходимо проточить отверстия для крепления хвостового кейса на 0.4мм вперёд, иначе зубья будут не в полном зацеплении. Выше показывали апгрейд, где рассверливаются отверстия и ставятся алюминиевые усилители. Я считаю это не правильно и лучше аккуратно круглым надфилем проточить отверстия на 0.4мм вперёд и поставить простые круглые шайбы на винты.
Подобный апгрейд, только под вал был описан в 2 посту.
Сергей, я так понимаю что хвостовой кейс остается прошный, только нужно вытащить блок конички?
Да, забыл об этом написать.
Тоже буду на ремень переделывать свой рекс.
Вчера на столе дома умудрился оборвать конички, просто раскрутил без ОР, и руками тиганул за балку пару раз дабы проверить хвост, конички слизнуло, причем новые…
Ну вот и по этой причине я также отказался от вала.
Но у ремня есть и 2 минуса:
1 С ремнём ротор быстрее останавливается, так как сопротивление у ремня больше. Но я думаю эта разница настолько незначительная, что я её при авторотации не замечаю.
2 Нужно натягивать ремень зимой. Но опять же, мы моделисты и натянуть его ничего сложного. Я натягиваю его не на переднем кейсе, а на редукторе ХР. Там всего один винт и очень удобно это делать. (на ремённом редукторе нет фиксирующего паза в который вставляется фиксатор прижимаемый вертикальным плавником.
P.S. Кстати я и мои друзья заметили, что старые белые конички были лучше чёрных, так как выдерживали большие нагрузки. А чёрные и стачиваются при эксплуатации быстрее и крошатся как стекло при контакте лопастей ХР.
Я натягиваю его не на переднем кейсе, а на редукторе ХР.
Хвостовая серва в раме, значит либо каждый раз после регулировки натяжения ремня подстраивать лимиты,либо переносить серву на балку.
Всё верно, но не далее как сегодня я подтянул ремень в поле и не менял длину тяги, так как угол лопастей изменился в предал погрешности предкомпенсации, а ремень натянулся. Как будто когда натягивается ремень, то балка смещается хотя бы на 1 мм. Там десятки мм нужно двигать. (если конечно предварительно вы натягивали ремень и регулировали длину тяги) Но даже если бы нужно было поменять длину тяги, то это сделать ещё быстрее чем натянуть ремень. 😃
Я ещё раз повторюсь, мне это не в напряг 😃
Я вот думаю поставить балку карбоновую чтобы ремень не натягивать. Карбон на морозе практически не сжимается. Я смотрел на поле на гоблины, они ремни не тянут, там балка карбон. И будет хорошая зимняя вертушка. Летом я на микаде гоняю, зимой его жалко.
карбоновая балка внутри железная.
карбоновая балка внутри железная.
Кто вам такое сказал?
Карбоновая балка внутри карбоновая.
Потому как лично ломал такие балки.
обклеенные пленкой под карбон бывают, но это не то.
минусы у них конечно есть, резинируют слишком сильно.
Не факт что дело в сжатии алюминиевой балки, да и у Гоблинов натяжитель-успокоитель есть. К тому же скорее всего у карбона коэффициент температурного расширения больше, а т.к. это неоднородный материал, его прочность будет зависеть от коэффициентов расширения составляющих. А у эпоксидки он в двое выше чем у алюминия. temperatures.ru/…/temperaturnyi_koefficient_linein…
Про балки интересно, а почему они бывают карбоновые и не очень? есть у них друг перед другом какие-либо преимущества? (если не трудно,-просветите)
Алайновские балки внутри металлические. Клоны просто карбоновые
Про балки интересно, а почему они бывают карбоновые и не очень? есть у них друг перед другом какие-либо преимущества? (если не трудно,-просветите)
Если про карбоновые то легче, больше пожалуй плюсов нет.
Из минусов - ломается на раз, там где алюминиевая просто немного согнется, карбон сломается.
Резонирует карбоновая балка очень сильно.
Не очень карбоновые - по моему фигня, алюминий обклеенный пленкой под карбон.
Ну и соотв. цена карбоновой балки значительно дороже.
Одна карбоновая - 29$
Две обычных - 12$
Алайновские балки внутри металлические. Клоны просто карбоновые
Вот это клон?
www.amain.com/…/p9224
Она полностью карбоновая.
алайновские балки которые состоят из слоя карбона наклееного на аллюминеевую основу жестче чем обычная аллюминиевая что не сомненно плюс.