HobbyWing выпускает новые регуляторы с гувернёром как у Kontronik
На выходе зарядного устройства ничего не меняется, от 12 Вольт оно питается или от 24 ( если оно имеет такую возможность) в этом случае работает импульсный преобразователь на входе. Нагрев проводов по питанию это обычный закон Ома I=U/R.
Но в случае с регуляторм хода все это не работает! При увеличении напряжения питания регулятора, он должен коммутировать больший ток на той же нагрузке! Или работать как последовательное с нагрузкой сопротивление и соответственно грется больше, а не меньше. Это все на уровне средней школы.
Так именно как работает регулятор хода при разных входных напряжениях? (а холодильник включенный в 380 просто горит 😃 именно так это работает)
а холодильник включенный в 380 просто горит
Неподходящее сравнение.
Про холодильник. Взять ноль и одну фазу из трёх (она 220) и холодильник будет норм работать.
На выходе зарядного устройства ничего не меняется, от 12 Вольт оно питается или от 24 ( если оно имеет такую возможность) в этом случае работает импульсный преобразователь на входе. Нагрев проводов по питанию это обычный закон Ома I=U/R.
Правда?! Тогда попробуйте снять с ЗУ при питании от 12в ту же мощность, что и при питании от 24.
А холодильник сгорит, да.
Правда?! Тогда попробуйте снять с ЗУ при питании от 12в ту же мощность, что и при питании от 24.
не получится 😃 у зарядки - по - крайней мере у поверлаба - есть ограничение по току - 40А - пофигу какое напряжение.
Холодильник сгорит, т. К. Не рассчитан на такое напряжение, а не потому что возьмет меньше ампераж. Действительно неудачный пример.
Действительно неудачный пример.
Давайте утюг включим 😃 Может даже к регулятору… и все это в 380 вот будет Ампераж 😃
Правда?! Тогда попробуйте снять с ЗУ при питании от 12в ту же мощность, что и при питании от 24.
А холодильник сгорит, да.
И что меняется на выходе ЗУ при изменении напряжения на входе? Параметры заряда? Ток заряда?
Холодильник сгорит, т. К. Не рассчитан на такое напряжение, а не потому что возьмет меньше ампераж. Действительно неудачный пример.
Может быть он “возьмет” ток в полтора раза больше и сгорит, потому что на входе нет “регулятора хода”?
Холодильник сгорит, т. К. Не рассчитан на такое напряжение, а не потому что возьмет меньше ампераж. Действительно неудачный пример.
Давайте в 127В включим, холодильник “возьмет” ток побольше и продолжит работать?
И что меняется на выходе ЗУ при изменении напряжения на входе? Параметры заряда? Ток заряда?
Уже не смешно.
Да с ЗУ не однозначный пример 😃 но на выходе напряжение заряда не увеличится в двое а ток не упадет, а максимальный ток заряда будет ограничен либо установками либо возможностями БП
Начали за здравие, кончили за зарядки…
При одинаковой мощности для выполнения одной и той же работы двигатель с бОльшим напряжением возьмет меньший ток. Это факт. Правда не в два раза если напряжение в два раза увеличить, как в чистой формуле, а меньше, но это частности.
Какой-то диалог слепого с глухим, извиняюсь.
Сформулирую вопрос по-другому. Ничего руками не трогая, в вертолет поставили акк на одну банку больше. Обороты на роторе, стиль полета, время не изменились. От большего акка снято меньше А/час, т.е., оба акка отдали примерно одинаковое количество энергии в Ватт/часах (проверено потом на этапе дозарядки в режим хранения). НО Регуль при этом стал греться значительно больше с большим аккумом, хотя средний ток от него был меньше. Вопрос : почему при меньшем среднем токе регуль стал греться больше.Алексей, было бы сильно просто. Но дело в том, что ключи или открыты, или закрыты, регулируется скважность импульсов, а не степень открытия ключа.
Здравствуйте, Виталий.
Ключи имеют как конечное сопротивление в открытом состоянии, так и конечную скорость переключения. При низком входном напряжении на регуляторе (сильно низком)нагрев будет вызван потерями на открытом ключе т.к токи через него возрастут(и если нагрузка позволит такой ток), при высоком напряжении нагрев уже будет вызван потерями на переключение. Время перехода ключа из открытого в закрытое и обратно будет увеличиваться с ростом входного напряжения. Если установить более быстрые ключи(они значительно дороже) то разницу в нагреве между 5S и 6S будет трудно заметить.
Все просто - по мощности на моторе увеличение напряжения компенсируется укорочением длительности импульсов тока, а на ключе длительность переходного процесса открыт-закрыт по фронтам не меняется! И увеличение амплитуды пиковых токов через ключ приводит к увеличению выделяющегося тепла в единицу времени.
Это я и пытался сформулировать - увеличение потерь на переключение, которое НЕ КОМПЕНСИРУЕТСЯ ИЗМЕНЕНИЕМ СКВАЖНОСТИ. Сегодня вернулся мыслями опять к этому, порыл Интернет и грубо посчитал, что при разнице в 4 вольта и в разнице амплитуды тока в 20 А увеличение мощности тепловыделения от переключения всех 3-х пар ключей составляет грубо 3-5 Вт!!! А теперь представил, что если эту мощность рассеять на этом радиаторе, то он запросто может нагреться еще на 20 градусов. Вроде пасьянс складывается. Если интересно, может начеркаю рисунок процесса и формулы расчета теплопотерь для MOSFET при ШИМ.
Извиняюсь, Артем, это ответ на Ваш интерес…
Начали за здравие, кончили за зарядки…
При одинаковой мощности для выполнения одной и той же работы двигатель с бОльшим напряжением возьмет меньший ток. Это факт. Правда не в два раза если напряжение в два раза увеличить, как в чистой формуле, а меньше, но это частности.
То что P=UI вроде и так ясно? 😃 в чем суть замечания?
Общий смысл ваших размышлений, что любой двигатель “возьмет” нужный ток при любом напряжении исходя из P=UI и для этого делать ничего не надо 😃
Странно что Вы не упомянули высокоольтные ЛЭП, в которых текут гораздо меньшие токи чем в их конечных потребителях а зацыклились на мульивольтажной зарядке. 😃
И что надо делать?
Общий смысл ваших размышлений, что любой двигатель “возьмет” нужный ток при любом напряжении исходя из P=UI и для этого делать ничего не надо
Владлен, обмотка наших моторов короткозамкнутая, так?
Обмотка наших моторов, упростим, при открытых ключах напрямую соединена с аккумулятором, верно?
Так сколько эта обмотка САМА возьмет Ампер, если замкнуть ей плюс и минус аккумулятора???
Почему все это понимают, а вам приходится не только объяснять, но и доказывать очевидное??? 😉
PS
Я читал вашу альтернативную физику! 😁
Прикольно, но я все таки придерживаюсь классических постулатов, где ничего не нужно делать, чтобы при коротком замыкании получить количество ампер способных легко, за считанные секунды довести медь до температуры плавления. А задача регулятора косвенно сводится к тому, чтобы не подать на обмотку эти амперы в таком количестве, а не наоборот. 😉
Короткозамкнутая? 😃 может картинку в сети найдете?
Остальной набор слов вообще непонятно кому и зачем!
Эээ… Длиннозамкнутая? 😁
Ваше владение искусством слова поражает, короткозамкнутый виток это кольцо из проволоки! если он подключен к источнику тока он уже не короткозамкнутый!
Ток при КЗ определяется внутренним сопротивлением источника!
Если Вы считаете что в электромоторе происходит КЗ через обмотки, то я сомневаюсь что Вы в школе учились.
Чем отличается мотор на холостых к примеру и мотор с заблокированным ротором для источника, как нагрузка? и в каком случае происходит КЗ?
Владлен, я вас прямо спросил "что нужно делать? " для того, что бы двигатель получил Амперы? Их регулирует регулятор? Он ограничивает их в безудержном порыве любой ценой пробраться в двигатель или он вытягивает этих лентяев каким то образом из аккума и насильно впихивает в моторку?
Ваше искусство говорить загадками тянет на Оскара. 😃
Проведите эксперимент, любые два провода моторки засунте напрямую в аккумулятор. Для чистоты эксперимента, ни в коем случае не пользуйтесь прозвонкой, только аккум! И если обмотка не коротко/длиннозамкнутая то Амперы туда не побегут. А если амперы побегут - сразу считайте сколько, а то они шустрые заразы. 😉
😃 а почему для этого не воспользоваться “короткозамкнутым” гвоздем? Зачем палить двигатель? Можно еще громкоговоритель проверить на “короткозамкнутость” постоянным напряжениям, но это только для самых отчаянных экспериментаторов 😃
И по моему кто-то другой уверял, что знает как работает регулятор при изменении напряжения питания и когда и почему он греется, а приведенные опонентом расчеты были подняты на смех из за наличия формул 😃
Вы таки заговариваете мне зубы!
Гвоздь не катушка, которая выполняет работу по повороту ротора и тратит на это электроэнергию в виде Ампер. И как только катушка перестает выполнять работу регуль перестает подавать на нее электроэнергию, чтобы она не взяла больше чем ей нужно для совершения работы. За это время ротор проворачивается к следующей катушке… И к следующей.
И чем больше сопротивление вращению этого ротора, тем больше ампер требуется катушке, что бы провернуть ротор на те же градусы.
И это ооочень приблизительное описание, ооочень упрощенное, не включающее реактивное сопротивление, индуктивность и т.п.
И чем больше ампер, тем больше нагрев и мотора и регуля. Плюс физическая работа ключей, как справедливо было замечено выше, плюс теплопроводность меди, плюс еще что-то о чем я не догадываюсь.
И почему кпд двигателя падает при работе много ниже расчетного kV можно понять из диаграммы работы регуля на этих режимах. А более низкий кпд при совершении той же работы будет греть воздух избавляясь от лишней энергии.
Никто не хочет рассматривать проблему комплексно. Все смотрят локально, каждый в области, где больше разбирается.