ikon flybarless system
Взлетел. Взлет великолепен - ровно, четко, подруливать не надо, после висит что покурить можно ! На месте хвост не ведет, но как только циклика дашь порезче, сразу сворачивает . После пируэта остановка четкая, без отскока. Обороты не померил. На регуле полка в 65 %. - маловато. Подключен датчик оборотов но не включал внутр. гувернер т.к в хобивинге в3, говорят, он хорош.
Выводов никаких не делаю, надо в поле идти, а не во дворе в висении оценку давать.
А кондеры вешают на Брайн или у него все норм ??
Вроде кондеры вешают когда мелкие проблемы с питанием
За угол хв лопастей. В мануале Биста насколько помню, чтоб сильно не заморачивался юзер, они просто рекомендуют примерный угол компенсации выставить сразу, (что-то около 3-5°), при этом все качалки под 90°. Вот и все. В итоге этой компенсации (± чу-чуть) достаточно, и ход слайдера в обе стороны остается примерно одинаков.
Тоесть ловить блохи в нормале можно, но вот смысла в этом вроде как особого нету. Но тут уже кому что, как говорится:)
Некоторые, “ноль” слайдера смещают в сторону, чтоб в другую сторону он имел больший ход (так как верт по хвосту крутится быстрее в сторону вращения ОР, и наоборот, медленнее в противоположную). Таким способом дают больше шагов ХР в нужную сторону и добиваются одинакового вращения в обе стороны.
Что там гадать, вот копипаст из инструкции:
Attach a servo horn to the tail servo, making sure the tail linkage rod forms a 90°
angle with the servo horn. Adjust the tail linkage rod according to your helicopter
instruction manual. For most helicopters, the tail pitch slider should be centered
on the tail shaft. The tail rotor blades will have a small amount of positive pitch to
counter the torque from the main rotor.
По поводу последнего предложения:
Специально проверил три имеющихся у меня вертолета на предмет того, что у них происходит при нулевом положении слайдера: Align500 - ноль, JR450 - какой - то градус есть, Blade 300x - хрен поймешь но близко к нулю.
Берем мануал на JR450. Там предельно четко сказано, что выставлять надо 90* на серве и слайдере ( и плевать на угол ). Это, скорее всего, касается фблки JR TAGS.
Аналогичное, если мне не изменяет память, говорится в инструкции к 500ке, там это касается 3GX.
У спартана - противоречиво: в одном месте пишется, что надо выставлять 90 на серве и нулевой угол лопастей ( если я правильно помню ), в другом месте - 90 на серве и на слайдере. Я естественно удивился и обратился за разъяснениями. Было сказано - выставлять 90 и 90 и плевать на угол.
Что - то я еще смотрел, не помню. В итоге я решил, что на угол буду плевать.
Вот к бисту что пишут
Теперь установите качалку на хвостовой сервопривод таким образом, чтобы тяга шага хвостового ротора была расположена под 90° к качалке (или близко к 90°). Затем отрегулируйте длину тяги в соответствии с инструкцией к вашему вертолету. Для большинства вертолетов слайдер шага хвостового ротора в этот момент должен быть в центре, а на лопастях хвостового ротора должен быть небольшой положительный шаг для компенсации тяги основного ротора
Если скорость и остановка пируэта в обе стороны отличаются между собой, рекомендуется перевести хвостовой гироскоп в нормальный режим и проверить, будет ли хвост дрейфовать на висении. Если дрейф будет присутствовать, отрегулируйте длину тяги шага хвостового ротора так, чтобы на хвостовых лопастях был требуемый угол компенсации. Не забудьте затем повторить настройку лимитов хвостового сервопривода (шаг E меню настройки).
Если в меню параметров используется режим управления “передатчик”, проверьте, не заходит
ли управление хвостом в зону неконтролируемого вращения, которое может быть причиной
неравномерности пируэта. См. примечание в описании шага B(режим управления)
П.С. хвостовой слайдер под 90° - в принципе не совсем верно сказано, так как есть разные типы слайдеров, бывают со смещенным плечом. Тоесть правильнее будет: слайдер по центру своего хода (как в цитате выше).
Да не заморачивался я ! Примерно попал и все, в поле отрегулирую если надо будет ! Облетал, видео в ветке про гайку !
А если включить Brine и представить ситуацию,
серва в нуле (90 градусов, кому как нравится), верт в режиме висения, хвост в режиме “нормал”, длинна тяги позволяет компенсировать хвостовому ротору сопротивление винта.
Это не сложно, и любой маломайский Brine с этим справится.
При этом ресурсы FBL, физические и электронные не расходуются на “борьбу” с паразитным управляющим воздействием, а только на “чистое” управление вертолетом (хвостом).
Теперь подробней.
Серва будет стоять в своем естественном положении - 90 градусов. При этом для задания вертолету определенной угловой скорости она будет описывать одинаковые части окружности как в одну, так и в другую стороны одинаково проецируемые на перемещение хвостовой тяги. То есть уголвое перемещение вправо и влево будет перемещать тягу на одинаковое растояние вперед и назад. А если она изначально будет повернута на четверть оборота для борьбы с “предкомпенсацией”, то для задания одной и той же угловой скорости, серве придется отклоняться совершенно на разные части окружности. Например на 1/3 вправо и на 1/4 влево, для того, чтобы тяга перемещалась на то же самое одинаковое расстояние.
Прощщще.
Механику хвоста вам не поменять. У вас есть слайдер, который движется от точки А к точке С, при этом у нас есть точка “предкомпенсации” где ФБЛ установит слайдер в режиме удержания хвоста. И эта точка изменяется минимально!!! Она практически ВСЕГДА там. Так сделайте так, чтоб качалка сервы в этой точке была перепендикулярна тяге хвостового ротора, а не х@р знает где.
PS
Пилевателям на углы, удачи в настройке 😉
Термин “шаг циклика” в плане настройки как таковой с ФБЛками уже не существует. Мы можем только задать максимально допустимые механикой углы. А дальше для цикликп настраивается только скорость переворота, а угол фбл ставит сама.
А Вы читали перевод новых “плюшек”? Там есть уже однозначная рекомендация ставить в настройках угол циклика 10 градусов.
И ставить нужно 10!!! Это своеобразная отправная точка для FBL для задания вертолету определенной угловой скорости.
А дальше она “рулит” сама - это вы правы 😃
А Вы читали перевод новых “плюшек”?
Читали. Это тоже самое, что есть у микробиста. Своеобразный тест механики, что не слишком близко к оси качалки сервы шарик прикрутил и прочее подобное. То, что здесь 10 градусов (у микроба 6 или 7, не помню уже), это не значит, что фблка никогда этот порог не переступит.
Я может не совсем корректно выразился, термин то существует. Но предельные углы, как в случае с коллективным шагом, задавать уже не приходится.
это не значит, что фблка никогда этот порог не переступит.
Вы совершенно правы!!!
Я и не говорил, что это предел. У Вибара это 8 градусов, и у Robird G31 8м. Система должна знать при каком отклонении сервомеханизмов мы получим тот или иной угол на лопастях. Примерно так…
Система должна знать при каком отклонении сервомеханизмов мы получим тот или иной угол на лопастях. Примерно так…
Абсолютно верно!
Пилевателям на углы, удачи
Изначально выставил 90, но “на глаз” . Я про т-О-О-нкую настройку ))). А углы циклика-исправлю !
Тоесть правильнее будет: слайдер по центру своего хода (как в цитате выше).
Ну вот здесь, к примеру, то, как это должно выглядеть. А вообще - повторюсь, лично моя политика очень проста: авторы инструкции к фблке/вертолету скорее всего лучше знают, нужна предкомпенсация или нет. Судя по тому, что я вижу, она нужна в наши дни примерно так же, как нужен правильный CoG. Т.е. - не нужна. В моей практике бывало, что мануал к фблке противоречил мануалу к вертолету. По факту же получается, что если выставить все в 90 и 90, плевав на угол, хвост держится отлично.
А вот длинна плеча сервы ( и на хвост, и на голову ) имеет гораздо большее значение!
Но и здесь все неоднозначно.
Плечо короче - замедляется реакция сервы, но увеличивается точность и сила. Я пока выставил все плечи серв короче. Но и здесь надо, чтобы после регулирования плеч серв все настройки попадали бы в требуемые допуски. В частности, в той же 500ки с вибаром выставив плечи короче, чем в мануале, я почувствовал огромную разницу в четкости исполнения фигур. Увидели изменение даже те, кто стоял и смотрел рядом.Ничего больше не менял.
В полку “погорельцев” прибыло, даже не сделав ни одного вылета((( при подключении нагрелся IKON очень сильно!!! Блок питания показывал, что берёт нагрузку в районе 0,9 ампер , и это без серв!!! Хотел сбиндиться с компом((( Правда брал ещё в июле (не проверил сразу) на ЕБЕУ, сейчас поезд уже ушёл чтоб вернуть по гарантии!!
Решил реабилитировать свой IKON (сжег при неправильном первом подключении)!! Вообще это возможно? Кто может дать ссылку на схему платы? При подключении очень сильно греется микросхема.
Тему чуть курил, может уже обсуждалось!! Подскажите с постом если что!! Обратился к радиомастерам просят схему, может конечно это пустая трата времени!!
P.S. Скорей всего он из первых выпусков
имхо, надо его
- разобрать
- локализовать компонент. который греется. Скорее всего, он там будет адын, и скорее всего, это будет низковольтный преобразователь
- сделать фотку, указав этот компонент и сказать, что на нем написано, если этого не видно по фотке
- если там греется хоть одна из квадратных микросхем - дальше можно не смотреть и либо в мусор, либо на запчасти.
- если там греется хоть одна из квадратных микросхем - дальше можно не смотреть и либо в мусор, либо на запчасти.
Да что это. Если греется большая (процессор), то да, в мусорку. А если греется маленькая (датчик), то, теоретически, его можно заменить. На практике это сложная операция, требующая опыта и оборудования.
Неправильное подключение это какое? Если в разъем серв (кроме крайнего, где все три ноги сигнальные) вставили фишку вверх ногами, то ничего не будет с фблкой. Вообще первые партии часто горели и при правильном подключении, видимо в тех процессе что-то было не отлажено. С пайкой перпендикулярной платы (на которой контакты) тоже были проблемы. Я бы сначала ее посмотрел.
А схемы Вы не найдете это 100%. Но она там в принципе не сложная: стабильник по питанию, процессор, кварц, микросхема датчиков и щепотка резисторов и конденсаторов в обвязке. Я бы сначала пайку проверил, если там все ок, то посмотрел бы на стабильник - что у него на входе и что на выходе. Греется кстати скорее всего именно он, потому как все остальное быстрее бы полыхнуло, чем ощутимо греться бы начало.
Да что это. Если греется большая (процессор), то да, в мусорку. А если греется маленькая (датчик), то, теоретически, его можно заменить. На практике это сложная операция, требующая опыта и оборудования.
Да так то можно и с процессора корпус сошлифовать и считать прошивку под микроскопом, и заменить проц. Благо он распространен даже больше, чем датчик. Но это все шутки конечно.
А так, если с датчиком на самом деле будут проблемы, в чем я очень сомневаюсь, главное его найти, а перепаять его могут ремонтники мобил за вполне приемлемые деньги.
Да что это. Если греется большая (процессор), то да, в мусорку. А если греется маленькая (датчик), то, теоретически, его можно заменить.
Теоретически да. Но проблемой будет этот датчик достать. И его цена, разумеется. А перепаять MLF - ну, сколько - то это будет стоить, но вряд ли датчик один умер, все - таки на моей практике такого не бывало практически…
Да так то можно и с процессора корпус сошлифовать и считать прошивку под микроскопом, и заменить проц.
сошлифовкой вроде как не все микросхемы ломаются. Я слышал, что всякие ренесасы к сошлифовке весьма устойчивы, да и ST вроде тоже так просто не поддастся… а вообще я не в курсах, че там за проц - то стоит…
Вот при подключении питания ОЧЕНЬ сильно нагревается!!
Написано 5239 33YS121 вроде так
Стабилизатор это и есть. Надо бы проверить выход на КЗ, если КЗ нет, то менять стабилизатор. Если есть КЗ, то искать КЗ и устрнить его. Стабильник может и не потребуется менять. Я бы так действовал для начала.
А конденсатор на проволчоках это заводская фича?
Как пришёл с Ебей ничего не менял, он у меня лежал месяца 2 потом я решил его проверить и ставить на 700!! Может вообще неисправный пришёл, на коробочке остатки силикона были когда две половинки разьединил, что-бы добраться до платы!
кондер на проводах - это жесть. Как я и предполагал, это судя по всему 3.3В стабилизатор. Соответственно, его и можно пробовать менять, только надо для начала понять его модель и копытацию. Быстрый поиск ничего не дал.
Завтра плату ладом просмотрим под микроскопом у знакомого ремонтника сотовых, может что я не увидел визуально!!