Стыковка валов
Посоветуйте как соеденить валы винтов и мотора поточней (4мм - 2 мм) …
Пробовал переходной муфтой … 😉 … нужного осевого сопряжения не получается …
Работает … но вибрация … жуть 😠
Нужна муфта ‘поточнее’…если вибрация сильная, то значит неотцентрованы отверстия…нужно станочек поточнее найти:)
Это я знаю 😃 только это не очень реальный подход … ходить по заводам и проверять - кто нужную точность обеспечит … 😒
Делалось то не дома … заказывал людям которые сами моделизмом занимаются 😊
Даже переделывали …
модель то какая?
карданчиком
карданчиком
:)С уважением Алексей.
интересно… но если вы на токарном делаете, то несоответсвие оси может быть только если заготовку муфты после сверления диаметра с одной стороны переворачивали в станке и сверлили с другой, это часто у молодежи бывает, а если сразу на всю длинну прогнать на 2 а потом не вынимая рассвелить на половину до 4-х то по логике все должно быть ок
по логике да, на практике сверло может увести…
вопчем эти муфты мы делали 😊 первые действительно были кривыми, на переделанных старались исправить… может у нас конечно не настолько точный станок, но уже столько муфт на нем сделано (многие работают на 30-40 тыс. оборотов) … были конечно косяки, но чтобы 20 штук…
вибрация как я уже писал может быть не только из-за отверстия, но из-за небольшой разбалансированности самих валов - особенно если проверяется не в закрепленном моторе/дейдвуде а вот так, когда вал вставлен консольно:
www.youtube.com/watch?v=04gbmpLS3m8
при пременении жесткой муфты нужно еще вклеить мотораму и дейдвуд чтобы валы были соосны (поэтому вклеиваем их одновременно - с центрирующим приспособлением) если нормального центрирования не удается обеспечить, лучше действительно применять кардан или гибкую муфту
вобщем я написал на е-майл свои предложения, частично повторил здесь…
на практике сверло может увести…
Александр, позвольте на “ты”. Всегда к Вашим, и других людей постам прислушиваюсь…
Но извините, на моей практике сверло уводило только дважды:
- Раздолбайство сверлившего - типа "сильнее з.бабку кручу - “быстрее просверлю!”
- Элементарное незнание способов токарной обработки:
а) Сверлим сверлом на 0,5 - 1,0мм меньше требуемого;
б) Берём развёртку, ставим станок на мин обороты и “мяхше,мяхше!” подаём её (со смазкой), причём развёртка - не идеал в итоге, смею заметить! Желательно её в руке держать, так хоть общее направление поймать проще, а потом наружку обточить, если заготовка позволяет. Технологию расписывать не буду, кто знает - поймёт;
в) Или после п.а) делаем следующее - ну это если возможности и диаметры “внутрянки” позволяют: Делаем длииииинный расточной резец, потом по 0,01 - 0,05мм снимаем “на проход” на одном и том же размере раза 2-3-4, ибо из-за длины резец имеет свойство отжиматься. Но самое главное,чтобы резец “входил” в “просверлёнку”.
По п.в) лично делал расточку под 6,0+0,01 "методом “В” для “чешской доски” авто 1:12 - когда мне батя “удружил” - подогнал заготовку из титана.
Кстати, она где-то дома ещё валяется… Хрень эта титановая… Но дупло 6+0,05… Калибром на воензаводе проверял потом…
- Раздолбайство сверлившего - типа "сильнее з.бабку кручу - “быстрее просверлю!”
- Элементарное незнание способов токарной обработки:
однозначно все так и было… и как Вы только догадались…
и перед первым сверлом 1,8 еще центровкой проходили начало отверстия - это вероятно тоже было ошибкой…
😊 все, ломаю подкидную доску и ухожу из спорта
привет всем!
на своём(далеко не самом точном) станочке добился отсутствия вибраций только после следующих операций:
-
сверловка отверстий(про точность и технологию(маленьким сверлом, затем большим на половину длины) изготовления уже написали)
-
обработка внешней стороны детали(вот здесь и возникал дисбаланс, из-за того, что отверстие было уведено от оси вращения детали и она получилась с эксцентрисистетом)
-
в патрон зажимал заготовку другую, снимал резцом до бОльшего диаметра отверстия в детали.
-
с натягом одевал деталь на получившийся имитатор вала(он изначально получался в оси вращения)
-
с минимальной подачей обтачивал эксцентричность детали до получения идеального цилиндра(при обработке чётко видно было снятие материала резцом с одной стороны…)
и вот он, отличный переходник валов.
удачи!
попробуйте теперь установить переходник на мотор зажать в него вал (не в дейдвуде, а консольно, чтобы второй конец вала не имел опоры) , включить мотор и посмотреть - будет ли биение со стороны этого свободного конца?
на муфте биения незаметно не относительно наружной поверхности не относительно валов…
(да, диаметр вала мотора - 2мм, диаметр гребного вала - 4мм)
я все-же думаю что в нашем случае биение свободного конца вала возникает из за того, что вал немного неровно зажимается стопорным винтом в отверстии муфты (зазор там около сотки, но он есть) + возможно небольшая кривизна самого вала + силы инерции, заставляющие идти свободный конец в разнос (при увеличении оборотов вибрация увеличивается) + возможно небольшое биение вала мотра.
другого объяснения у меня нет - биение, измеренное индикатором на муфте не превышает 2-3 соток
PS
когда отверстие уходит от центра по отношению к наружной образующей муфты тоже протачиваем ее, только еще поджимаем задней бабкой с конусом, а спереди вместо цилиндрического “имитатора вала” протачиваем конус - центрирование получается более точным
PPS
тот, кто делал муфты тоже не вчера родился и сделал их уже сотни три наверно (из них две сотни эксплуатируются в разных концах страны - многие у участников этого форума - отзывов отрицательных до этого момента не было, может быть из вежливости… может быть на самом деле действительно все так плохо и нужно завязывать с этим делом…😊)
Привет всем!
Много шума из-за ничего…
Грамотный подход и грамотные руки и вся проблема.
Всем пока, пока, пока.
однозначно все так и было… и как Вы только догадались…
Александр, когда в 15 лет приходилось делать на токарке и фрезерке части не только “железок” моделей, но ещё и детали пресс-форм!!! То это запоминается навсегда! *краснею* Зачем глумишься???
han - в принципе, вы нашли самый долгий путь изготовления муфты, но и самый в общем-то идеальный: главное, чтобы диаметры “мастер-модели вала” и диаметр реального вала совпадал “в нолях” или минус 2-3 сотки. Но всё-равно, изначально должно быть нормально просверлено мЕньшее отверстие и часть с бОльшим диаметром. И, только потом “бубны” с посадкой заготовки на псевдовал и обточкой наружки. При этом желательно сразу сделать отверстие под фиксирующий винт, дабы заготовку не провернуло на псевдовале… Иначе, при провороте получите минимум раздолбанную посадку, или что хуже - сломаете резец и запорете заготовку вообще.
Александр, когда в 15 лет приходилось делать на токарке и фрезерке части не только “железок” моделей, но ещё и детали пресс-форм!!! То это запоминается навсегда! *краснею* Зачем глумишься???
опыт дело хорошее и я преклоняюсь перед людьми, умеющими делать свою работу…
вот только не понимаю как это позволяет судить им о возможностях других (может они тоже в молодости не бамбук курили)
PS для многих информация по технологии изготовления муфт, описанная выше, безусловно будет полезной, но , поверьте мы знаем и соблюдаем все технологические моменты - если мой первый пост вызвал сомнения в нашей компетентности, извините…
я лишь пытался объяснить, почему так могло получиться в данном конкретном случае… не знаю - может быть просто какой-то злой рок с этим заказом. в любом случае, если заказчик не удовлетворен, будет сделана соответствующая компенсация…
долгий путь …
в принципе это был путь не изготовления, а исправления изначально косячной детали от господ из “граупнера”, отверстия были в одной оси, но вот только она не совпадала с осью тела цилиндра, имея достаточно раздолбаный станочек настольный получилось исправить детальку, которая крутилась затем под 50000 без намека на вибрацию, на вал мотора и ведомый вал муфта приклеивалась на локтайт зелёный(по моему 637) и только через сутки затягивались фиксирующие болтики, что исключало просадку муфты на валу в одну сторону на зазоре(это александру…).
идеальные станки и руки - это супер, но искать (и не факт - найти) такие не буду из-за одного - двухразовых заказов(трех-копеечных), проще(для меня) включить голову…
локтайт хорош, если не нужны частые разборки (можно и без стопоров тогда вообще обойтись).
на некоторых лодках, например эко\моно валы снимаются часто для смазки, греть его каждый раз не всегда удобно (включая нежелательность нагрева вала электромотора)
все обычно нормально работает и с одними стопорами (обороты на моно к слову тоже около указанных).
еще один момент - на своих лодках дейдвуд в случае использования жесткой муфты делаем так - бронзовую втулку ставим только у винта, со стороны мотора в дейдвуде фторопластовая просаженная на 2-3 десятки (или вместо нее подшипник в резинке, некоторые вообще ничего не ставят) - это позволяет компенсировать возможную несоосность (которая кстати может быть не только из-за муфты, но и из-за несоосности крепления мотора и дейдвуда) - вся вращающаяся система опирается в трех местах: два - подшипники мотора + втулка в дейдвуде у винта, достаточно далеко отнесенная, за счет чего компенсируется возможная несоосность (еше иногда ставят дополнительную опору между имеющимися, если вал длинный и тонкий и начинает идти в разнос в средней части, но это частный случай не относящийся к данному)
насколько мне известно, в указанном случае планируется с обоих сторон дейдвуда использовать бронзовые втулки и еще шариковый подшипник (пологаю со стороны винта, дополнительно к втулке) - и это на длине вала 90мм при жестком 4-мм вале
- таким образом получаем короткую жесткую систему, вращающуюся практически на 5 опорах - здесь малейшая несоосность может стать проблемой…
(как центрируется дейдвуд относительно мотора мне неизвестно)
в данном случае использование гибкой муфты или кардана предпочтительнее и такая система вполне подошла бы для тихоходной модели, куда она и планируется.
может быть на самом деле действительно все так плохо и нужно завязывать с этим делом…😊)
Завязывать не нужно- Ваши муфты хорошие- точность устраивает, у нас они эксплуатируются , и не одна.
Потребность в них всегда будет существовать😒
Есть только небольшое рац. предложение - сверлить и нарезать резьбу для зажимных винтов насквозь, и ставить два контрящих винта с обеих сторон - а то если сильно сдуру затянуть 😃 ( а для надежности всегда хочется) - муфта немного начинает бить. А если будет два винта - потихоньку равномерно зажимаем, и никаких биений.
Ну и можно для особых любителей точности делать муфты из бронзы (и даже стали)
а не прбовали взять цангу на вал 4 мм ???
вал там зажимается аж 4-я винтами … вибрации вроде нет… может конечно это зависит от конкретной модели цанги 😃
хотя это конечно самый простой вариант и используется редко …
Есть только небольшое рац. предложение - сверлить и нарезать резьбу для зажимных винтов насквозь, и ставить два контрящих винта с обеих сторон
многие так и делают, Хопф например. наверное так действительно правильнее, к тому-же балансировка муфты получается лучше. да это и технологичнее - сверлить и резать резьбу насквозь, а то уже кучу метчиков переломали…
единственно - будет чуть дороже из-за двух дополнительных винтов.
так что предложение принимается 😃 , будем переходить на 4 болта.
а не прбовали взять цангу на вал 4 мм ???
вал там зажимается аж 4-я винтами
здесь на моторе вал 2 мм, а гребной вал 4 мм. цанговый зажим ведь со стороны 2-ки, а не 4-ки насколько я понимаю, если крепление 4 винтами (если только не со смещением по оси 2+2 винта)
хотя можно конечно поставить цангу задом-наперед ☕
Кмк.
Сделать дырки более соосными без расточки позволяет:
- Сверлим 3.8-3.9 , далее проходим обрезанной развёрткой в упор.
- Ставим на стальную оправку 4мм (стопорами) и засверливаем с другого конца 1.8-1.9, затем 2мм… или развёрткой.😉
- Протачиваем наружку.
Много шума из-за ничего…
А вот на Вашем-бы месте работы- яб помалкивал в тряпочку…😛
возможно, возможно… при переходе с 2-ки сразу на 3,8 и может происходить уход, если сверло врезается несимметрично противоположными кромками…
причем на меньших перепадах диаметров (2,3/2 и 3,17/2) этот эффект проявляется меньше - поэтому как вариант сверлить без переворота, но прибавлять потихоньку - например после 2-ки - 2,5/3,2/3,8/4
или центровкой врезаться глубже перед 2-кой, чтобы большее сверло заходило не по цилиндрическому отверстию 2 мм, а по конусу от центровки.
нужно будет попробовать…
или центровкой врезаться глубже перед 2-кой, чтобы большее сверло заходило не по цилиндрическому отверстию 2 мм, а по конусу от центровки.
нужно будет попробовать… ------- так и надо,…+ симметрия заточки сверла и более плавное увеличение диаметра…
А вот на Вашем-бы месте работы- яб помалкивал в тряпочку…😛
Привет всем!
Игорь, я и так молчу …😵
Понимаю что народу хочется поговорить.
Сам просто беру и делаю.😃
Всем пока, пока, пока.