Толк от Триумфа
Приветствую всех!
Решил открыть свою тему, по доработке Триумфа 800. Это моя первая яхта…
Сначала было желание просто собрать набор из коробки и ждать сезона, но при внимательном рассмотрении выяснилось, что корпус является не более чем полуфабрикатом. Стенки на вид выклеены в 1, максимум 2 слоя, корпус “дышит”… крепеж под такелаж (в морской аббревиатуре не силен) выполнен с помощью мелких саморезов снаружи корпуса… колодец под киль дырявый.
Трубка под шпильку киля прихвачен чем то типа термоклея, Усиление корпуса под основание мачты сделано из ничем не обработанной фанерки 2мм… грусть… вобщем в трюме есть чем заняться… был бы доступ!
Принято решение усиливать конструкцию, вскрывать корпус пока не осмелился, как его обратно клеить что б прочно и качественно соединить две плоскости под углом 90гр без доступа изнутри пока не придумал. Думаю пока решить вопрос с помощью дополнительных люков в передней части и на корме.
Главная проблема - подлезть через люки для усиления мест крепления вант проблематично, а просто усиливать приклеиванием смолой - как то не серьезно… мачта больше метра, нагрузки на такелаж серьезные. Что думает общественность? Мысли… советы… принимается все. Вопросы (а они есть) по аппаратуре - позже…
з.ы. Хоть модель и получена в подарок, а куплена по акции за эквивалент пары баков бензина, но качество удивило, рекомендованная цена то втрое выше! ЗА ЧТО??? или в этом ценовом диапазоне это нормально?
Не бойтесь слабого корпуса, толщина корпуса делается, в большинстве случаев, под длину корпуса. Если он не прогибается от давления воды при движении, значит все нормально.
Я делаю яхты в размере “Триумфа”- культивирую Ф5-П, который как раз в размере- 800мм
Узлу из древесины, это проблема, в смысле, при интенсивном использовании модели возникает проблема намокания и все, что деревянное отваливается от пластика.
На моем ММ, это произошло и я заменил все на рекламный пластик, который и легкий и легко режется, обрабатывается. клеится в корпусе Цеакрином.
С рангоутом еще проще. Купите граупнеровские карбоновые трубки 8х6 и 6х4мм. Они длиной-1метр, 8х6мм установить, как мачту, трубкой 6х4мм можно дорастить мачту в случае необходимости и сделать из нее гики.
Отпадает проблема с креплением вант, они будут просто не нужны- прочности мачты хватит.
Остается крепление только стакселя и ахтерштага.
Сейчас можно спокойно поменять фанеру на усилении гельмпорта и ахтерштага, а остальное вскрыть клеем используя кисточку с удлиненной ручкой и использовать. пока не отвалится- легче потом будет вынимать из корпуса для замены.
По парусам, опять же повторюсь, делайте паруса в размерах Ф5-П, они уже обкатаны на яхтах такого же размерения, возможно, немного ниже, чем у вашей яхты, но работают в более широком диапазоне ветров.
в этом ценовом диапазоне это нормально?
А каков этот диапазон?
Подарок- шара + затраты на последующую доводку.
А каков этот диапазон?
до 200 уе. с доставкой… В китайских инет магазинах дешевле 130-140 уе не видел… Российские инет-магазины продают Триумф и аналоги почти за 300.
Стоит ли обсуждать цену, если модель вам подарили?
Цена- это дела производителей и его деллеров, а остальных- покупать, или нет.
С рангоутом еще проще. Купите граупнеровские карбоновые трубки 8х6 и 6х4мм. Они длиной-1метр, 8х6мм установить, как мачту, трубкой 6х4мм можно дорастить мачту в случае необходимости и сделать из нее гики. Отпадает проблема с креплением вант, они будут просто не нужны- прочности мачты хватит.
В руках пока не держал эти трубки… но… надо попробовать. Неужели настолько жесткие? Тогда мачту ставим на дно? надо подумать тогда над центровкой по осям… и регулировку перемещения мачты теряем? а так ли она нужна? … и Мачту уже не выгнуть “по Дрейеру”?
Жесткость - это понятие относительное, но этих трубок для яхты этих размерений хватает с головой.
Над местом установки мачты, всегда надо думать, оно меняется от размерений парусов. Да и точку установки мачты, что предлагает фирма для своих парусов не догма.
А мачта выгибается не только вантами, но и в основном- ахтерштагом.
Вариант установки мачты-
firepic.org/?v=4.2013-03-21_tvj1b0l8bqyu.jpg
ой, ММ вырос 😃
В руках пока не держал эти трубки… но… надо попробовать. Неужели настолько жесткие? Тогда мачту ставим на дно? надо подумать тогда над центровкой по осям… и регулировку перемещения мачты теряем? а так ли она нужна? … и Мачту уже не выгнуть “по Дрейеру”?
Вот посмотрите про трубкки здесь
planetahobby.ru/…/ugolnye-trubkiplastiny.html
Мне это ни что не говорит, я захожу в магазин в Лиссабоне и пробую эти трубки на прочность, после этого смотрю на цену, если все меня удовлетворяет, я их покупаю, с учетом что я знаю что мне надо и что я зажимист по средствам- экономлю…
Ну на этой неделе в Лиссабон увы не собираюсь… )))
Завтра гляну что предлагают местные профильные магазины.
Собрал на столе электронику с аппой на 2.4, немного озадачен, к рулевой машинке вопросов нет, а вот лебедка вызывает кучу вопросов.
Во первых полный ход стика = 4,5(!!!) оборота лебедки… это 50см расхода шкотов, при потребном 20см, на этот процесс уходит 4 сек! В ЛЮБОМ положении стика барабан подрагивает = серва пытается отработать положение. О причине догадывался, дабы подтвердить разобрал серву, увиденное представляет грустную картину: если к редуктору как таковому особых вопросов нет (выходной вал на подшипниках, при таком усилии оправданно более чем), то к резистору обратной связи как раз вопросы есть. Рабочий ход- примерно 200 град. и он приводится от выходного вала сервы через отдельный редуктор 1:10 (!) т.е. 10 град поворота барабана соответствует 1 град поворота резистора, а т.к. инертность этой системы очень высока из-за огромного общего передаточного числа, то подергивания сервы вполне обьяснимы… а это расход энергии! Прожорливая!
Аппа начального уровня, триммеры механические, расходы не регулируются… кроме замены сервы на рычаг варианты есть? Читал как с помощью впайки резисторов можно увеличить расход сервы, а тут цель - уменьшить. Пока в голову приходит мысль снизить коэффициент передачи редуктора на переменник в 2,5 раза… и расход уменьшим, и точность позиционирования повысим…но как это сделать физически - не представляю.
Выкидываете редуктор на потенциометр, подсоединяете его на прямую и делаете два плеча по 3.3-4 кОм. В общем,на каждую аппу надо подбирать отдельно, чтобы было160-170 градусов не больше…, тогда появится возможность регулирования.
У меня есть подстройка по отклонению, а у сына Футаба простая, но надежная- ски-спорт,я ему подбираю потенциоиетры на лебедку индивидуально и он на четырех лодках гоняется без проблем, когда я у себя меняю функции- модели…😵 В одной аппе вообще заложено восемь лодок из десяти по памяти…
это если менять шкив на плечо. т.е фактически переделываем лебедку в серву с рычагом. А иначе что ж это за лебедка с рабочей зоной в 160 гр)))
Вариант очень даже… наверняка ее так и сделали из обычной сервы ))) надо померить какой момент она развивает в таком включении.
Но я пока хочу попробовать модернизировать как лебедку.
В перед, На таких яхтах я пользуюсь рычагом и моим яхтам нет конкурентов на Украине, разве, что перешедшим не рычаг… В прочем , за чем мне уговаривать, пользуйтесь лебедками с барабанами…
Нашел серву SpringRC SM-S4315M - 15кг момент, метал редуктор, цена смешная… начинку переделывать “под рычаг” не надо. Я так понимаю усилия хватит с запасом?
Граупнеровские карбоновые трубки приобретены… впечатляет.
Так же приобрел бальзовые пластины для усиления корпуса. Видимо мои представления о бальзе были ошибочны (довольно мягкий материал… похож на пробку, ломается пальцами…). Он приобретает жесткость после пропитывания смолой? я расчитывал на жесткий материал типа текстолита, но древесного происхождения… или мне просто нужна тонкая фанера какой то модификации?
Надо было спрашивать водостойкую фанеру - если дерева хочется. А так лучше текстолит или уголь, но его пилить противно.
Раз уж ввязался в такие конструктивные изменения как установка колодца мачты- вопрос жесткости системы “мачта-колодец-киль-корпус” выходит на первый план, а если учесть возможность регулировки мачты- задача не тривиальная… планирую использовать фанеру или текстолит с усилением мест сопряжения стеклотканью на смоле. Предварительная сборка вне корпуса… фиксация по месту.
Я так понимаю что центровать вертикаль мачты надо относительно ватерлинии “яхты в сборе (загрузка аппаратурой)”, горизонтальность плоскости палубы не имеет значения? Но ведь загрузкой мы можем сильно менять угол деферента… что первично? Что взять за “базу”?
Обычно есть понятие КВЛ - конструктивная ватерлиния. От неё всё делают. Она обычно должна совпадать с действующей, т.е. как должна сидеть лодка в воде при полной экипировке. А палуба может быть с прогибами или выгибами сколько угодно раз.
“Конструктивно” все понятно… вопрос где найти эту КВЛ на куске китайского пластика. “На глаз”?
Предварительно возьму за вертикаль линию от центра тяжести бульба до отверстия крепления киля в днище (грубо- шпилька крепления киля). Мысль конечно требует проверки, но я б конструктивно делал бы именно так.
Второй вариант - установим “горизонт лодки при полном снаряжении” так что бы стык транца и днища был выше поверхности воды на 5мм…
p/s/ будем использовать принципы “обратного конструирования”)))
Поменял лебедку на рычаг, поставил компактную, но мощную серву (10кг) с металлическим редуктором, переделал ее на 160град. Больше не получилось по ограничениям редуктора, да и смысла нет: крайние 10-15 град практически не выбирают шкот. Так как серва попалась цифровая, токопотребление немалое, при активной рулежке “затыкается” от просадки напряжения. Вылечилось конденсатором в цепь питания, светодиод на приемнике помаргивавший раньше при работе серв теперь абсолютно к этому равнодушен. Рекомендую!
Насчет “лечения” сервы поподробнее, пожалуйста.
Инфу подчерпнул на нашем же форуме… только ссылку не сохранил.
Суть - серва разбирается, внутри есть переменный резистор, в разрыв проводов от крайних контактов впаиваются сначала переменные резисторы (под рукой были 4.7 кОм), серва собирается, подключается для теста… у меня получились значения 1.1кОм и 1.43кОм в плечах. ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить что б редуктор не доходил до крайних значений с учетом триммеров на пульте!!! у меня при переделке на 180гр и триммерах в крайних значениях реальный сектор был 200 град. и редуктор упирался в ограничитель! Потому диапазон уменьшил до 160гр. Потом впаиваются постоянные резисторы. Место позволяет.