Специальные цены   новые товары
Закрытая тема
Страница 1 из 2 1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 40 из 69

Поиск проблемы/неисправности с/в нитро-ДВС (GXR-28)

Тема раздела Авто. Общий в категории Автомодели; Доброго времени суток, господа моделисты! Обращаюсь за помощью к разбирающимся людям, ибо сам, как оказалось, не в состоянии решить свою ...

  1. #1

    Регистрация
    08.08.2015
    Адрес
    Москва
    Возраст
    28
    Сообщений
    31

    Поиск проблемы/неисправности с/в нитро-ДВС (GXR-28)

    Доброго времени суток, господа моделисты!
    Обращаюсь за помощью к разбирающимся людям, ибо сам, как оказалось, не в состоянии решить свою проблему.

    А дальше будет длиннопост (уже замучился ужимать, но короче без потери инфы не выходит).


    Перед тем как начну излагать свой вопрос, попрошу убрать руки от помидоров Перед тем как я отчаялся писать сюда, я перечитал кучу мануалов с разными статьями, и уже более-менее понимаю процесс настройки двигателя, но есть все же проблема с его настройкой. И, надеюсь мой пост не попадет под "словесную диарею", ибо хочу лишь прояснить ситуацию максимально точно, дабы потом не было гаданий на кофейной гуще. Ну... приступим!

    [SPOILER]
    Предыстория такова, что я не являюсь моделистом. Да и не горел прямо так желанием раньше. Но, вышло так, что появилась у меня шоссейка Kyosho Inferno GT. Лет 8-10 назад. И поначалу мне и двигатель обкатали, и настроили его. Жил, не знал проблем. Да и был сосед, который увлекался ДВСками. Он то мне и помогал с настройкой двигателя. Но, в один момент отложил модельку, и как-то "забылось" о ней на эти годы.

    Недавно, откопав ее случайно в процессе поиска нужных вещей, заностальгировал, и решил перебрать с нуля и восстановить. Сказано - сделано. Перебрал все, жидкости заменил, все было нормалек.

    Пошел заводить, завел, но позже порвался пуллстартер. Плюнул, и пошел откапывать стартовый стол. Аккум в нем заменил, стартую теперь с него. Но не удалось настроить движку. Совсем плохо работала даже на высоком холостом. И тут я вспомнил про герметизацию двигателя, о которой мне говорили еще тогда. Да и заметил подтеки топлива рядом с баком. Тут начались переборки и выявления нарушений в герметичности как топливной системы, так и двигателя с карбюратором.

    Проверил в первую очередь бак. Там то и была микротрещина, с которой без лупы, знания места утечки и 100 грамм - не разберешься. Хотел починить, но там было почти без вариантов. Решено было купить топливный бак.

    Купив топливный бак, проверил его герметичность - все хорошо. Параллельно герметизировал двигатель и карбюратор. Не абы как, а следуя рекомендациям и статьям. В общем, все по фен-шую с максимальной осторожностью

    Дав герметику застыть в течении, примерно, часов 60, принялся собирать и ставить все обратно. А, еще забыл упомянуть про О-образные кольца на иглах. Их я тоже осмотрел. В ИВО (игле высоких оборотов) с ними было все окей. Не стерты, игла закручивается не слишком легко. Для снижения износа хотел промазать кольца вазелином, но не нашлось под рукой. Заменил тефлоновой смазкой. Игра стала закручиваться плавнее, но не слишком менее туго. А значит проблем с выкручиванием оной от вибраций быть не должно.

    Дальше была ИНО (игла низких оборотов). С ней не все так хорошо оказалось. Большое кольцо было подстерто, и закручивалась слишком легко. Вспомнив, что где-то вычитал на форумах о том, что это большое кольцо на ИНО можно заменить отрезком топливной трубки. А у меня как раз новая была, от нее и оттяпал. После чего так же чуток смазал кольца и закрутил. Ход стал куда более тугой, что должно хорошо сказаться на устойчивости к выкручиваниям оной иглы.

    После вышеописанных действий и полной сборки - пошел пытать удачу. Что сразу стало заметно - появилась хорошая компрессия, а на холостых и низких оборотах двигатель работал весьма стабильно и уверенно (при условии адекватных настроек).

    Свечку использовал О.С.овску А5 (запасную R5 взял для жары). Топливо Байрон 15% нитры.

    Обрадовавшись, решил начать настройки от заводских. В мануале говорится о зазоре дросселя в 0.5-1мм, а для старта рекомендуется приоткрывать вплоть до 2 мм. Оставил 1 мм. Остальное открывал за счет триммеров. Для ИВО предписывалось 4 оборота против часовой от закрытого положения, а для ИНО говорилось об утапливании головки иглы на 0.5 мм относительно положения вровень с корпусом. Так и поступил.

    А вот дальше и начались проблемы с тем, что двигатель ну никак не хочет работать при подаче газа свыше 20-30%. Но, прежде чем вы опять схватитесь за помидоры, позвольте я уточню, что проблема не совсем стандартная. И освещения не нашел не только на данном форуме, но и на других, и, даже на забугорных. Но в случае с забугорными - мог не так гуглить.

    Пробовал беднить - не помогало. Для верности я провел процесс обеднения с шагом в 1/16 оборота от положения ИВО выкрученной на 5 оборотов до положения выкрученности ее всего на 0.5 оборота.

    Забегая вперед, скажу что при значениях выкрученности ИВО от 0.5 до 1.25 оборота машина без значительной подкачки топлива не хотела стартовать. А дальше быстро грелась и глохла. Для контроля использовал инфракрасный термометр с погрешностью в 2-3 градуса.

    Так же было и для значений от 5 до 4 оборотов... ну, точнее ровно наоборот. Там заливало двигатель. И, только начиная с 4 оборотов движок не заливался так быстро. Отсюда и пошел процесс обеднения по 1/16 оборота. Но, не смотря на кучу раз посаженный аккум стартового стола, еще большее кол-во посаженных аккумов накала, 5 сожженных баков (помимо переобкатки, коя длилась после переборки движка еще 2 бака на богатой смеси с настройкой не превышающей температуру двигателя в 110 градусов), мне так и не удалось поймать момент, когда можно будет нажать на газ больше чем на 30%.

    Тут, полагаю, посоветовали бы слушать работу двигателя, но т.к. я не очень хорошо слышу как в принципе, так и не очень то натренированно ухо на работу калильного ДВС, я просто не могу распознать нужные звуки работы двигателя. В огромном диапазоне ИВО он звучит практически индентично. И только при крайне бедных или богатых настройках он начинает либо "звенеть", либо "булькать". Середина выходит очень большой, и одинаково звучащей.

    Дальше решил прогреть двигатель до 100-110 градусов и настроить смесь так, что бы эта температура на ХХ не росла, а даже понемногу падала. Сказано - сделано.

    Дальше было решено заняться ИНО. Ведь если при газе двигатель как бы перестает получать топливо, то тут либо слишком богатые низы, либо слишком бедные. Регулировал так же по 1/16 оборота за раз, и, конечно же, только после прогрева до 95-105 градусов.

    В итоге настроил ИНО так, что бы при нажатии на газ до 30% обороты двигателя не "проваливались" как от переобогащения, но и так, что бы он не грелся на ХХ. Сказано - сделано.

    Дальше решил провести так называемый "отсекающий тест". Но как бы не богатил или беднил смесь ИНО, при зажатии в 2-3 см от входа в карбюратор - менялось лишь время работы двигателя. Ни повышений оборотов, ни резких изменений не наблюдалось. В итоге оставил настройку так, что бы при зажатии движок глох через примерно 2-3 секунды. Но при подаче газа (что резко, что совсем плавно) двигатель все равно упорно глох .
    [/SPOILER]

    Теперь, когда я описал свою проблему, надеюсь (особенно у модерации) не возникнет желания швыряться помидорами за "длиннопост", ибо старался не допускать "словесной диареи", но при этом пытался сохранить суть и то, что я предпринимал с сопутствующими результатами.

    Прочитав мой опус, думаю, будет удобно указать вкратце проблему и некоторые мелочи. А именно то, что при любых настройках невозможно дать газ выше 20-30% так, что бы двигатель не заглох. Будь то бедная или богатая смесь. Глохнет словно вечно богатая, но не перегревается и не держит температуру низко. В свою очередь температуры контролируются с помощью инфракрасного термометра. Топливо Байрон 15% нитры, свечи А5 и R5 от O.S.

    Что же это? Проблема неопытности настроки? Возможно что-то еще не так? Что-то не так работает? I have no idea... Прошу помощи с поиском проблемы/неисправности, буду весьма признателен.

    P.S. ездил в 4 хобби магазина (только в 4 был человек который "сможет" настроить двигатель), но и там эти мастера не смогли настроить. Как результат - в каждом из магазинов посадили стартовый стол. А в одном из них - даже дважды
    P.P.S. Звонил еще в другие, но там либо нету "сервис центра" где настроят, либо где-то на окраинке города в другом конце от меня, да еще и за 1500 рублей... Так что туда ехать желания особо нету. На вопрос почему так дорого стоит настройка карбюратора - отвечают что нету в прайсе другого подходящего наименования... А в центре то за 400-500 "делают".

  2.  
  3. #2

    Регистрация
    27.07.2015
    Адрес
    Санкт-петербург
    Возраст
    36
    Сообщений
    225
    Привет.
    Недавно тоже бился с таким же GXR28. Только топливо у меня Meccamo Off-road 20%. И иглы крутил, и резинки менял (как оказалось в ИВО маленькая резинка рассыпалась от старости, заказал рем.комплект для карба, но сейчас в том месте стоит 2 о-ринга из обычных "одноразовых" зажигалок).
    Закончилось всё тем, что поставил новую свечу (OS №8) и всё заработало. И реакция на ИВО появилась, и захлёбываться перестал.

  4. #3

    Регистрация
    08.08.2015
    Адрес
    Москва
    Возраст
    28
    Сообщений
    31
    2 Mr. J, спасибо за совет. На счет ИВО похоже на то, что был подсос воздуха. Но я герметил карбюратор, и продувал и шприцами, и вдувал с такой силой, что чуть глаза не выпали из орбит Ни единого пузырька. Даже делал мыльную воду, дабы увидеть малейшие движения. Но нет, все тихо.

    Только вот сделаю пару уточнений:
    1) Где в ИВО маленькая резинка? Ведь если сравнивать с большой резинкой на ИНО, то резинка ИВО выходит примерно такой же. Даже замерил недавно. Результаты чуток ниже напишу.

    2) Свеча n8 - для меня как кошмарный сон В свое время они на этом же топливе горели со скоростью 1-2 свечи в день! Причем настраивали все корректно. Т.о. связка из 15% нитро + свеча ОС н.8 - для меня была кошмарным сном. Впрочем, как и для настраивающих.

    Решение оказалось не шибко тяжелым. Вместо н.8 поставили А5 и R5. А5 была для температуры порядка 5-15 градусов. R5 была для 15+. Чаще всего использовал А5. Такая свеча у меня жила порядка 10 баков, если не изменяет память, или, что-то около целого галлона топлива. И то, смесь делали так, что бы она была совсем чуток обеднена (для выжимки мощности). Если бы уводили в сторону более богатых, думаю, она бы и больше прожила.

    Но т.к. я на своей старой А5 после переборки обкатал 3 бака на богатых, и в итоге потратил около 0.5 галлона в попытках настроить двигатель, она работала совсем скверно. Первые 1.5 витка спирали и вовсе не накалялись до красна. Так что заменил сейчас свежую R5.

    И, если посмотрим на инфу, которую предоставляет производитель, то увидим что н.8 - средняя, горячее А5. R5, в свою очередь, будет еще холоденее А5. Но раз двигатели одинаковые, почему у меня всегда горели н.8, а А5 жила долго? В таком случае при 20% нитры н.8 должна быстрее выйти из строя (теоритически), если не допускать более богатой смести относительно оптимума. Тогда сколько уже эта свечка прожила баков? На какой настройке?

    А тогда мне настраивали на отличную отдачу именно на А5. н.8 не поддавалась нормальный настройке. Ну да не в этом сейчас главный вопрос. Ах да, ниже линк на картинку с инфой:
    http://www.os-engines.co.jp/english/...nderd_type.gif

    Конечно, исходя из этого, и из того, что у меня топливо 15%, было бы логично попробовать свечу погорячее, ибо при большем кол-ве нитро мы должны получать большую температуру, и как следствие - ставить более холодную свечу. Но сейчас я решил заменить все O-ring'и на иглах. И, если получится, взять чуууть-чуть больше по внешнему диаметру, ибо мне кажется, что не смотря на нормальный вид ИНО, а точнее малого уплотнительного кольца на ней, присутствует утечка, которая при продувке себя не показывает, но дает знать при езде.

    И, как и обещал, замеры и примерные размеры колец для моих игл:

    ИНО: (Внутренний, мм/ внешний, мм / толщина, мм)
    Игла под малое: 2.77 / 4.6 / 1.42
    Кольцо: ~ 2.77-2.8 / ~4.7-4.8 / ~1.4

    Игла под большое: 3.30 / 5.75 / 2.0
    Кольцо: ~3.30 / ~5.8-5.9 / ~2.0

    ИВО:
    Игла под большое: 3.80 / 5.75 / 1.98
    Кольцо: ~3.80 / 5.8-5.85 / ~1.98

    Исходя из этих размеров буду искать О-ринги теперь. И, кстати, я пока беседовал с продавцами, мне в разных магазах сказали примерно такую вещь: "Кольца уплотнительные для карбюратора то есть, только под именно ваш - нужно подбирать эмпирически, т.к. нету конкретно этого набора. А от других брать - как кот в мешке. Возможно, придется перепробовать несколько комплектов колец, и не факт, что подойдут кольца из какого-то конкретного комплекта. А те, что идут как бы для двигателей gxr - шляпа, особенно с малым кольцом ИНО. Там оно даже меньше бывает, чем изношенное!". Так вот, один комплект стоит порядка 200-450 рублей! Только пару-тройку таких комплектов сядут в копеечку. Да еще и гадать придется. Так что для себя я решил пока поискать нужные мне, чем гадать на кофейной гуще, пойдет ли, или нет.

    P.S. буду признателен, если сообщите о том, когда придут кольца, подошли ли оные, или нет.
    P.P.S. я понимаю, что попросить измерить кол-во оборотов от закрытого положения ИВО и использовать его для настройки своего - будет несколько некорректно, но, буду весьма признателен, если буду знать это значение. От этого значения будет проще отталкиваться в процессе настройки.
    P.P.S. Так же, если не затруднит сильно, можно попросить измерить еще 2 параметра? 1 - насколько ВХХ (винт холостого хода) приоткрывает дроссель? Если будет возможность сделать фото дросселя - будет отлично. 2 - насколько углубленна ИНО относительно корпуса? Можно в оборотах, можно так же фото. Если, конечно, это не сильно затруднит. Для меня это будет весьма полезная информация, ибо я дилетант в плане настройки двигателя А подобная помощь будет весьма кстати.

  5. #4

    Регистрация
    27.07.2015
    Адрес
    Санкт-петербург
    Возраст
    36
    Сообщений
    225
    2 Владимир М.
    1) я что-то напутал, "маленькая резинка" конечно же на ИНО
    2) ремкомплект для карбюратора (Maintenance Kit 74019-13) пришел, пока не ставил. Понаблюдаю за родными резинками, если тоже начнут крошиться, поменяю.
    3) на свече OS№8 откатал пару баков.

    Мои настройки:
    1) ИНО - 3,5-3,75 оборота от положения "закручена до упора"
    2) ИВО - примерно 2 оборота от положения "закручена до упора"
    3) заслонка - меньше 1мм (см.фото)
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-08-14 08.41.43.jpg‎
Просмотров: 69
Размер:	63.0 Кб
ID:	1103809   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-08-14 08.41.10.jpg‎
Просмотров: 88
Размер:	71.3 Кб
ID:	1103810  

  6.  
  7. #5

    Регистрация
    08.08.2015
    Адрес
    Москва
    Возраст
    28
    Сообщений
    31
    2 Mr. J, спасибо за ответ! Не посчитатйте за наглость... А можно ли узнать размеры этих резинок? А именно их внутренний диаметр*внешний диаметр*сечение кольца? А то как раз нахожусь в поисках нужных размеров. А продавцы РТИ едва ли могут помочь Да и ездил в автомагазы, но нужных размеров нету... а обычные метрические размеры не подходят, к сожалению.

    На счет свечи уточню, смесь там слегка богатая, или слегка бедная? И насколько агрессивно ездили? А то по собственному опыту знаю то, что если жать газ гашетку в пол, то свечам приходит трындец гораздо быстрее. Ну, и как сопутствующий вопрос, хотя и чуток не по теме, а есть ли уже какая-то остаточная деформация спирали? Сколько витков уже не накаливается? Сама спираль чистая, или с отложениями? А то уже начинаю думать, что тогда мне попалась какая-то бракованная партия свечей н.8... Может и попробую ее, интереса ради.

    И еще раз спасибо за настройки! Будет уже от чего отталкиваться, когда заменю уплотнительные кольца.

    Кстати, добавлю уточнение по размерам игл и размерам уплотнительных колец для них для тех, кто ищет оные. К тому же, нигде не находил темы с точными значениями. Так что тоже инфа будет полезна:


    (Внутренний диаметр цилиндра, мм - Внутренний диаметр оси, мм / внешний диаметр оси, мм / толщина паза в оси, мм)

    Размеры ИНО:
    1)~5.80 - 2.80 / 4.60 / 1.5
    2) 6.00 - 3.30 / 5.75 / 2.0
    Размеры ИВО:
    3) 5,90 - 3.80 / 5.75 / 2.0

    Ну и кольцо подойдут только импортные... размеры ПРИМЕРНО такие:

    Импортные:
    1)2,5 x 1,5 (лучше 1.4)
    2)3,2 x 1,78
    3)3,7 x 1,9

    Размеры брались из расчета на то, что их внутренний диаметр должен быть чуток меньше чем диаметр оси, на которую он будет надет. Исходя из соображений герметичности соединений, конечно же.
    Однако, вроде как появился проблеск в плане подбора нужных колец, и сегодня переговорю с человеком. Он, по заверениям, подскажет какие размеры лучше брать.

    P.S. не буду расписывать о группах точности и группах резины, кои можно найти по ГОСТам легко гуглящихся. Просто скажу что стоит учитывать маслобензостойкость и рабочую температуру. Если же удастся найти хорошие кольца, то я напишу в эту тему о них поподробнее. И если инфу сочтут полезной, я не буду возражать если ее вынесут в отдельную тему.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения
Название: Иглы и их размеры.jpg‎
Просмотров: 98
Размер:	24.8 Кб
ID:	1103875  
    Вложения
    Последний раз редактировалось Владимир М.; 14.08.2015 в 16:55. Причина: забыл добавить картинку + нормальная картинка ужимается, поместил ее в zip архив

  8. #6

    Регистрация
    15.08.2015
    Адрес
    Москва
    Возраст
    31
    Сообщений
    105
    прошу прощения, спрошу у вас тут, ( а то боюсь что снова отругают за не корректно написанный заголовок темы )
    подскажите по поводу свечей накала, знаю что есть холодная, горячая, и средняя.. но при этом есть еще какие то турбо, и там со всякими номерами.. владею пока двумя моделями, HPI sawage f4.6 и traxxes slash 2 wd . вот на саваже какая то беда, стоит вроде горячая свеча, но почему то не могу настроить его, завожу, вроде норм работает и едет, но бывает что иногда при измерении температуры, он может заглохнуть и все, сажаю шуруповерт, а он не заводиться. в чем может быть проблема ? из-за не правильно подобранной свечи такое может быть? и тогда порекомендуйте какой фирмы и какие свечи для какой погоды брать..
    свеча работает, накал тоже, смесь подается.. хлопки и прострелы есть а не схватывает (((
    слэш работает без нареканий тьфу тьфу тьфу.

  9. #7

    Регистрация
    08.08.2015
    Адрес
    Москва
    Возраст
    28
    Сообщений
    31
    Цитата Сообщение от Sasha.Kam Посмотреть сообщение
    ...вот на саваже какая то беда, стоит вроде горячая свеча, но почему то не могу настроить его, завожу, вроде норм работает и едет, но бывает что иногда при измерении температуры, он может заглохнуть и все, сажаю шуруповерт, а он не заводиться. в чем может быть проблема ? из-за не правильно подобранной свечи такое может быть? и тогда порекомендуйте какой фирмы и какие свечи для какой погоды брать..
    свеча работает, накал тоже, смесь подается.. хлопки и прострелы есть а не схватывает (((
    слэш работает без нареканий тьфу тьфу тьфу.
    Ну, "турбо" свечи для обычного смертного, и не какого-то особо крутого движка - вряд ли реально будут нужны. Да и на .21 движках они юзаются на соревнованиях, если не совру.

    На счет подбора - это надо выкрутить родную свечу и посмотреть на резьбу. С такой и брать.

    А вот на счет непроворота, почему-то вспомнилась одна ситуация у меня. Движок тоже работал, машинка ехала. Но незадолго до этого двигатель настраивали под другие условия. А на следующий день, я как не в чем ни бывало начал покатушки. И в один момент движку словно стало "тяжело". И вроде крутился, и вроде ехала машинка... но выдавало от силы 20% мощности. Да еще и вибрация адская была при подаче газа. Разобрав движок увидел слегка погнутый шатун. Весьма удивился тогда. Сказали что из-за того, что при возвращении домой движок не подстроили, и он долго работал на бедной смеси, вследствие чего он перегревался, и пошла деформация. Тогда я заменил сразу цилиндропоршневую группу. И начал переобкатывать. Но даже во время переобкатки движку было весьма легко крутиться. Обкатав за несколько баков, попробовал дать газу - машина вновь стала летать как ракета. И что интересно - это то, что шатун был погнут совсем немного. Сразу и не заметишь! А вот мощности при таком режиме работы просто не было.

    Но это мой опыт. Я могу и ошибаться. Но ситуация весьма похожа на мою, если я корректно понял вопрос. Так что лучше не полениться, разобрать движку, и внимательно осмотреть шатун. Надеюсь поможет =)

  10.  
  11. #8

    Регистрация
    15.08.2015
    Адрес
    Москва
    Возраст
    31
    Сообщений
    105
    Цитата Сообщение от Владимир М. Посмотреть сообщение
    Ну, "турбо" свечи для обычного смертного, и не какого-то особо крутого движка - вряд ли реально будут нужны. Да и на .21 движках они юзаются на соревнованиях, если не совру.

    На счет подбора - это надо выкрутить родную свечу и посмотреть на резьбу. С такой и брать.
    спасибо) вроде разбирал его, было норм, но еще раз разберу, а то там и так был люфт у шатуна, над поглядеть как его состояние. чувствую пару придется покупать((( а она 8т стоит. а на счет свечей, так там еще и резьба у них разная !? не знал. тут вычитал что люди ставят фирмы O.S. вроде так(поправьте если что) и там три номера есть, я так понял самая ходовая это средняя.

  12. #9

    Регистрация
    08.08.2015
    Адрес
    Москва
    Возраст
    28
    Сообщений
    31
    Цитата Сообщение от Sasha.Kam Посмотреть сообщение
    спасибо) вроде разбирал его, было норм, но еще раз разберу, а то там и так был люфт у шатуна, над поглядеть как его состояние. чувствую пару придется покупать((( а она 8т стоит. а на счет свечей, так там еще и резьба у них разная !? не знал. тут вычитал что люди ставят фирмы O.S. вроде так(поправьте если что) и там три номера есть, я так понял самая ходовая это средняя.
    Ну, совсем небольшой люфт у всех шатунов есть в точке крепления к коленвалу, это не критично обычно. И, если это все же шатун погнут, и двигатель долго не насиловали, то есть шанс что цилиндр не убит. А быть может и головка цела, и тогда обойдется лишь в замену шатуна ремонт. Но это надо смотреть, ибо мой шатун без пристального взгляда казался нормальным. Но при детальном рассмотрении оказался слегка погнут. Казалось бы, что там будет... да вот, двигатель еле работал. Но если все же "йокнуло" что-то из ЦПГ (цилиндропоршневой группы), то лучше, конечно, новую взять, и обкатать. Все же это весьма высокоточная, ответственная часть. Так что даже десятая доля миллиметра может оказывать сильное влияние на производительность. В этом тоже убеждался лично

    На счет резьбы - да, бывает немного разная. Не помню точно какой двигатель был у одного товарища знакомого, но фирма зовется примерно "Новарусси" или "Новаросси". Так туда ОСовские свечи можно было ставить. Но вкрутив 1 раз, родные от двигателя уже поставить нельзя было. А что бы их можно было поставить - приходилось покупать новую рубаку двигателя. Тут надо быть осторожным.

    А на счет номеров и "ходовости" оных - это не совсем корректно сказано. Не буду расписывать про свечи, ибо есть статьи, где все хорошо о них написано. Да и уже от моей темы мы отошли далековато, можем и помидоров поймать... Но в кратце выглядит подбор свечи так: а - б - в = г, где
    а - температура воздуха
    б - содержание нитрометана в топливе
    в - объем двигателя
    г - подобранная под эти параметры свеча.

    И выглядит подбор примерно так: Если температура воздуха 20градусов - свеча нужна похолоднее. Если высокое содержание нитрометана - то еще холоднее. Большой объем двигателя (0.28-0.32)? Тогда тоже похолоднее. Получится что нужна холодная свеча совсем. И, в случае движки 0.28, 15% нитро, и примерно 20 градусах стоит брать холодную свечу. Но т.к. у нас температуры могут в один день варьироваться значительно, стоит посмотреть на средне-холодный вариант. Как в моем случае - OS A5 & R5.
    Но и учитывать стоит тот факт, что настроить более горячую свечу будет проще холодной. Но некорректная настройка убьет более горячую свечу быстрее, чем холодную.
    Как итог - ежели умеете настраивать двигатель, и нету проблем с запуском - берите средне-холодную. Если не очень - лучше взять погорячее, но сразу пару-тройку. Ну и смотреть периодически на свечи, на их состояние, на состояние спирали. Как-то так

    Последующие вопросы по поводу свечей лучше писать в соответствующую тему. Кажется, когда искал свой вопрос, то натыкался на тему про свечи на этом форуме. Попробуйте поискать.
    _____________________________________

    А это дополнение уже к моей теме. А в данном случае к вопросу об хар-ах уплотнительных колец.
    _____________________________________
    Как и говорил, поговорил с человеком шарящим в этом вопросе. Посоветовали мне магазинчик один. Сегодня хочу заехать и взять там кольца.
    Но для таких размеров колец температура рабочая лежит в пределах максимум 130-140 градусов по Цельсию. Я же хотел найти до 200, дабы был запас прочности. Но, т.к. эти кольца по сути являются расходником, мало кто решается заморачиваться на выпуск такой вот "эксклюзивной" серии колец. Подавному большинству они просто не понадобятся, а стоить будут значительно дороже обычных. Да и партия от 1000 штук минимум. Так что посоветовали взять пару больших колец, и 3-5 штук маленьких, ибо мелким будет тяжелее всего, и они будут быстрее изнашиваться и терять свои свойства.

    В общем, вечером вернусь, и если хватит времени - протестю, а как сделаю - так и отпишусь.

  13. #10

    Регистрация
    15.08.2015
    Адрес
    Москва
    Возраст
    31
    Сообщений
    105
    спасибо, все более чем понятно ) будем разбираться .
    Цитата Сообщение от Владимир М. Посмотреть сообщение
    _____________________________________

    А это дополнение уже к моей теме. А в данном случае к вопросу об хар-ах уплотнительных колец.
    _____________________________________

    )
    по поводу колец, могу конечно не в тему, но как пища для размышления, есть наборы уплотнительных колец в автомагазинах, брал себе комплект для установки на форсунки(отсюда выбор был на масло-бензо и жаростойкость) там в комплекте имеются маленькие размеры, какие то могут и подойти, набор стоит от 200 до 1500 тысяч, подобрать тот где наибольшее количество подходящих размеров ) лично проверял на стойкость температуры и всякие горючие смеси, проверку выдержали на все сто.

  14. #11

    Регистрация
    27.07.2015
    Адрес
    Санкт-петербург
    Возраст
    36
    Сообщений
    225
    Измерил колечки из родного ремонтного набора.
    Резинки ИНО:
    - малое кольцо - 4.5/2/1.25 (внешний диаметр/внутренний диаметр/толщина)
    - большое кольцо - 6/3.5/1.75 (внешний диаметр/внутренний диаметр/толщина)
    Резинка ИВО - 6/3.5/1.75 (внешний диаметр/внутренний диаметр/толщина)
    Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20150819_125332.jpg
Просмотров: 12
Размер:	23.1 Кб
ID:	1105622

    А вот так выглядит моя ИНО со сдвоенным резиновым колечком "из одноразовой зажигалки". Судя по тому, что в одном месте колечко слизано, входят оно очень плотно.
    Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20150819_131100.jpg
Просмотров: 19
Размер:	20.7 Кб
ID:	1105621

  15. #12

    Регистрация
    08.08.2015
    Адрес
    Москва
    Возраст
    28
    Сообщений
    31
    2 Sasha.Kam, еще давно приглядывался к таким. Но когда нашел на рынке нужные мне - ценник заломили аж в 12 тысяч рублей! Я вежливо спросил их, а не офигели ли часом? На что мне сказали, что заказ их идет из-за бугра по долларовым ценам. А вот обычные метрические как раз широко доступны, и их цены как раз похожие. Т.о. чем "непривычнее" размеры - тем дороже продают.

    2 Mr.J, и вновь благодарю за проделанную работу. А я как раз только что приехал домой. Кольца подбирал так, словно у меня там не точная подгонка, а дикий разброс. Что бы уж наверняка не утекало, даже понемногу. Рубил с плеча, так сказать.

    Размеры подобрали такие (внутренний диаметр * толщина):
    Для ИВО:
    - 3.20 * 1.78
    Для ИНО:
    - 3.00 * 2.00
    - 2.50 * 1.50

    Если сравнивать с вашими замерами, то я даже с лихвой взял запас. Оно и понятно было, когда вкручивал, иглы заходили очень, ОЧЕНЬ трудно. Так что теперь при повороте иглы - надо хорошо нажать на отвертку, дабы она не сорвалась с головки иглы! Но, я еще с этими попробую, а если что-то не так будет - возьму те размеры, которые указали Вы.

    А вот на счет компрессии... После того как заменил резинки и поставил иглы на место, открутил их так, как писали ранее. Попробовал завести со стола. Стол был полностью заряжен. Но даже тогда он еле-еле прокручивал маховик! Я аж удивился. Подумал что залил. Открутил свечу, накрыл тряпкой, крутанул - ни капельки! Поставил на стол, там без свечи крутанул - крутит очень быстро. Ну, раз не проблема механического плана, значит все должно быть нормально, так? Но закрутив свечу, уже хотел подкачать топливо, как стол опять не смог толком прокрутить маховик. Тактов 5-6 внатяг прокручивает, и стопорится. Ну если не залил - что не так? Двигатель до замены резинок на иглах крутил отлично. Даже перелитый движок крутил! Хотя и не очень долго =) А тут - хоть убейся, не крутит. Т.о. посадил стол ну просто супербыстро. Сам не ожидал.

    Сразу начал думать, что не так может быть? Если стол был заряжен до максимума - дело в чем-то еще. Может резинки настолько большие, что какое-то отверстие закрывают, и из-за этого двигатель еле-еле прокручивает? Ну, с одной стороны это хорошо, ибо мы узнали что герметизация двигателя сделана весьма недурно. С другой - если резинки мешают - надо пооткручивать иглы, что бы открылось отверстие и все вернулось на свои места. Но как бы не откручивал их, компрессия была адской... Оставался восстановленный пулл-стартер. А т.к. я не мог просто взять и уйти - решил им воспользоваться. Но даже дернув за него, модель чуть по зубам не ударила Пришлось очень сильно прижимать ее. Причем повторюсь, двигатель не залит был вовсе!

    Тогда что еще может быть? Выкрутил иглы - все крутится как обычно. Вставил обратно - опять адская компрессия. Тут я начал думать о геометрии игл. В частности об ИНО. Если в ИВО и так все просто, где единственная функция кольца - не пропускать воздух, то с ИНО поинтереснее. Там то у нас 2 кольца. Большое - не пропускает воздух и не дает течи топлива. Малое - не дает лишнему топливу попасть в двигатель, что бы тот не заглох. В свое время внутри эта игла почти полностью полая. Ну, думаю тут и так понятно. И вот когда уже ограниченное ИВО топливо попадает по пути к ИНО, оно заходит в дырку ИНО, которая находится между 2мя уплотнительными кольцами, и уже идет по полой внутренней ее части, встречая сопротивление лишь иглы дросселя в закрытом и полу-открытом положении. Т.к. мы едва ли можем этими кольцами перекрыть эту магистраль, задается вопрос: Что это такое? Слишком огромная компрессия? Или я что-то упускаю?

    Как результат - порвал трос, когда пытался завести движку с пуллстартера! Так что да, похоже на сумасшедшую компрессию. Теперь вообще сниму нафиг пуллстартер и надену обратно крышку его, дабы грязь не попадала. Но вот что делать с этой компрессией? Или что это вообще может такое вызвать в данном случае?

    P.S. Двигатель таки немного начинал работать, но, видимо, не хватало подкаченного топлива для старта. А именно на попытках подкачки топлива я и посадил стартовый стол.
    P.P.S. Вот теперь заряжу все, и попробую еще раз, когда будет время. А если не выйдет, видимо надо будет разбираться с этой чудо компрессией...

  16. #13

    Регистрация
    15.08.2015
    Адрес
    Москва
    Возраст
    31
    Сообщений
    105
    Не знаю как на моделях , может такое быть или нет, но скажу как человек с техническим образованием , и руками не из одного места . Скажу так , если компрессия адская, то она будет проявляться только в пик сжатия , тоесть большую часть ход поршня он будет идти легко и только в верхнем пике будет сопротивление, и оно может быть или слабым или сильным. Но даже если будет так хорошо уплотнено все на впуске, то не должно быть такого сопротивления, но раз вы выкручивание иглы и он крутиться легко, то я тут в растерянности. Попробуйте отсоединить топливный шланг, и без топлива заводить, может все таки переливает.
    А на счёт резинок , к чему такое внимание к ним?! У меня три модельки, и все герметил их , а резинки просто сажаю со смазкой типо литол( солидол) и так же потом сверху болта наношу смазку, воздух не просачивается и все норм работает , но у меня нету второй резинки на ИНО .

  17. #14

    Регистрация
    08.08.2015
    Адрес
    Москва
    Возраст
    28
    Сообщений
    31
    Цитата Сообщение от Sasha.Kam Посмотреть сообщение
    Не знаю как на моделях , может такое быть или нет, но скажу как человек с техническим образованием , и руками не из одного места . Скажу так , если компрессия адская, то она будет проявляться только в пик сжатия , тоесть большую часть ход поршня он будет идти легко и только в верхнем пике будет сопротивление, и оно может быть или слабым или сильным. Но даже если будет так хорошо уплотнено все на впуске, то не должно быть такого сопротивления, но раз вы выкручивание иглы и он крутиться легко, то я тут в растерянности. Попробуйте отсоединить топливный шланг, и без топлива заводить, может все таки переливает.
    А на счёт резинок , к чему такое внимание к ним?! У меня три модельки, и все герметил их , а резинки просто сажаю со смазкой типо литол( солидол) и так же потом сверху болта наношу смазку, воздух не просачивается и все норм работает , но у меня нету второй резинки на ИНО .
    Написал ответ - но он не запостился... странно. Ну ладно, в кратце напишу еще раз.

    - Двиг без игл и без свечи - все легко крутится.
    - Двиг без игл, но со свечой - чуток сложнее во ВМТ проходит, но все же еще легко крутится.
    - Двиг с иглами, но без свечи - все еще легко крутится.
    - Двиг с иглами и со свечой - получаем адскую компрессию в районе ВМТ в пределах 10-20%. Пройдя ВМТ двиг крутится без проблем. Но преодолеть эту точку весьма затруднительно. Даже настолько, что 2 раза уже порвал пуллстартер.

    Так же успел ночью перебрать двиг. Шатун в порядке, ЦПГ без царапин, да и вообще без нареканий все. Течи у маховика не нашлось, у задней стенки двигателя где крепится пулл-стартер тоже чисто. В том числе проверил и полости карбюратора и двигателя. Все ходит легко, резинки никак не блокируют подачу топлива. Ну, разве что полностью закрученная ИВО может заблокировать подачу, но не кольцом, а самой частью иглы. На ИНО же дырка пропускающая топливо через полую часть иглы просто не может быть заблокирована кольцами, если только они не слетели. Но они на месте, а значит все окей.

    Так что я в растерянности, не знаю что и предположить еще.

    Но если это компрессия такая сильная, то мне помнится, что чем выше компрессия, тем выше температура возгорания топлива, что может повлечь за собой черезмерный нагрев двигателя. А там уж советовали прокладки под голову ставить для снижения оной. Но если вспомнить те пару секунд работы двигателя, то при 15 градусах вчера вечером он успел за эти 2-3 секунды нагреться до весьма горячего состояния. Руку держать можно еще было, но было реально горячо. Наверно это и есть последствие высокой компрессии...

    В общем, пойду еще проверю проверю момент с топливным шлангом. Но забегая наперед, скажу что до замены колец при избыточном давлении в топливной магистрали у меня "выстреливала" крышка топливного бака. Пружина там весьма жесткая, и приходится приложить усилия посолиднее, дабы открыть и удержать крышку. Кольцо там тоже хорошее. туго надевается на горловину бака. При этом никакой течи ни рядом с маховиком, ни в месте крепления пулл-стартера, ни в стыках карбюратора не возникало. Единственное что в момент "выстрела" крышки топливного бака немного топлива брызнуло из воздушного сопла карбюратора (оттуда, где ходит заслонка дроссельная). Т.е. перелил картер двигателя я тогда. Больше так я не перекачивал. Но вдруг что изменится, или я что-то найду интересное.

    Короче, как попробую, так и отпишусь.

  18. #15

    Регистрация
    08.08.2015
    Адрес
    Москва
    Возраст
    28
    Сообщений
    31
    Я в печали...

    В общем, снял опять мотор. Вытащил иглы, осмотрел - вроде все ок. Прочистил. Вычистил от остатков смазки, топлива и грязи движку и карбюратор. Закрутил иглы обратно (тут я забыл их смазать), закрутил до упора, и проверил ход. Начал каждую иглу туда-сюда крутить в поисках изменения динамики при прокрутке маховика.

    Крутил иглы и так, и сяк. Все одинаково. Вытащил иглы, крутанул маховик, а все осталось так же. Только моя ошибка с иглами была в том, что после их очистки не нанес смазки. В итоге они "пообгрызлись". Благо взял запасные =) Но вот все остается так же. Хотя, признаться, ощущения при дергании пулл-стартера и при прокрутке маховика вручную - по ощущениям 2 разные вещи.

    Т.к. мой пулл-стартер был порван уже какое кол-во раз, я крутанул маховик рукой. И даже с иглами почти ничего не изменяется. Но компрессия такой же адской остается. Не удивительно что стартовый стол помер так быстро. Это ж сколько энергии надо выжрать здоровенному двигателю что бы крутануть маховик с таким сопротивлением? Много, полагаю.

    Ненадолго мне показалось, что каким-то чудо-образом кусок резинки мог попасть между свечой и поршнем (хотя это и крайне маловероятно). Снял рубашку, осмотрел уже в который раз все - чисто. Все ходит нормально. Ставлю свечу обратно - с трудом маховик в ВМТ прокручиваю. Исходя из этого, мне кажется что это разные ощущения были при прокрутке пулл-стартером в сравнении с рукой. Но, все же сопротивление в ВМТ было настолько большое, что трос порвался...

    Но что я могу в итоге сказать? Я окончательно запутался На ум приходят мысли о покупке проставочных колец под рубашку для снижения компрессии. Но если иглы не влияли на тугость хода поршня на всей длине хода кроме ВМТ - значит дело не в них. Но значит ли это то, что это стол меня подвел? Он был заряжен ровно за день до использования. Низким током. Емкость аккума в нем 7 Ач. Аккум новый. Может бракованный аккум, и не может отдать нормальный ток? Но стартовые брать же не вариант, те, что для мопеда/мотоцикла. Да и стоят они ого-го. Хотя да, пусковые токи там знатные. Мой же АКБ от бесперебойников, с повышенной токоотдачей... в общем, хз. Остается проверить на свежезаряженный аккум. Если он опять не сможет прокрутить - надо будет подрубить стол к автомобильному аккуму, что бы удостовериться в его исправности. Других мыслей мне пока не приходит в голову, к сожалению.

  19. #16

    Регистрация
    08.08.2015
    Адрес
    Москва
    Возраст
    28
    Сообщений
    31
    Только что зарядился стол. Я как раз вернул все обратно, иглы выставил в указанную выше настройку, проверил ход сервы дросселя и тормоза - все гладко.

    Сначала отсоединил шланги, выкрутил свечу, стартанул, вроде крутит. Но туговато, ибо обороты на звук явно меньше, чем раньше были.
    Потом закрутил свечу и запустил. Тоже крутил, но еще медленнее. Хотя, поначалу не сильно. Все же 100% заряд, только-только снял с зарядки. Но, все равно, компрессия видна. Точнее слышна. И теперь мне кажется, что виновен был даже не стол, сколько аккум его питающий. После 4-5 3-6 секундных кручений движки поставил на дозарядку совсем мелким током. Посмотрим сколько вольтеся. Если будет много, это уже будет сигналом о хреновости АКБ. Мне кажется, что при полном заряде он выдает примерно паспортные токи, но стоит ему разрядиться всего на 10-20%, как уже токи не будут достигаться. А если так будет и дальше, это еще одно подтверждение хреновости аккума. Но почему тогда порвался трос? Ведь только заменил... В общем, больше вопросов, чем ответов.

    Если завтра получится по времени, то протестирую. Посмотрим, как поведет себя стол, как покажет себя эта повышенная компрессия. Но признаюсь, секас с этим двигателем меня уже изрядно утомил.

  20. #17

    Регистрация
    18.12.2012
    Адрес
    Владивосток
    Возраст
    33
    Сообщений
    971
    1) Воткни в стол ЛиПо/ЛиФе аккум
    2) Турбо и нетурбо - типы резьбы. Внутри турбо есть еще разделение на тип резьбы как у Новы и как у ОСла, тебе правильно сказали. Нумерация свечей тоже чуть отличается, у Новы это 5-6-7, у ОСло-подобных 3-4 как основная линейка и 4-5-6 как дополнительная, причем порядок от горячего к холодному такой: 4д-3о-5д-4о-6д
    3) Купи грелку для мотора на ХК за 19уе, перестань истязать мотор прокрутками на холодную
    4) Если мотор слишком тугой для запуска, то можно слегка подоткрутить свечу, и заводить в таком виде
    5) Не настраивай мотор в непрогретом виде и с вывешенными колесами. Только в движении, только под нагрузкой
    6) Степень сжатия есть соотношение камеры сгорания при поршне внизу к ее объему при поршне вверху. Прокладками она регулируется под % нитры в топливе. Сложность прокручивания нового двигателя есть механический клин (pinch), и если этого клина слишком много то см. п.3 и п.4
    7) Моторы эти у киоши очень прихотливые, все мозги съедают. Как надоест страдать - начинай смотреть в сторону нормального мотора с трубой.

  21. #18

    Регистрация
    27.07.2015
    Адрес
    Санкт-петербург
    Возраст
    36
    Сообщений
    225
    Подскажите, в какую сторону должно смотреть это отверстие - в сторону карба или в сторону стартера?
    Нажмите на изображение для увеличения
Название: GXR 28sborka 001.jpg
Просмотров: 66
Размер:	39.2 Кб
ID:	1106281

  22. #19

    Регистрация
    08.08.2015
    Адрес
    Москва
    Возраст
    28
    Сообщений
    31
    Цитата Сообщение от vandalzzz Посмотреть сообщение
    1) Воткни в стол ЛиПо/ЛиФе аккум
    2) Турбо и нетурбо - типы резьбы. Внутри турбо есть еще разделение на тип резьбы как у Новы и как у ОСла, тебе правильно сказали. Нумерация свечей тоже чуть отличается, у Новы это 5-6-7, у ОСло-подобных 3-4 как основная линейка и 4-5-6 как дополнительная, причем порядок от горячего к холодному такой: 4д-3о-5д-4о-6д
    3) Купи грелку для мотора на ХК за 19уе, перестань истязать мотор прокрутками на холодную
    4) Если мотор слишком тугой для запуска, то можно слегка подоткрутить свечу, и заводить в таком виде
    5) Не настраивай мотор в непрогретом виде и с вывешенными колесами. Только в движении, только под нагрузкой
    6) Степень сжатия есть соотношение камеры сгорания при поршне внизу к ее объему при поршне вверху. Прокладками она регулируется под % нитры в топливе. Сложность прокручивания нового двигателя есть механический клин (pinch), и если этого клина слишком много то см. п.3 и п.4
    7) Моторы эти у киоши очень прихотливые, все мозги съедают. Как надоест страдать - начинай смотреть в сторону нормального мотора с трубой.
    Сударь, перво наперво я посмотрел именно на них. Точнее - на ЛиФеПошки. Раньше была сборка из оригинальных А123, на 13.2в, но емкость 2.2Ач всего... Крутить то будет отлично, но вот совсем недолго. Тогда я и посмотрел на такие же типоразмеры, но ЛиФеПо4. И ужаснулся. Цена на 7Ач не от какого-то там нонейма начинается от 6к руб! А доставка еще почти 4к. 10к на аккум тратить, да еще и на неизвестно когда придет? Нет уж. А у нас я просто нигде не нашел подобных типоразмеров. Даже если брать и клепать сборку из батареек китайский лифепошных, то выходит весьма больших размеров, да еще один черт будет знать как пару десятков банок отбалансить. Так что этот вариант я раньше тоже отмел. Оставался обычный Свинцовый акб. Да и то, такие нынче от 900 рублей стоят... а ведь несколько лет назад такие можно было рублей за 150-200 купить.

    3) грелку для мотора? в 25 градусов? Нет, ну я бы еще понял если бы около нуля было... да и раньше друг брал на 21 двигатель грелку какую-то. В итоге она разогревала рубашку до 40 градусов еле-еле, а сам двиг едва ли прогревался до 30 градусов. Может, конечно, сейчас вышли мега-энергоэффективные и теплоотдающие грелки... Но разве стоит оно в такую температуру? Раньше заводил и при -5 и -10. Конечно, перед этим держал модель в машине, так что градусов 20-25 перед выносом на воздух было. Стартовало без особых проблем. Да и не так часто я буду запускать модельку, что бы делать все по максимуму. Пожалуй, будет излишне для меня, на мой взгляд.

    4) Каюсь, пробовал этот вариант. Почти ничего не изменялось до тех пор, пока свеча окончательно не вытаскивалась. Чуть наживишь ее, и уже начинается сказываться компрессия. Чуть открутишь - выпадает. Остальные 90% хода закручивания свечи не дают особой разницы. Ах да, свеча короткая, и не достает до цилиндра, это точно.

    5) Подозреваю что этот пункт адресован не мне, но если все же мне, то я уже писал, что настройку пытаюсь проводить лишь при достижении двигателем 90-105 градусов по Цельсию. И всегда модель стоит колесами на земле, тормоз не зажимается.

    6) Тут 2 вопроса.
    1 - есть ли примерные значения толщины прокладки при определенном % нитры? Или только эмпирически определять?
    2 - двигатель далеко не новый. До замены уплотнительных колец на новые - такого не было. Что это может означать?

    7) Я уж поглядел, но цены ой как кусаются, особенно сейчас Да и уже хочется из принципа добиться работы этого двигателя. Ведь мой знакомый как-то раньше настраивал же. Все летало за милую душу. А я вот, ввиду своей некомпетентности в данном вопросе, не могу дойти самостоятельно до решения проблемы, к сожалению.

    Цитата Сообщение от vandalzzz Посмотреть сообщение
    1) Воткни в стол ЛиПо/ЛиФе аккум
    2) Турбо и нетурбо - типы резьбы. Внутри турбо есть еще разделение на тип резьбы как у Новы и как у ОСла, тебе правильно сказали. Нумерация свечей тоже чуть отличается, у Новы это 5-6-7, у ОСло-подобных 3-4 как основная линейка и 4-5-6 как дополнительная, причем порядок от горячего к холодному такой: 4д-3о-5д-4о-6д
    3) Купи грелку для мотора на ХК за 19уе, перестань истязать мотор прокрутками на холодную
    4) Если мотор слишком тугой для запуска, то можно слегка подоткрутить свечу, и заводить в таком виде
    5) Не настраивай мотор в непрогретом виде и с вывешенными колесами. Только в движении, только под нагрузкой
    6) Степень сжатия есть соотношение камеры сгорания при поршне внизу к ее объему при поршне вверху. Прокладками она регулируется под % нитры в топливе. Сложность прокручивания нового двигателя есть механический клин (pinch), и если этого клина слишком много то см. п.3 и п.4
    7) Моторы эти у киоши очень прихотливые, все мозги съедают. Как надоест страдать - начинай смотреть в сторону нормального мотора с трубой.
    Сударь, перво наперво я посмотрел именно на них. Точнее - на ЛиФеПошки. Раньше была сборка из оригинальных А123, на 13.2в, но емкость 2.2Ач всего... Крутить то будет отлично, но вот совсем недолго. Тогда я и посмотрел на такие же типоразмеры, но ЛиФеПо4. И ужаснулся. Цена на 7Ач не от какого-то там нонейма начинается от 6к руб! А доставка еще почти 4к. 10к на аккум тратить, да еще и на неизвестно когда придет? Нет уж. А у нас я просто нигде не нашел подобных типоразмеров. Даже если брать и клепать сборку из батареек китайский лифепошных, то выходит весьма больших размеров, да еще один черт будет знать как пару десятков банок отбалансить. Так что этот вариант я раньше тоже отмел. Оставался обычный Свинцовый акб. Да и то, такие нынче от 900 рублей стоят... а ведь несколько лет назад такие можно было рублей за 150-200 купить.

    3) грелку для мотора? в 25 градусов? Нет, ну я бы еще понял если бы около нуля было... да и раньше друг брал на 21 двигатель грелку какую-то. В итоге она разогревала рубашку до 40 градусов еле-еле, а сам двиг едва ли прогревался до 30 градусов. Может, конечно, сейчас вышли мега-энергоэффективные и теплоотдающие грелки... Но разве стоит оно в такую температуру? Раньше заводил и при -5 и -10. Конечно, перед этим держал модель в машине, так что градусов 20-25 перед выносом на воздух было. Стартовало без особых проблем. Да и не так часто я буду запускать модельку, что бы делать все по максимуму. Пожалуй, будет излишне для меня, на мой взгляд.

    4) Каюсь, пробовал этот вариант. Почти ничего не изменялось до тех пор, пока свеча окончательно не вытаскивалась. Чуть наживишь ее, и уже начинается сказываться компрессия. Чуть открутишь - выпадает. Остальные 90% хода закручивания свечи не дают особой разницы. Ах да, свеча короткая, и не достает до цилиндра, это точно.

    5) Подозреваю что этот пункт адресован не мне, но если все же мне, то я уже писал, что настройку пытаюсь проводить лишь при достижении двигателем 90-105 градусов по Цельсию. И всегда модель стоит колесами на земле, тормоз не зажимается.

    6) Тут 2 вопроса.
    1 - есть ли примерные значения толщины прокладки при определенном % нитры? Или только эмпирически определять?
    2 - двигатель далеко не новый. До замены уплотнительных колец на новые - такого не было. Что это может означать?

    7) Я уж поглядел, но цены ой как кусаются, особенно сейчас Да и уже хочется из принципа добиться работы этого двигателя. Ведь мой знакомый как-то раньше настраивал же. Все летало за милую душу. А я вот, ввиду своей некомпетентности в данном вопросе, не могу дойти самостоятельно до решения проблемы, к сожалению.

    Цитата Сообщение от Mr.J Посмотреть сообщение
    Подскажите, в какую сторону должно смотреть это отверстие - в сторону карба или в сторону стартера?
    Вложение 1106281
    Если это гхр-28, то я делал по вот этому мануалу http://www.kyosho.com/jpn/support/in...8_engine_m.pdf
    В нем на схеме шатун не показан с этой пиндюринкой, а значит она должна смотреть на стартер. Во всяком случае я так себя контролировал при переборке движки.
    Последний раз редактировалось Владимир М.; 21.08.2015 в 19:35.

  23. #20

    Регистрация
    27.07.2015
    Адрес
    Санкт-петербург
    Возраст
    36
    Сообщений
    225
    Всё решилось проще - на схеме видно, что выточка на юбке поршня должна быть обращена к карбу. Так и поставил. При этом отверстие на шатуне оказалось тоже "к карбу", что и логично - при таком расположении отверстия в него гарантированно будет попадать топливо и смазывать трущиеся поверхности.

  24. #21

    Регистрация
    15.08.2015
    Адрес
    Москва
    Возраст
    31
    Сообщений
    105
    а вот кстате, а не могли вы поставить поршень не правильно ,вырезом на юбке к задней крышки!? хотя я думаю что установлено правильно, но все же .

  25. #22

    Регистрация
    27.07.2015
    Адрес
    Санкт-петербург
    Возраст
    36
    Сообщений
    225
    Я примерно с таким посылом и писал.
    И ещё, в моём случае помогло насухо протереть от смазки/wd40 поршень с цилиндром, а после сборки "на сухую" (со стороны задней крышки картера всё в масле), капнуть пару капель через отверстие свечи и покрутить стартер.
    И ещё уплотнительная резинка задней крышки стартера могла разбухнуть и не даёт нормально стартеру крутиться. И под эту резинку могло масло попасть и подвыдавить её.

  26. #23

    Регистрация
    08.08.2015
    Адрес
    Москва
    Возраст
    28
    Сообщений
    31
    Цитата Сообщение от Sasha.Kam Посмотреть сообщение
    а вот кстате, а не могли вы поставить поршень не правильно ,вырезом на юбке к задней крышки!? хотя я думаю что установлено правильно, но все же .
    Нет-нет, что вы! Если бы так было, чувствую, двигатель вообще бы не запустился. Так что с двигателем я весьма осторожен всегда.

    Цитата Сообщение от Mr.J Посмотреть сообщение
    ... И ещё уплотнительная резинка задней крышки стартера могла разбухнуть и не даёт нормально стартеру крутиться. И под эту резинку могло масло попасть и подвыдавить её.
    При каждой переборке использую специальный авто герметик-формирователь прокладок "Done Deal Черный". Он сохраняет и обычные кольца, и не трудно убирается. Да и не такой вонючий, как бывают другие. Более того, я "обволакиваю" родные проставочные кольца, что бы герметичность была максимальной. И даю высохнуть примерно в течении суток. Правда, последний раз когда разбирал глушак для чистки и диагностики на засор, пришлось приложить чуток силы. Т.о. он еще и держит 2 поверхности весьма плотно. Ни разу не пожалел о нем пока что

    В общем, мне он весьма понравился. А еще знакомому я дал его попробовать что бы заменить прокладку между выходным отверстием движки и трубки ведущей к глушаку. У него старая уже растрескалась, а новую надо было заказывать из-за бугра. Уж несколько недель доволен как слон.

    Так что не буду давать линк, ибо по названию легко гуглится. Там же и описание найдете. Но увы, дело не в проставочных кольцах...

    Сегодня, к сожалению, не смог протестить, ибо только что вернулся из дальней поездки. Теперь как будет время - попробую. Но всем спасибо за наводки.
    Последний раз редактировалось Владимир М.; 23.08.2015 в 01:28.

  27. #24

    Регистрация
    15.08.2015
    Адрес
    Москва
    Возраст
    31
    Сообщений
    105
    Всем привет, еще чуть-чуть тут помусорю.. Разобрал двигатель от саважа, и увидел что там стоит аж 4 кольца под головкой... Так вот не много ли?! А то компрессии небыло совсем , оставил одно кольцо.. Интересно для чего столько их туда запихнули ?! Или это норм .

  28. #25

    Регистрация
    08.08.2015
    Адрес
    Москва
    Возраст
    28
    Сообщений
    31
    Цитата Сообщение от Sasha.Kam Посмотреть сообщение
    Всем привет, еще чуть-чуть тут помусорю.. Разобрал двигатель от саважа, и увидел что там стоит аж 4 кольца под головкой... Так вот не много ли?! А то компрессии небыло совсем , оставил одно кольцо.. Интересно для чего столько их туда запихнули ?! Или это норм .
    Как уже говорилось, кольца ставят для снижения компрессии, которая при совокупности разных факторов можно давать раннее зажигание, а то и гораздо хуже - детонацию. Но и стоит учесть толщину проставочных колец. Чаще всего встречал размеры 0.1-0.2 мм и 0.5 мм. Так вот, стоит посмотреть на работу двигателя после того, как убрали кольца. Ибо быть может так, что двигатель и работает, но работает "глухо", снизилась тяга, или еще что-то заметите.

    В интернете есть статьи, где описывают данный вопрос, как можно сместить момент зажигания, как изменить компрессию и какие могут быть последствия.

    Для своего же двигателя я находил инфу, что особо сильная компрессия не нужна, и что даже рекомендуется ее снижать относительно заводских настроек с помощью добавления проставочных колец для упрощения настройки двигателя! Да, чуток потеряет он в мощности (по заверениям 5-10%), но, зато в разы облегчит настройку. Сам пока еще это не пробовал, но в планах есть.

    P.S. А какой объем движка и, случаем, не замеряли какая совокупная толщина колец проставочных была? А то мне интересно стало. Ибо в моем случае это 2 кольца по 0.1 мм и объеме движки 0.28.

  29. #26

    Регистрация
    15.08.2015
    Адрес
    Москва
    Возраст
    31
    Сообщений
    105
    Модель f 4.6 , честно не знаю какой объем на них, замерить толщину пока не представляет возможности . Но тут подсказали что в стоке их там должно быть 4 . Но за то убрав их , появилось ощутимое сопротивление в ВМТ когда крутишь за маховик, до этого он прокручиваться очень легко , почти без сопротивления .

    Скорее всего у меня они по 0.2 так как если их вместе все сложить то по толщине они почти 1 мм( смотрел по рулетке ) ну простите , штангенциркуль на даче.
    Последний раз редактировалось Sasha.Kam; 24.08.2015 в 22:40.

  30. #27

    Регистрация
    08.08.2015
    Адрес
    Москва
    Возраст
    28
    Сообщений
    31
    Цитата Сообщение от Sasha.Kam Посмотреть сообщение
    Модель f 4.6 , честно не знаю какой объем на них, замерить толщину пока не представляет возможности . Но тут подсказали что в стоке их там должно быть 4 . Но за то убрав их , появилось ощутимое сопротивление в ВМТ когда крутишь за маховик, до этого он прокручиваться очень легко , почти без сопротивления .

    Скорее всего у меня они по 0.2 так как если их вместе все сложить то по толщине они почти 1 мм( смотрел по рулетке ) ну простите , штангенциркуль на даче.
    Что Вы! Я же не настаиваю! Просто интересно.

    Как я понял, это вот этот движок:

    4.6 кубических сантиметра примерно равны 0.28 кубическим дюймам.

    Сейчас форумы почитал, и прихожу к выводу, что добиваться супер компрессии на калильных особо нет нужды. Так что достаточно "небольшого" сопротивления в ВМТ. Тогда это должно быть оптимально.

    А чем больше % нитры, тем ниже нужна компрессия...

    Так же, слишком большая компрессия требует большей температуры для возгорания топлива, из чего вытекает то, что в калильных движках и правда, слишком большая компрессия будет излишняя. Так что, когда у меня ничего не получится с настройкой двигателя, то я попробую поиграться с проставочными кольцами. А точнее - их толщиной. Может эти беды с движком из-за этой компрессии.

    Так что с интересом выслушаю Ваш опыт. Что изменится после повышения компрессии, и пр.

  31. #28

    Регистрация
    15.08.2015
    Адрес
    Москва
    Возраст
    31
    Сообщений
    105
    Он самый , тоже начитался тут , и решил поставить два кольца вместо четырех, хотя тут думаю, может для начала сменить шатун, ой как не нравится мне люфт у нижней шейки шатуна на колене. Он вроде не так дорого стоит, а то убью еще там все.. Не успев провести эксперименты )

    Хотя вькоробке валяется куча двс, есть там один какой то "пилотаж" может вообще его поставить за сесто этого ..

  32. #29

    Регистрация
    15.08.2015
    Адрес
    Москва
    Возраст
    31
    Сообщений
    105
    Попробовал я сегодня завести саваж поставив два кольца. Итог, заводиться стала лучше(наверное из-за увеличенной компрессии) ехать тоже стала бодро, до этого даже небыло попыток встать н задние колеса, а тут он хочет аж перевернуться. Говоря о том что мощность возрасла. Но, как следует покататься не получилось, не могу понять почему не хочет ехать. А точнее едет едет, и после минут трех четырех просто всает , с таким звуком как буд то перелило.. И потом сложно завести. Даю остыть и снова вбой . И все тоже самое .. Вот хоть убей но не могу настроить я карбюратор . Может потому что он не родной ?! А от другой модельки ?!

  33. #30

    Регистрация
    08.08.2015
    Адрес
    Москва
    Возраст
    28
    Сообщений
    31
    Цитата Сообщение от Sasha.Kam Посмотреть сообщение
    Попробовал я сегодня завести саваж поставив два кольца. Итог, заводиться стала лучше(наверное из-за увеличенной компрессии) ехать тоже стала бодро, до этого даже небыло попыток встать н задние колеса, а тут он хочет аж перевернуться. Говоря о том что мощность возрасла. Но, как следует покататься не получилось, не могу понять почему не хочет ехать. А точнее едет едет, и после минут трех четырех просто всает , с таким звуком как буд то перелило.. И потом сложно завести. Даю остыть и снова вбой . И все тоже самое .. Вот хоть убей но не могу настроить я карбюратор . Может потому что он не родной ?! А от другой модельки ?!
    Ну, как мне сказали однажды, что какой бы не был хороший движок, без нормального карбюратора ни ехать не будет, ни нормально настраиваться.

    Однако, тот факт что машина уже пытается на дыбы встать после удаления проставок - это значит что износ двигателя уже не малый. А чем больше износ - тем больший % нитры советуют.

    А мотор глохнет в какой момент? Когда даешь газ? Когда машина останавливается на месте?

    __________________________________
    А тем временем у меня есть небольшой прогресс. Двигатель удалось запустить, и даже поднастроить так, что бы при подаче уже 40-50% газа в течении секунд 2-3 машина не глохла. При проведении отсекающего теста машинка работает секунды 2-3 и глохнет с совсем небольшим набором оборотов. Веря статьям, это значит что ИНО настроена неплохо. Но вот проблема с полным газом все еще актуальна

    Почему-то у меня такое ощущение, словно двигатель заливает при подаче газа. И на то должны быть причины. И мне кажется, что во-первых - это холодная свеча (OS R5), во-вторых - это высокая компрессия (которая после сжигания примерно 80-100 мл топлива чуток понизилась, хотя и осталась высокой достаточно). Но помня о том, что слишком высокая компрессия повышает температуру возгорания смеси, а свеча еще и холодная, то при подаче больше 50% газа свеча оказывается просто не в состоянии воспламенить большое кол-во топлива, из-за чего и глохнет движок с характерным "забулькиванием" и "затыканием".

    А т.к. я вновь посадил стол, еще понастраивать, увы, не вышло. Теперь думается попробовать более горячую свечу без изменения компрессии. Надеюсь моя догадка верна...

  34. #31

    Регистрация
    15.08.2015
    Адрес
    Москва
    Возраст
    31
    Сообщений
    105
    Топливо сейчас в баке 20% глохнет так же как и у вас, ну почти, с такими же симптомами "забулькивание" а именно : еду еду не полный газ , и в один момент при подачи газа после очередного разворота она забулькивается и глохнет . Износ по ощущениям не большой( я так думаю) при снятой рубашке охлаждентя( головка) прокручивая за маховик поршень в ВМТ не встречает сопротивлением сужение гильзы, но при этом и не болтается там ) чувствую что скоро я психану и куплю новую пару за 8 т. И не факт что уже за 8, с таким то курсом (

  35. #32

    Регистрация
    08.08.2015
    Адрес
    Москва
    Возраст
    28
    Сообщений
    31
    Прекрасно понимаю Вас... вон, центробанк сказал готовиться к 100 вечнодеревянным за 1 зеленую шуршащюю бумажку

    А что с температурами в момент глушения? Машина дергается перед тем как заглохнуть? или просто плавно глохнет? Тут надо смотреть и на температуру, и на поведение модельки. Если дергается - скорее всего бедная смесь на верхах. Температура должна тоже быть высокой в этом случае. Если же плавно - видимо недостаточно нагревается движок, и свеча не в состоянии воспламенить топливо.. думается мне так. Плюс, как уже говорилось, высокая компрессия повышает температуру воспламенения, что вкупе с богатой смесью может вызывать "забулькивания" и глушение движка.

    На Вашем месте я бы попробовал добавить под голову 1 проставку. Т.к. на новом движке (вашем), как мне довелось узнать, изначально стоит 4 проставки, каждая толщиной в 0.2мм. Как и говорили ранее, чуток меньше 1мм в сумме давали. А т.к. проставок в сумме стоит не 0.8мм, а только 0.2, я бы попробовал добавить пока что еще одну, что бы в итоге было 0.4мм. Думаю, компрессия не упадет сильно, а движку будет полегче работать.

    И еще такое заметил у себя. При высокой компрессии на довольно низких оборотах у меня движок глохнет. Не важно на сколько он прогрет. Но стоит чуток приподнять обороты ХХ, как мотор начинает нормально работать, без "натяга". Может у вас обороты на ХХ слишком низкие?

    Исходя из этого наблюдения я бы совсем чуть-чуть приподнял обороты ХХ и посмотрел на поведение авто. Но для начала, конечно, стоит убедиться что причина глушения не слишком бедная или богатая смесь на низах или верхах. Ежели не в этом дело, то стоит пробовать приподнять обороты. Если и дальше глохнуть будет... возможно трубка короткая слишком идет от бака к карбюратору? Бывает так, что во время поворота топливо смещается в баке, и когда топлива не так уж много остается, может произойти такой момент, когда топливоуловитель в баке не достает до топлива, и, как следствие, не может засосать топливо в топливную магистраль. Но т.е. в трубках еще есть топливо, двигатель некоторое время работает. А когда машина выравнивается и дается газ, топливо, конечно, снова начинает поступать, но к этому моменту в трубках топлива не остается, а значит и движку нечем питаться, и тогда он глохнет за недостатком топлива. Потом, когда уже заново заводишь - все ок. Топливо доходит, машина опять едет нормалек. Для избегания оной ситуации обычно делают трубку идущую от бака к карбюратору подлиннее. Обычно помогает в данной ситуации. На это я бы обратил внимание.

    P.S. трубку отбора давления идущую от глушака до бака я делаю максимально короткой.

    P.P.S. выглядит это как на прикрепленном фото.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения
Название: длина трубок.jpg‎
Просмотров: 34
Размер:	43.1 Кб
ID:	1108306  

  36. #33

    Регистрация
    15.08.2015
    Адрес
    Москва
    Возраст
    31
    Сообщений
    105
    Спасибо за советы , сам тоже нашел инфу что стоит 4 кольца , и поэтому поставил пока два . Температура не поднималась выше 128 +- 5 градусов. Глохнет просто остановившись , так как если бы глушитель пальцем заткнуть. На счёт трубок я подумаю , так как идет от бака к карбюратору идет через верх , так скажем по верх рубашки охлаждения. Завтра поставлю новый шатун , и карб другой , и посмотрим

  37. #34

    Регистрация
    08.08.2015
    Адрес
    Москва
    Возраст
    28
    Сообщений
    31
    Цитата Сообщение от Sasha.Kam Посмотреть сообщение
    Спасибо за советы , сам тоже нашел инфу что стоит 4 кольца , и поэтому поставил пока два . Температура не поднималась выше 128 +- 5 градусов. Глохнет просто остановившись , так как если бы глушитель пальцем заткнуть. На счёт трубок я подумаю , так как идет от бака к карбюратору идет через верх , так скажем по верх рубашки охлаждения. Завтра поставлю новый шатун , и карб другой , и посмотрим
    Хм... 130 градусов значит. Тут мне видится 2 варианта. Во-первых, я бы не менял настройки, а добавил 3 проставку. Итого должно быть 0.6 мм, а потом проверил бы работу движка и его температуру, ибо по идее при снижении компрессии температура должна стать пониже. А если ее мало окажется, тогда модель перестанет вставать на дыбы. Так уже отсеется одна из переменных. А во-вторых, я бы при такой температуре чуток обогатил смесь даже. Ну, или использовал холодную свечу.

    И, собственно, свеча какая стоит? А то есть такой прикол, что если будет высокая температура двигателя и горячая свеча, то мощность на высоких оборотах может снижаться, звук становиться глухим, а так же будут проявляться другие "побочки", такие как деформация спирали, а то и полное убийство свечи, не говоря уж о детонации, которая не только убьет свечу, но и изрядно будет насиловать двигатель. Так что если свеча не холодная, или хотя бы не средняя - я бы был осторожен. Возможно, это последствия детонации.

    Кстати, а какой сейчас карб стоит? Что с родным? Почему заменили? А то я как раз приглядывался к оригинальному карбу, что идет к вашей модели. Изначально, конечно, искал O.S'овский карб, который "21J", но по отдельности не нашел в продаже, к сожалению А то меня мучают мысли, что дело не столько в "хреновости" моего движка, сколько в самом карбюраторе, не смотря на то, что я его герметил. Ну ничего, если удастся, то сегодня заеду в магазинчик за свечками, и уже на более горячей попробую настроить.

  38. #35

    Регистрация
    15.08.2015
    Адрес
    Москва
    Возраст
    31
    Сообщений
    105
    Цитата Сообщение от Владимир М. Посмотреть сообщение
    И, собственно, свеча какая стоит?
    свеча я так понял средняя R5

    Цитата Сообщение от Владимир М. Посмотреть сообщение
    Кстати, а какой сейчас карб стоит?
    карб стоит какой то пилотаж я так понял это от АЕ 28 вот типо такого

    Цитата Сообщение от Владимир М. Посмотреть сообщение
    Что с родным?
    родной оплавило внутри

    и глушитель тоже


    а так еще валяется вот такой двигатель, правда вообще не знаю что да как его едят.

  39. #36

    Регистрация
    08.08.2015
    Адрес
    Москва
    Возраст
    28
    Сообщений
    31
    Это ж надо такое увидеть... а в следствии чего карбу так досталось?

    А свеча то получается холодная, а не средняя, если верить сайту: https://www.hpiracing.com/ru/part/1504. Так что не должно быть детонации при 20% нитры и холодной свече. Тогда, пожалуй, стоит попробовать те 2 варианта, которые я предложил выше. Для начала добавить 1 проставку, и посмотреть на динамику разгона модели. Если еще пытается встать на дыбы - значит нормалек, и тогда наблюдаем за температурой. А если не будет пытаться встать на дыбы, то оставляем 2 проставки. Отсюда и плясать надо.

    Ввиду того, что свеча холодная, а компрессия высокая, вероятно то, что свеча просто не достаточно нагревается для воспламенения большого кол-ва топлива. Даже если просто вынуть свечу, вставить в накал и просто дунуть в нее, то спираль почти полностью потухнет (на холодной свече. На горячей "задуть" будет труднее). А ведь это легкое дуновение воздуха. Большое кол-во топлива должно залить, по идее. И если эта догадка верна, то 1 дополнительная проставка может помочь хотя бы немного снизить температуру и облегчить настройку. А это значит то, что ситуации у нас похожие. Во всяком случае, на данный момент именно так кажется. И в вашем случае я бы уже с оглядкой на проставки делал решение о настройке карба. 130 градусов немало, все таки.

    А! На всякий уточню, ибо термометры могут показывать температуру как по Цельсию, так и по Фаренгейту. Я предположу такой нелепый случай, что термометр показал 130 градусов по Фаренгейту, что по Цельсию примерно равно 54 градусам. И тогда это означало бы слишком богатую смесь, а значит и заливало бы двигатель очень быстро. Тем более на холодной свече. А то и вовсе не завелся бы движок. А если и завелся бы, то холостые были бы очень нестабильные... ну, за исключением настройки богатых низов и бедных верхов. Но так не ошибаюсь даже я, будучи дилетантом в настройке Так что не думаю, что Вы ошиблись тут.

    Ну а ежели это 130 по Цельсию, что скорее всего так и есть, то тут я был бы осторожен, и на всякий случай даже обогатил верха чуток. Ну и понаблюдал за работой двигателя после хорошей прогазовки, как он себя ведет. Понижается ли вообще температура, пока стоит на ХХ модель? Что показывает отсекающий тест? Точно знаю, что на ХХ обычный среднестатический движок должен иметь температуру в пределах 95-105 градусов. А при покатушках температуру в 130 градусов лучше не превышать. Не знаю как в случае с вашим движком, но обычно все что выше 130 - это уже плохо для движка. Опять же, какие-то Новаросси и до 140-150 терпят. Но это уже надо знать особенности двигателя. В свое время мне строго-настрого запретили превышать отметку в 130 градусов. В "боевом" режиме не должно превышать 125-130 градусов. Все что больше - будет сильно разрушать движок. Думаю, это так же применимо и к вашему движку.

    Ну и на последок, если ничего не выйдет, я бы взял свечу более горячую. В случае О.С. Максовских свечей я бы попробовал №8 и №7. В своем случае их планирую прикупить как раз.

    P.S. Забегая наперед, думаю сначала попробовать более горячую (№7) при температуре воздуха порядка 5-15 градусов, либо, если будет более теплая погода, то уже №8.
    P.P.S. А если вдруг сгорит №7 не смотря на небольшую температуру воздуха, то по обследованию свечи хотя бы узнаем причину, и уже поймем какую свечу для нашего движка лучше не брать. Во всяком случае я считаю это логичным действием. Так что, лично я так и буду делать. А там уж увидим, что к чему.
    P.P.P.S. Удачи в настройке! Потом сообщите, что и как вышло.

  40. #37

    Регистрация
    15.08.2015
    Адрес
    Москва
    Возраст
    31
    Сообщений
    105
    так оплавило не знаю почему, взял модель уже такую. у старого хозяина оплавило глушитель, он сказал что типо родной пластик туфта, нужно ставить тюн металлический. но потом когда начал разбираться что это вообще за модель, то понял что все ездят на стоковом глушителе и у них все нормально. да и он сам катался до этого столько времени и ни разу не оплавлялся . я начал разбирать двигатель для выяснения причин такого перегрева, так как при пробном тесте поставив пластиковый глушитель от какой то модельки ( у меня завалялось, по моему от диагостини мерседес) спустя даже меньше чем полубака, и мой глушитель оплавило. на тот момент у меня еще небыло термометра, но температура была явно выше 140.(не очень долго эксплуатировал с такой температурой). потом обнаружилось что пыльник карбюратора был порван, отсюда я сделал вывод что был сильный подсос воздуха, даже если учесть что ее получилось завести и как то настроить, это приводило к сильному обеднению смеси, отсюда и перегрев. потом попытался вытащить карб, это было трудно сделать, а как вытащил увидел сию картину.
    от перегрева скорее всего и появился люфт в шатуне(уже сегодня заменю его)
    по сути , с такими настройками что у меня сейчас и с тем сколько она ездит, возможности полноценно настроить у меня нету. так как она глохнет и с трудом потом заводится, просто высаживаю все аккумы. вот заменю карб, и посмотрим тогда, а еще нормально проведу топливную систему, на нее я тоже грешу.

    и я тут еще затеял поставить электростартер от траксес )) есть запасной в чудо коробочке ) уже прикупил проводку ) осталось проставку сделать, и надеюсь с заводом проблем не возникнет. так как вторая моделька траксес слеш, заводится бодро, и вообще не прихатливая, я то 16% залью, то потом сразу 20% и наоборот, при этом динамика не меняется, и настройки тоже. температура держится в пике 120"

  41. #38

    Регистрация
    07.09.2007
    Адрес
    Апатиты
    Возраст
    43
    Сообщений
    1,724
    Вот тебе ещё, для твоей диссертации
    https://www.google.ru/webhp?sourceid...ndow=1&start=0

  42. #39

    Регистрация
    15.08.2015
    Адрес
    Москва
    Возраст
    31
    Сообщений
    105
    Цитата Сообщение от Nicolaich Посмотреть сообщение
    Вот тебе ещё, для твоей диссертации
    https://www.google.ru/webhp?sourceid...ndow=1&start=0
    наверное утро так на меня действует )) или еще что. но немного не понял к чему вы это? как пример проблем с тем двигателем ?

    у меня просто стоит HPI F4.6

    и так же есть запасной, про него я говорил выше.

  43. #40

    Регистрация
    07.09.2007
    Адрес
    Апатиты
    Возраст
    43
    Сообщений
    1,724
    Цитата Сообщение от Sasha.Kam Посмотреть сообщение
    наверное утро так на меня действует )) или еще что. но немного не понял к чему вы это?
    это для топикстартера.

Закрытая тема

Похожие темы

  1. Поиск потерянных аппаратов
    от roman_fpv в разделе Полеты по камере, телеметрия
    Ответов: 5807
    Последнее сообщение: 15.12.2017, 13:18
  2. Продам kyosho 1/8 (двс gxr-28) 2шт.
    от EugeneBorisov в разделе Барахолка. Автомодели в сборе
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 24.09.2015, 09:35
  3. Куплю Рубашку охлаждения для двигателя kyosho gxr-28
    от sobol3333 в разделе Барахолка. Автомодели - комплектующие
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.07.2015, 14:23
  4. Проблема с Po8er HBC6200
    от Student93 в разделе Аккумуляторы, зарядники
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.06.2015, 19:57
  5. Проблема с сервой TGY-DS525MG.
    от Казаков Alexandr в разделе Бортовая электроника
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.04.2015, 11:47

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения