Нужна помощ Мини Лосю
В продолжении о регуляторе. Снял, вскрыл. Все целое. Но… Моторы , тупо запараллелены и управляются одними и теми-же ключами. Собсно вопрос. А зачем ? Спарка моторов и ток жрет в два раза больше, чем один. И проверил экспериментально - на одном моторчике, штатном, едет АБСОЛЮТНО так-же, как и на двух! 😃 Разницы особой не заметил. Так зачем тогда такой огород нагорожен ?
Правда рег все равно отключается! Значит срабатывает не тепловая защита. Т.к. полсе его вскрытия, я удалил разделительную полоску между ключами и радиатором и посадил последний на ключи, на термопасту. Радиатор теперь, вообще еле теплый. Однако вырубается! Светодиоды светятся так, сначала загораются оба - типа желтый получается, потом красный и потом зеленый. Все это переключение происходит примерно в пол секунды по кругу, пока не включится постоянно зеленый.
Какие мнения господа?
Что-то совсем все пропали… 😦
Какие мнения господа?
Что-то совсем все пропали… 😦
Да, так сразу трудно что-либо предположить.
Попробуйте погонять на холостом ходу, т.е. не касаясь колесами земли, чтобы вообще ничего не грелось. Если неисправность проявится (через 3-4 минуты), возможно, неисправность какого-либо элемента регулятора. Тогда по гарантии в ремонт.
Кстати Team Losi выпустила новую модель – “Rammunition Monster Truck", копия MLST, только с одним двигателем.
Погонял в “подвешенном состоянии” 5 минут. С двумя моторами , потом с одним.
Не вырубается. Работает, как и положено.
При этом замерил температуру рега и моторов.
Рег (радиатор ессно) - 38 градусов.
Моторы - по 53 градуса с разбросом в 0,3 между ними.
А вот когда на одном все то-же самое, то получается температурные режимы другие:
- регуль все те-же 38 градусов.
- мотор уже до 78 градусов.
Куда рыть дальше ?
Могу конечно, тупо снять коллекторную установку и поставить Б/К с Маркусом-Рево 30. Но хотелось-бы докопаться до истины… 😕
Но хотелось-бы докопаться до истины… 😕
Вообще-то 53 градуса на холостом ходу многовато. И 78 градусов при работе одного двигателя тоже. Я бы еще раз проверил трансмиссию (все три дифа), и подшипники.
Кстати, какое у Вас передаточное отношение (спур-пиньен)?
Спур - 54. Пиньоны - 23.
Передний и Центральный дифы - вращаются абсолютно мягко и без посторонних шумов и вибраций.
Задний какой-то легкий шум имеет. Даже не шум, а как будто шестерни сильно затянуты, ощущается пальцами при вращении правой полуоси, левая нормальн.
Все отсоединил. Сейчас разберу его…
Сейчас разберу его…
Попробуйте ослабить слипер (временно), для разгрузки двигателей. Если дефект не проявиться (или время покатушек увеличится), то точно виновата трансмиссия.
Слипер и ослаблял (тогда очень уж пробуксовывает) и подтягивал! Результат все тот-же…
При вскрытии заднего дифа, обнаружилось вот что.
- Раскручен болт крепления и сильно, маленькой , металлической , конусной шестерни, идущей непосредственно на вилку (чашку) кардана.
- В шестерне (пластиковой), одной из чашек полуосей, паз под штифт был почему-то неравномерным по углублению (похоже на заводской брак). Из-за чего эта шестерня прилегала к сателитам неравномерно. Паз сделал симетричным.
- Еще не понравился, слишком большой зазор в узле этих шестерен с самими осями чашек полуосей, на которых они и сидят. Странно что нет ни какого уплотнительного, резинового колечка ?! 😃 . Вся грязь с наружи, задерживается там только заложенной смазкой !
У той-же Мини Инферны , этот узел сделан и по другому и значительно герметичней!
Сейчас все вымою “галошей”, заложу новую густую смазку и продолжу эксперимент.
Но уже сечас сильно подозреваю, что не в этом во всем дело!
Хорошо конечно , что залез в задний диф - а то бы открутилась совсем шестерня, да и наворотила-бы дел… 😁
Странно что нет ни какого уплотнительного, резинового колечка ?! 😃 . Вся грязь с наружи, задерживается там только заложенной смазкой !
Там должны стоять два подшипника, внутренний и внешний. Проверьте. ❗
Три года назад в моей MLST забыли поставить один внешний подшипник. 😈
rcopen.com/forum/f76/topic74628
Это уже было, но победить не удалось…
Читал я этот топик…
Но пока продолжим изыскания. После полного перетряхивания всех трех дифов (рихтовка одной из шестерен, протяжка другой, промывка, закладка новой, густой силиконовой мазуты), имеем следующее: Дифы стали срабатывать сильно позднее, стала лучше проходимость. И значительно. Это конечно + и большой, но… с регом все осталось по прежнему.
Более того, в результате всех прогонов - перегорела центральная дорожка, перед одним из двух ключей, что с обратной стороны платы. Просто расслоилась! 😃 Такое ощущение, что медь двухслойная на плате…Пропал задний ход и Тормоз. Дорожка восстановлена , реверс и тормоз опять в строю! Но регуль продолжает отрубаться.
Температура моторов, к слову упала до 35 градусов. Регуля та-же.
Попробую сменить двигатели на один 380-400-сотый, любой подходящий по размерам и какой попадется под руку.
Попробую сменить двигатели на один 380-400-сотый, любой подходящий по размерам и какой попадется под руку.
ИМХО, двигатели тут не причем, ковыряйте в сторону отсечки встроенной в регуль, судя по вашим описаниям именно она и срабатывает…
Как вариант проверки могу предложить подключить к 11,1 вольтам (3 банки липо) и без особых издевательст покататься, думаеться мне что проблемма именно в отсечке…
думаеться мне что проблемма именно в отсечке…
Да это понятно, что в отсечке. Вопрос, почему через три – четыре минуты она срабатывает.
Если предположить, что регулятор исправен, и температура отсечки выставлена правильно, то тут могут быть две причины:
-
Большое потребление тока в связи с увеличенным трением в узлах, и как следствие перегрев и срабатывание защиты.
-
Манера вождения.
Если газ в пол и по пересеченной местности, то вполне возможно, что регулятор перегревается и срабатывает защита. В этом случае надо поиграться с передаточным отношением в ущерб скорости. Ну а если нужна скорость, то надо ставить БК систему. При этом модель превращается в расходный материал.
Да это понятно, что в отсечке. Вопрос, почему через три – четыре минуты она срабатывает.
Если предположить, что регулятор исправен, и температура отсечки выставлена правильно, то тут могут быть две причины:
Эм, я немного не про ту отсечку, на второго лося наскока я знаю, поставили регуль с защитой от переразряда для ЛиПо батарей, но так как добротность стокового регуля оставляет желать лутшего, то этот способ якобы защиты начинает срабатывать и на гидридах (уже сталкивался с этим, на другом лосенке, но тогда это исправили заменой акума)
Так вот собстно о чем я хотел сказать, если регуль неправельно определяет что за акк подключен или у него просто съехал порог срабатывания (так как у меня нет схемы я несмогу вам точно сказать какой узел за это отвеччает), то становиться логично его поведение…
Как вариант проверки, берете акк 6 вольт, гидрид, ёмкомтью побольше и с нормальной токоотдачей, если у вас регуль сразу после запуска его отключит значит у него точно снесло мозги… (физика процесса: ЛиПо макс разряд до 3,2 вольта на банку, это 6,4 минимум это в теории может позволить сделать регуль, следовательно на 6 вольтах в любом случае должна сработать отсечка, это если рег определит акк как ЛИПО…
гидриды можно разряжать до 0.9 вольт на банку, это минимальный заряд батареи из 6 элиментов 5,4в., следовательно батарея напряжением 6 вольт блокироваться не должна, это опять же в случае если регуль правельно опознает батарею…
Ну и контрольный выстрел так сказать, подлючаем регуль к 12 вольтовому источнику, тут ему уже деваться некуда и определить батарею он может только как трех баночную ЛиПО следовательно отсечка для неё будет срабатывать на 9,6 вольтах, что при условии постоянного источника питания невозможно, если регуль и в этом случае заблокирует двигатели, то вероятние всего дешевле будет поставить БК систему, а это, выкинуть, подарить, пропить нужное подчеркнуть )
- Манера вождения.
Если газ в пол и по пересеченной местности, то вполне возможно, что регулятор перегревается и срабатывает защита. В этом случае надо поиграться с передаточным отношением в ущерб скорости. Ну а если нужна скорость, то надо ставить БК систему. При этом модель превращается в расходный материал.
Это нериально, ИМХО как я не насиловал зверька и по песку , и по грязи, мой регуль разогрелся до 103 градусов, а двигатель не набрал и 90, и всё это на БК системе, а уж на колекторниках (стоковых), что-то нагреть сильно, анриал…
кстати замеряйте сопротивление двигателей вполне возможно у одного из них пробита обмотка, как это сделать надеюсь вы знаете…
Результаты экспериментов:
- С 3-х баночным (1500 мА 12С) - рег отрубился примерно через минуту! 😃
Причем “стиль” езды, ну уж ни как не “тапку ф пол” 😁 Поскольку размеры площадки (крытый гаражный массив) не позволяли толком вообще разогнать машинку! Соотвественно 30 метров разгон и тут-же торможение и разворот … и так примерно 4-5 кругов!
Но результат таков - регуль откулючился при напряжении на каждой банке в 4,0- 4,01 вольта! (Есть у меня побаночный, цыфро-знаковый индикатор).
Т.е. при общем напряжении 12 вольт. Во как! Второе отрубание произошло через 20 секунд, третье - 10 сек… Время конечно приблизительное, никто с секундомером не стоял!
Температура моторов и рега - округленно 45 градусов у каждого. - С 2-х баночным (1500 мА и 20С), но не полностью заряженным - рег отрубается так-же быстро, напруга на банках 3,8-3,85 вольта. Т.е. 7,6 вольта округленно в общем.
- С гидридным напряжение проверять не стал, т.к. индикатор расчитан под балансировочный разъем Липо.
- Сопротивления обмоток обоих моторов, примерно одинаковы и лежат в пределах 61-63 Ом. Т.е. ни о каком КЗ - речи нет!
Мерилось ессно китайским “мультиметром” M890G (такой оказался под рукой). Для сравнения измерил сопротивления обмоток мотора от GM Rasing 500-ой серии, 27 виткового, получил 53 Ома каждая, с разбросом в 0,2 Ома. Может чего и не так измерял-с…
Делаю отсюда выводы.
Ничего этот регуль не понимает, как в плане распознавания типа акков, так и напряжений отсечек - вообще! (На гидридах , к слову, может ехать “до последнего издыхания” последних, если ползать еле-еле…)
Никакого температурного “отсекателя” в нем нет так-же! (Иначе что это за “рубильник” такой, что при +35+45 градусов уже блокируется) Нонсенс…
Скорее всего , данное изделие, в силу своей внутренней схемотехники, имеет ограничению по пиковому току! И виной этому не силовые ключи, а какие-то предварительные каскады управлюющие ими. Возможно внутренняя защита самого контроллера… По другому наверно ни как.
Либо тупо, недоработка самой схемотехники регулятора.
Либо , что еще вероятнее - брак самих элементов, или их сильный разброс по параметрам. Поэтому у кого-то попали в параметры и девайс едет , как и расчитан, а у кого-то не попали… Не из “Космостроения” уж точно, беруться эти элементы.
Чина братская в общем… 😁
Как вариант проверки по токам, думаю можно сняв один из карданов (перед, или зад не важно) убрать нагрузку почти в два раза. Можно и мотор один отключить и шестерню с него снять. Но полагаю что - все едино, этот девайс не работоспособен!
Это лишь увеличит время до срабатывания его блокировки… Хотя попробую, ничего-же не теряю! 😁
К сожалению еще не успел обзавестись “мобильным амперметром”, а то можно было-бы зафиксировать ток при котором он отключается, непосредственно на машинке.
Придется ставить Б/К. ❗
А эту мотоустановку, опробую на Китайчегском-же , 2-х моторном катерке. Отпишусь о результатах…
Да , еще такой момент есть:
При движении вперед (полный Газ) и нажатии в реверс ( тормоз типа) - остановка происходит резко и скачком. Совершенно не комфортно для “водителя”. 😁
А вот при движении назад (Так-же полный Тротл) - останавливается гораздо плавнее и точнее что-ли ! Ощущение что перепутаны режимы движения!
К сожалению поменять местами , как таковые Форвард и Реверс , не возможно, т.к. моторы имеет приоритетное, направленное вращение в одну сторону! Из-за конструктива щеточного узла. Правильное вращение моторов - только по часовой стрелке (со стороны щеточного узла). Были случаи, когда при коннекте двигателя “наоборот” - щетки загибало.
Скорее всего , данное изделие, в силу своей внутренней схемотехники, имеет ограничению по пиковому току! И виной этому не силовые ключи, а какие-то предварительные каскады управлюющие ими. Возможно внутренняя защита самого контроллера… По другому наверно ни как.
С сайта Теам Losi
The Mini-LST2 also features electronics with a safety circuit built in to prevent overheating and the standard 3-wire electronics make it easy to change radio components if desired.
Я бы перевел так:
Электроника Mini-LST2 имеет встроенную систему безопастности предотвращающую перегревание.
Ок! Не “охлажденными” в данном регуляторе, остаются два силовых ключа, с обратной стороны монтажной платы. Если Мы добавим на них радиаторы охлаждения. Это что то даст ?