E-Revo 1:16 (часть 2)
Если иксом это ж вообще против логики + нагрузка на подвеску дополнительная + убой резины.
Не надо про убой резины и логику. На 1:1 нагрузки совсем другие, тем не менее углы схождения и развала тоже присутствуют, хотя следую логике надо бы всё ровно ставить… А формульные болиды видели? Там развал вообще за гранью понимания.
колеса ее начинают тянуть, следовательно немного сворачиваются внутрь
ошибаешься, тянуть начинают карданы и если есть хоть какой маломальский люфт, колёса сворачиваются на размер этого люфта наружу. Покатай на раздолбаных подшах и увидишь.
Народ, сошлите на защиту для рёвы, которая целиком закрывает днище и делает его ровным. Не помню как называется…
тем не менее углы схождения и развала тоже присутствуют, хотя следую логике надо бы всё ровно ставить…
Я про то и говорю что должны быть углы, но обычно они в пределах 3 градусов колеблются, а не как некоторые делают под 25. И в основном отрицательный что сход что развал, положительный никто не рекомендует. А слушать тех кто резину-то правильно (я про рисунок протектора) не может надеть, а потом оправдывается что так лучше…это как бы так. Но вообще я сторонник рекомендованных производителем настроек, что на 1:1, что на ревке.
Camber is factory-set at -2°.
Negative camber can be increased by unthreading the lower pivot
ball. Zero camber or positive camber (not recommended) can be
achieved by unthreading the upper pivot ball.
Decreasing front toe-in
or using toe-out will reduce straight-line
stability, but will make the model’s handling
feel more aggressive when initiating a turn.Increasing rear toe-in will add stability to the model and make the
model handle less aggressively (to use racing terminology, the
model will have “less steering”). Reducing toe-in will “loosen” the
rear of the model, making it more likely to spin-out (oversteer).
Rear toe-out is not recommended, as it will cause erratic handling.
Точка сцепления с землёй это не карданы, а всё-таки колёса, следовательно они и тянут.
Согласен, на 1:1 другие, но и размеры. Если сопоставить их, то всё идентично, ещё надо учесть, что у нас пластик.
Точка сцепления с землёй это не карданы, а всё-таки колёса, следовательно они и тянут.
Я тебе говорю, поставь убитые подши и периодически нажимая газ глянь как колёса разворачиваться будут наружу. Кто там тянет не важно.
Ну я думаю они не заставят себя долго ждать, скоро проверим)))))
Да и чел спросил кто как делает, я рассказал как мне нравится)))
banned link Эти амморты к ревке подойдут? А то хочу что нить с более большим ходом
А то хочу что нить с более большим ходом
Купите большую реву…
Присоветуйте с тойзов радиатор на 540 движок.
Дабы не выглядеть как предыдущий оратор- вопрос не в том какой более эффективен (тот у кого площадь ребер больше), а скорее в том подойдет ли по размеру с учетом радиобокса с одной стороны и регуля с другой. Юзает кто радиаторы на кастловских или других движках? А то гонял в парке сегодня и при замене батарей понял что движок нефигово разогрелся, а увеличивать передаточное число неохота…
За помидор опять спасибо. Они подойдут?
Они подойдут?
Нет. Кисель уже все написал, что нужно сделать для желаемого результата.
Юзает кто радиаторы на кастловских или других движках?
Повёлся на надпись Castle и купил вот это Г… хоть он не тихий, но воздушный поток тупо упирается в движок и там нет даже щелей чтобы воздух его обтекал, я думал корпус из крашенного люминя, оказался галимый пластик. Вентилятор хоть и тихий, но быстро сдох (по воде не катал с ним) подобрать такой-же оказалось проблемой. Писец, а стоит этот кусок пластика как люминивые радиаторы.
Они подойдут?
вас не смущает надпись в описании аммортов 1/10, а на машинке 1/16?
сегодня заклинил наглухо при разгоне по асфальту двигатель ( рассыпался магнит )
так от резкого тормоза вылетели крестовины в стоковых карданов
вставил их обратно
вроде все целое ( ушки пластика и сами крестовины )
как думаете стоит обязательно переходить на тюнинг карданы или вставить обратно и ездить дальше?
стоит обязательно переходить на тюнинг карданы или вставить обратно и ездить дальше?
вставить обратно и ездить дальше, пока вылетание крестовин не начнётся систематически. Тогда и задумаетесь.
вставить обратно и ездить дальше, пока вылетание крестовин не начнётся систематически. Тогда и задумаетесь.
А я поменял, дабы не парится и не прерывать покатушки, особенно в такую погоду. А сток оставите про запас.
А уж ежли тибон стоит…
На 1:1 нагрузки совсем другие, тем не менее углы схождения и развала тоже присутствуют, хотя следую логике надо бы всё ровно ставить…
Здравствуйте! Давайте начнём с того, что 1:1 выпускает конвейер и настройки подвески (развал/схождение) у всех производителей - “РОВНЫЙ АСФАЛЬТ”, кстати как и все стоковые РЕВЫ. Но т.к. мы все гоняем не всегда на асфальте (ведь она офф-роуд), то и настройки для подвесок наших тачек нужны разные. Кисель например песок и грязь любит, Тёма (Запорожье) пофиг где, лишь бы сломать (привет Тёма 😃 ) вот здесь в силу вступает возможность тюнинга: что-то удлиняем, пружины меняем, масло сгущаем, узлы укрепляем (аллюминий рулит) и т.д. Ну согласитесь, что настройки СУГУБО ИНДИВИДУАЛЬНЫ. Я вот только одно слабое место вижу…ПОДШИПНИКИ В КУЛАКАХ! Нагрузки на данный узел никак не соответствуют крепости вышеупомянутых! 😦
вставить обратно и ездить дальше, пока вылетание крестовин не начнётся систематически. Тогда и задумаетесь.
Ага, сзади начал вылетать каждые 5 минут, переставил вперед и забыл 😃
Я вот только одно слабое место вижу…ПОДШИПНИКИ В КУЛАКАХ! Нагрузки на данный узел никак не соответствуют крепости вышеупомянутых!
Это вы как так эксплуатируете что они у вас летят, водные процедуры любите?