Специальные цены   новые товары
Закрытая тема
Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1 2 3 4 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 120 из 157

E-Revo 1:16. Модернизация стокового варианта, что сделано своими руками.

Тема раздела Минимодели масштаба 1:14 - 1:22 в категории Автомодели; Напишу здесь про реализацию стабилизатора поперечной устойчивости на миниРеве, чтобы не затерялась информация в основной теме. Я купил готовый набор ...

  1. #81

    Регистрация
    05.11.2010
    Адрес
    Москва/область (север)
    Возраст
    41
    Сообщений
    5,277
    Записей в дневнике
    31
    Напишу здесь про реализацию стабилизатора поперечной устойчивости на миниРеве, чтобы не затерялась информация в основной теме. Я купил готовый набор от Hot Racing, но можно по этой же схеме сделать самодельный используя различные детали от других моделей. Возможно кому-то пригодится.
    Фото только переднего, т.к. передний и задний одинаковые по конструктиву, только немного отличаются по размерам и форме самой скобы стабилизатора.

    В сборе

    Нажмите на изображение для увеличения
Название: стаб1.jpg
Просмотров: 1213
Размер:	180.3 Кб
ID:	515973

    Пояснения по конструкции:

    - на кронштейн амортизаторов устанавливается металлический держатель стабилизатора (скоба стаба в держателе свободно болтается пока не установлены тяги). На стабилизаторе крепятся держатели (шарики) тяг

    Нажмите на изображение для увеличения
Название: стаб4.jpg
Просмотров: 833
Размер:	181.1 Кб
ID:	515970

    - винты, крепящие амортизаторы к рокерам, меняются на другие, их шляпки выполнены в виде шариков для тяг

    Нажмите на изображение для увеличения
Название: стаб2.jpg
Просмотров: 563
Размер:	193.8 Кб
ID:	515972

    - тяги защелкиваются на шарики и регулируются

    Нажмите на изображение для увеличения
Название: стаб3.jpg
Просмотров: 442
Размер:	180.2 Кб
ID:	515971

  2.  
  3. #82

    Регистрация
    05.11.2010
    Адрес
    Москва/область (север)
    Возраст
    41
    Сообщений
    5,277
    Записей в дневнике
    31
    Дополнение к предыдущему посту.
    Фото скоб стабилизатора

    Нажмите на изображение для увеличения
Название: стаб5.jpg
Просмотров: 87
Размер:	44.6 Кб
ID:	516440

    Сверху передний, снизу задний.
    Размеры:

    Нажмите на изображение для увеличения
Название: стаб6.jpg
Просмотров: 79
Размер:	47.7 Кб
ID:	516443

    Замеры проводил изнутри, т.к. внутренние размеры постоянны, а внешние изменяются от толщины проволоки.
    Диаметр проволоки скоб в наборе от HR - 1.5, 1.6, 1.7 мм

  4. #83

    Регистрация
    15.07.2010
    Адрес
    Ставрополь
    Возраст
    41
    Сообщений
    1,630
    Записей в дневнике
    2
    Конечно обидно, столько информации вложено в эту тему нашими старожилами E-REVO 1-16, и все равно новые пользователи игнорируют весь объём информации по сабжу. А зря нырнув в эту тему под черпаете много инфы по вашему болиду и инфа эта собиралась не малыми крашами, вложенными деньгами, и месяцами ожидания. По просьбе xcrash и я думаю остальные ребята будут не против, решил я собрать и выложить инфу по зарядкам и аккумуляторам. Ну студенты, если вы и после этого будите задавать вопросы, будет томатная война.
    И так, купили вы E-REVO 1-16 или другую модель, с ревой идет стоковый Ni-Mh аккумулятор 1200 mAh и 7.2 Volt,



    так же для заряда этого ака идет-Пассивное ЗУ (или «тупое»)

    Пассивные ЗУ заряжают батареи постоянным током, приблизительно равным 300-500 мА/ч, в течение примерно 15 часов. Такой метод заряда иногда называют пассивным или «тонкоструйным» из-за малой величины зарядного тока. Это самый простой и медленный способ.

    Такие простые зарядные устройства для зарядки аккумуляторов состоят из трансформатора, выпрямляющего моста диодов, токоограничивающего резистора и реже, светодиода. Трансформатор понижает сетевое напряжение 220В до 4... 12 В, которое затем выпрямляет диодный мост. Резистор ограничивает зарядный ток, а светодиод сигнализирует, что ЗУ подключено к сети.

    Такие устройства поставляются в комплекте со многими китайскими приводами. Также их можно купить в любом специализированном магазине. Отрицательной стороной данного ЗУ является еще «медленное убийство» аккумулятора, т.е. например после эксплуатации, не имея возможности разрядить аккумулятор мы просто его заряжаем его перед следующей.

    Результат такого применения – потеря номинальной емкости аккумулятора на 20-50%. Прежде всего это относится к никель-кадмиевым аккумуляторам. Цена «тупой» зарядки в магазине: 200-600 р., (или в комплекте с airsoft приводом бесплатно).



    Достоинства:
    Низкая стоимость

    Недостатки:
    Нет никакой защиты (от перезаряда, КЗ, изменения полярности и т.д.)
    Нет индикации завершения заряда
    Нет никаких регулировок токов и напряжений
    Нет авто отключения при завершении заряда
    Нет функции разрядки
    Не работает от 12 в.

    Итог после таких покатушек с так заряженными аками только расстройство от зря потраченных денег. И какой же выход, я отдал 300$, а это корыто еле ездит ,
    Выход есть.
    1) Купить Аналоговые ЗУ с микропроцессором

    Это наиболее распространенный класс зарядных устройств. В частности мы их знаем под брендами “A2Pro” и “Ansmann”. Работают эти ЗУ только с никелевыми батареями (Ni-Cd и Ni-Mh). Главные отличительные особенности от предыдущего типа – это ускоренный метод зарядки, наличие регулировок тока заряда, наличие функции разряда батареи, а также функции определения конца заряда методом дельта пик (Delta Peak). Внешне такие ЗУ выглядят в виде отдельных блоков со светодиодной индикацией, регулятором тока заряда и переключателем режимов. На сегодняшний день я считаю эти ЗУ уже устаревшими по причине работы только с одним типом батарей (Ni-Cd и Ni-Mh, которые начинают постепенно себя изживать), слабых настроек, отсутствие индикации процесса заряда. Но это не выход дабы зачем тратить деньги на что то среднее если можно купить ЗУ на все случаи жизни.

    2) Зарядка на все случаи жизни Цифровые универсальные ЗУ с микропроцессором

    Продвинутые авиамоделисты используют литиевые батареи в силу их высокотоковых характеристик и компактных размеров. Но такие батареи требуют специальных зарядных устройств (с возможностью работы с литиевыми батареями). На сегодняшний день это самые актуальные ЗУ. В первую очередь они являются универсальными, т.е. заряжают все типы аккумуляторов (т.е. Ni-Cd /Ni-Mh, Li-Ion/Li-Po/Li-Fe (A123), Pb). Во-вторых они имеют исчерпывающее количество настроек, полную защиту, а также встроенный балансир для литиевых батарей.

    В общем данное ЗУ представляет собой микрокомпьютер, у которого имеется цифровой дисплей и клавиатура. Все параметры можно выставлять с точностью до 0,1. Функционально доступ к настройкам и программам сделан в виде простого иерархического меню. В процессе реального времени можно отслеживать насколько заряжен или разряжен аккумулятор, а также в реальном времени можно отследить вольтаж на каждом элементе (в случае заряда литиевых батарей). Зарядное устройство данного типа имеет очень продуманную защиту, что называется на все случаи жизни. В том числе: защита от КЗ, изменения полярности, разрыва соединения, перегрева (при подключении термодатчика) и др. Эта зарядка подойдет наилучшим вариантом для вашего аккумулятора Ni-Mh с комплекта.



    Также реализована защита автомобильного аккумулятора при использовании зарядного устройства на полигоне. Т.е. ЗУ автоматически выключается в случае, если напряжение на автомобильном аккумуляторе будет близко к критическому, по преодолению которого автомобиль уже не заведется.

    Есть режим тренировки батарей (циклер), т.е. последовательный заряд/разряд до 5-ти циклов. Практически все модели ЗУ этого типа питаются от 12 в постоянного тока, но есть и универсальные с питанием от 12 и 220 в. Некоторые модели также могут подключаться к персональному компьютеру через USB-порт, где в режиме реального времени производится мониторинг процессов заряда/разряда батарей (в виде графиков), что помогает определять неисправные элементы в сборке.



    ЗУ такого класса стоит в пределах 700 - 4000 руб., в зависимости от мощности и функциональности.

    На сегодняшний я считаю этот вид ЗУ самым актуальным и исчерпывающим на сегодняшний день + оптимальный баланс цена/качество.

    Достоинства:
    Возможность заряжать до 30 элементов Ni-Cd или Ni-Mh,
    Возможность заряжать до 8-ми элементов Li-Ion/Li-Po/Li-Fe (A123)
    Возможность заряжать свинцовые аккумуляторы (до 20 в)
    Очень высокие токи заряда (до 7А) и разряда (до 5А)
    Полная система защиты ЗУ и заряжаемой батареи
    Определение конца зарядки методом Delta V (защита от перезаряда)
    Циклер (для тренировки никелевых батарей)
    Возможность подключения термодачика
    Активное охлаждение
    Возможность наблюдать в реальном времени процесс заряда/разряда
    Встроенный балансир (для литиевых батарей)
    Возможность подключения к компьютеру
    Звуковые сигналы
    Авто отключение по таймеру и по преодолению заданной емкости.
    Компактные размеры
    Большой набор переходников (в т.ч. Tamiya Large, mini, Dean)

    Недостатки:
    Питание от 12 в (нужен блок питания для подключения к 220 В)

    Ну и есть еще один тип но мы его пройдем в кратце
    3) Цифровые Hi-End зарядные устройства

    Этот вид зарядных устройств, как понятно из заголовка, обеспечивают прежде всего высочайшую точность заряда и балансировки (до 0,005 вольт), а также работу с редкими типами аккумуляторов. В основном продукцию такого уровня нам предлагают европейские производители, в частности немецкий производитель Schulze и другие. При всех достоинствах, главным недостатком этих ЗУ – это их цена от 10 000 руб. и выше.

    Достоинства (в дополнение к предыдущему виду):
    Высокая точность заряда/разряда, балансировки
    Возможность обновления прошивки
    Еще более «тонкие» настройки
    Большой графический экран

    Недостатки:
    Очень высокая цена
    Питание от 12 в (нужен особо мощный блок питания (до 40 А) для подключения к 220 В)

    Теперь о стоковом аккумуляторе с комплекта если у вас их два, то их можно подключать как последовательно используя вот такой переходник

    так и

    параллельно используя вот такой переходник



    Теперь по заряду если вы потратились и приобрели умную зарядку.
    Рекомендации по зарядке/разрядке Ni-Mh аккумуляторов
    Время зарядки = (Емкость батарей, мАч + 10%) / Сила тока ЗУ, мА

    Храните Ni-Mh батареи с небольшим количеством заряда (30 — 50%).

    Никель-металгидридные батареи более чувствительны к нагреву чем никель-кадмиевые, поэтому не перегружайте их. Перегрузка может отрицательно сказаться на способности батареи держать и выдавать заряд. Если у вас есть интеллектуальное зарядное устройство с технологией «Delta Peak» (определение пика напряжения зарядки), то вы можете заряжать аккумуляторы без риска перезарядки и разрушения оных.

    Никелевые батареи, когда выходят из завода, необходимо подвергать «тренировке». Использование 4-6 циклов (количество циклов, необходимое для достижения полной емкости, разное у разных производителей) ЗУ заряда/разряда при нормальном использовании выводит их в рабочий режим. Батареи, собранные из высококачественных элементов японских производителей, достигают показателей после 4-6 циклов. Другие батареи могут потребовать 50-100 циклов для достижения приемлемых уровней емкости. Процесс тренировки требуется только для новых батарей.

    Всегда давайте остыть батарее до комнатной температуры (~20 C) перед зарядом. Заряд батарей при температурах ниже 5 C или выше 50 C значительно снижает срок службы батарей.

    Если хотите разрядить Ni-Mh батарею, то не разряжайте её менее чем до 0,9 В для каждого элемента. Когда напряжение никелевых батарей падает ниже 0,9 В на элемент, обычное электронное зарядное устройство (быстрое или медленное (trickle)) может не смочь активировать батарею и завершить успешный заряд. Такие батареи нужно зарядить до напряжения 0,9 В/элемент током 100-150 mA, затем зарядить до полной емкости током 300 mA (для балансировки элементов).

    6 Необходимо периодически полностью разряжать аккумуляторную сборку (один раз в месяц) приблизительно до 0,9 В на элемент (например при 7.2-вольтовой сборке, состоящей из 6 элементов по 1,2 В, разрядить её до ~ 5.4 В, но не ниже!).
    Таблица медленного заряда типовых элементов.
    http://x-game.mk.ua/uploads/posts/20...0750_table.jpg (275 Kb)

    Практические советы по стоковой батареи Ni-Mh 1200mAh

    Ток заряда: от 0.3С до 0.5С, где С — емкость аккумулятора в ампер-часах. При условии хорошего охлаждения и контроля температуры — до 1С.

    Ток разряда: от 0.3С до 0.1А (чем меньше – тем лучше, но дольше).

    Минимальное напряжение при разряде определяется как U=1.25*(N-1) или в расчете на каждую банку U=1.25*(N-1)/N.

    Пример для батареи Ni-Mh 1200 мАч 6 банок:
    — ток заряда 0.5-0.8 А;
    — ток разряда при циклировании 0.1-0.4А (меньше — лучше);
    — минимальное напряжение на батарее 6.6 вольт или 1.1 вольт/банку. При глубоком разряде раз в месяц или два для профилактики минимальное напряжение на батарее 5.4 вольт или 0.9 вольт/банку.

    Зарядка Ni-Mh аккумулятора: на умной зарядке ( пример)
    1. выбираем программу «NiMh»

    2. выбираем ток зарядки для нашего ака (0.2А)

    3. выбираем ток разрядки для нашего ака (0.5А) и напряжение, до которого будет разряжаться аккумулятор (6.6V) раз ив месяц (5.4V)

    4. выбираем количество циклов разряд/заряд или заряд/разряд, можно конечно выбрать просто заряд или просто разряд, но из-за эффекта памяти, аккумулятор лучше разрядить и потом зарядить

    5. нажимаем старт, будет автоматически произведен разряд аккумулятора до суммарного напряжения для нас 6.6V, потом в течение 5 минут пауза и аккумулятор начнет заряжаться. В конце своей программы, на экране появится надпись в нашем случае: DCHG 1 700mAh и CHG 1 900mah, это значит, что аккумулятор при разрядке в первом цикле отдает 700mAh, а принимает 900mAh.



    При правильном уходе, заряде, разряде, никели выдают не плохие показатели, так что не стоит их класть на полку, пользуйтесь.

    Надеюсь понятно, как настраивать свою зарядку для гидридов и более подробные настройки типа дельта пик и тд найдете в инете или в инструкции

    Далее вторая часть? для тех кто купил умную зарядку и аккумуляторы Li-Po.
    Последний раз редактировалось mikolka6; 24.06.2011 в 13:48.

  5. #84

    Регистрация
    15.07.2010
    Адрес
    Ставрополь
    Возраст
    41
    Сообщений
    1,630
    Записей в дневнике
    2
    Итак вторая часть уже пережеваной темы.
    Если вы купили Реву, потратились на зарядку с мозгами, то чтоб ощутить весь потенциал Ревы надо прикупить еще и аккумуляторы Li-Po. Но эти аки являются опасными в эксплуатации, поэтому хотелось бы дать несколько рекомендаций.

    1) Рева может использовать на борту два типа Li-Po аккумуляторов это 2S2200mAh 2S1P 40C

    это аккумулятор на 7.4Volt а полностью заряженный 8.4 Volt, аккумулятор внутри имеет две банки соединённые последовательно, каждая банка имеет вольтаж 3.7 Volt полностью заряженной 4.2 Volt. Ну и акум 3S1600mAh 3S1P 20C
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...0-3S-20(1).jpg (201 Kb),
    имеет напряжение 11.1 Volt полностью заряженый 12.6 Volt в нутри это 3 банки соединённых последовательно по 3.7 Volt полностью заряженной 4.2 Volt. Для езды на Реве, обычно используют акумы 2200mAh 2S1P 40C и 2200mAh 2S1P 20C соединенные через параллельный переходник который описывался выше и как его сделать писалось на предыдущей странице, чтоб ездить на 1600mAh 3S1P 20C надо много опыта и есть шанс спалить регулятор или разбить машинку, так как скорость на много выше

    Рекомендации по зарядке/разрядке LiPo аккумуляторов.

    1 LiPo аккумуляторы по праву заслужили такие отзывы как «самые привередливые, опасные, ненадежные и маложивущие», но несмотря на все эти недостатки, использование данных аккумуляторов в страйкболе достаточно широко, так как они имеют возможность отдавать большие токи разряда.


    2 LiPo аккумуляторы очень чувствительны к режимам эксплуатации. Так, в случае разряда такой батареи ниже допустимого она необратимо выходит из строя. Превышение напряжения на батарее может привести к ее взрывному самовозгоранию.



    3 При заряде LiPo заряжайте их только специальным зарядным устройством для LiPo и только под присмотром. В случае какого-то внутреннего повреждения во время заряда может произойти самовозгорание и пожар.

    4 Никогда не заряжайте аккумулятор без балансира — устройства, контролирующего и выравнивающего напряжения на каждой «банке» в последовательно соединенной батарее. Для автоматических устройств всегда выбирайте режим Balance Charge вместо просто LiPo Charge. Последний не балансирует и не контролирует каждую из банок.

    5 Для заряда используйте ток величиной не более 1С, но рекомендуют 0.5-0.7С. По некоторым данным, более медленный заряд продлит срок службы аккумулятора.

    6 Заряжайте LiPo аккумуляторы только в режиме LiPo.

    7 Если есть возможность — старайтесь использовать батареи с некоторым запасом по номинальному току. Это продлит срок их службы.

    Кратко перечислим основные правила эксплуатации LiPo аккумуляторов, дав ниже подробные объяснения причин для интересующихся:

    LiPo батареи очень чувствительны к режиму эксплуатации. При заряде их используется метод CC-CV. То есть, исходно батарея заряжается некоторым фиксированным током (constant current — CC), при этом напряжение на банках батареи растет. По достижении напряжения 4.20 вольт на каждой банке батарея уже заряжена примерно на 95%, и зарядное устройство переходит ко второй фазе алгоритма заряда CV (constant voltage, постоянное напряжение). При этом ток постепенно снижается так, чтобы напряжение на каждой банке не превысило 4.20 вольт. Эта величина определяется химией LiPo батареи. Превышение ее допустимо не более, чем до 4.25 вольт, а достижение значения 4.30 и выше чревато взрывным самовозгоранием.


    При разряде в процессе эксплуатации недопустимо снижение напряжения на каждой из банок ниже 3-х вольт. Достаточно один раз посадить LiPo батарею до 2.5 вольт на банку, и ее, как правило, можно будет выбросить. После такого разряда батарея может «вздуться», она теряет более половины емкости и перестает отдавать номинальный ток разряда. В течение некоторого времени батарея теряет емкость, практически, полностью.


    Отсюда проблема эксплуатации LiPo заключается в том, что при заряде необходимо контролировать напряжение на каждой из банок, чтобы не вывести ее из строя, а при последующем разряде все банки разряжались одинаково, но не ниже допустимого минимума. Обычное зарядное устройство может контролировать напряжение на батарее в целом, но при большом разбросе напряжений на банках вполне возможен вариант, когда на одной из них еще 4.05 вольт, а на второй уже 4.30. Зарядка видит только суммарные 8.35 и продолжает заряжать батарею до 8.40 (4.20*2). При этом напряжение на второй банке превышает 4.30, что с большой вероятностью приводит к возгоранию. При разряде несбалансированной батареи эта же проблема способна привести к переразряду отдельно взятой банки несмотря на то, что суммарное напряжение еще выше, чем 3 вольта х количество банок.


    Для решения этой проблемы используется специальное устройство, называемое балансиром. В процессе заряда оно следит за напряжением на каждой из банок и выравнивает их между собой. При этом зарядное устройство отключит заряд вовремя, не выводя аккумулятор из строя. При разряде сбалансированной батареи на модели все банки также разряжаются более-менее равномерно, и при снижении суммарного напряжения до 3 вольт на банку должна сработать отсечка регулятора, что предотвратит выход батареи из строя. Многие современные зарядные устройства уже имеют встроенный балансир, которым обязательно следует пользоваться, подключая отдельный балансировочный разъем батареи наряду с силовым и выбирая соответствующий режим заряда. Для устройств, не имеющих встроенного балансира, следует купить отдельное внешнее устройство.


    Ток заряда LiPo не должен превышать емкости аккумулятора, т.е. максимальный ток заряда равен 1С. Например, для заряда аккумулятора емкостью 2200 мАч ток заряда не должен превышать 2.2 А. В то же время не следует ставить ток заряда меньше, чем 0.5С.


    Принудительно разряжать или циклировать литиевый аккумулятор нет никакого смысла, так как эти батареи не имеют эффекта памяти и должны храниться в заряженном состоянии (наиболее оптимальный режим хранения — 60% заряда). Ток разряда аккумулятора может быть любым, но не более его номинала, указанного на этикетке также в единицах величины емкости C. Например 20С на аккумуляторе 1000 мАч означает, что максимальный непрерывный ток разряда равен 20*1000=20000 мА=20 А. Следует заметить, что если не использовать аккумулятор на пределе его возможностей, то он проживет гораздо большее количество циклов. Скажем, для одного из фирменных дорогих LiPo с номинальным током 30С приводятся такие типовые данные: при заряде и разряде токами в 1С производитель гарантирует 500 циклов без существенной потери емкости. При заряде током 1С, но разряде максимальным допустимым током в 30С количество циклов составит всего 50 (упадет в 10 раз). Это дает хороший пример того, почему желательно иметь запас по току батареи при подборе силовой установки.

    Зарядка Li-Po аккумулятора:
    1. выбираем программу LiPo


    2. при зарядке LiPo аккумулятора надо выбирать программу балансировки! (разряжаем только в случае, если на банках будет слишком разное напряжение)


    3. нажимаем старт, после окончания зарядки нужно посмотреть напряжение на каждой банке.






    Итак мы разжевали и липошки, есть как и писалось выше у зарядки еще вункции для липо но это читайте в мануале для вашей ЗУ.
    Какие аккумуляторы покупать??? Это писалось но прошлой странице, но вкратце опишу еще раз в третей части.

  6.  
  7. #85

    Регистрация
    29.10.2009
    Адрес
    Магнитогорск
    Возраст
    35
    Сообщений
    57
    Николай, Ваши посты в ФАК однозначно. У меня Слэш, но эту тему читаю с удовольствием и нахожу много полезных советов, спасибо!

  8. #86

    Регистрация
    03.09.2010
    Адрес
    Октябрьский, башкирия
    Возраст
    29
    Сообщений
    3,254
    Записей в дневнике
    13
    т.к. многие не видят в постах инфу про переходники для подключения двух акков, напишу свой один простой пост.
    и так, есть два типа подключения, параллельное и последовательное.
    Параллельное подключение дает больше время катания, за счет увеличения емкости акб. т.е. подключаем 2 акб по 2200mAh, получаем 4400mAh.
    родной traxxas переходник выглядит так

    можно перепаять его под любые разъемы которые вам понравятся, или спаять свой, например можно купить вот такие разъемы.
    или купить сразу готовый, вот такой.

    переходник для последовательного подключения, служит для увеличения напряжения, за счет этого увеличивается динамика, но также, сильно повышается риск сгорания регуля (не рекомендуется для новичков)
    выглядит так

    опять же, можно спаять на свои разъемы, или купить готовый, такой например.

    все написал как понимаю сам, если что неправильно пишите в личку.
    все ссылки не реклама.
    Последний раз редактировалось xcrash; 28.06.2011 в 21:33.

  9. #87

    Регистрация
    15.07.2010
    Адрес
    Ставрополь
    Возраст
    41
    Сообщений
    1,630
    Записей в дневнике
    2
    Добавлю к посту Ефима или 3 часть. Для таких переходников как посоветовал Ефим нужны нормальные аккумуляторы, лидеры в использовании с Ревой 1-16 или Слешем 1-16 короче где такая рама там такие аки которые я сейчас перечислю, а там выберайте сами.
    Начнем с слабиньких.

    1) ZIPPY Flightmax 2200mAh 2S1P 20C

    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=6540
    Spec.
    Capacity: 2200mAh
    Voltage: 2S1P / 2 Cell / 7.4v
    Discharge: 20C Constant / 25-30C Burst
    Weight: 123g (including wire, plug & shrink wrap)
    Dimensions: 100x34x17mm
    Balance Plug: JST-XH
    Discharge plug: XT60

    2) Turnigy 2200mAh 2S 20C Lipo Pack

    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=8933
    Spec.
    Minimum Capacity: 2200mAh
    Configuration: 2S1P / 7.4v / 2Cell
    Constant Discharge: 20C
    Peak Discharge (10sec): 30C
    Pack Weight: 130g
    Pack Size: 105 x 33 x 16mm
    Charge Plug: JST-XH

    Ну и теперь мощя.

    1) ZIPPY Flightmax 2200mAh 2S1P 40C

    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9941
    Spec.
    Capacity: 2200mAh
    Voltage: 2S1P / 2 Cell / 7.4v
    Discharge: 40C Constant / 50C Burst
    Weight: 138g (including wire, plug & case)
    Dimensions: 105x35x17mm
    Balance Plug: JST-XH
    Discharge Plug: XT60

    2) Turnigy 2200mAh 2S 40C Lipo Pack

    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=10278
    Spec.
    Minimum Capacity: 2200mAh
    Configuration: 2S1P / 7.4v / 2Cell
    Constant Discharge: 40C
    Peak Discharge (10sec): 50C
    Pack Weight: 140g
    Pack Size: 114 x 34 x 19mm
    Charge Plug: JST-XH
    Discharge Plug: XT60

    Ну и теперь зверь ак

    1) Turnigy nano-tech 2200mah 2S 25~50C Lipo Pack

    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=11910
    Spec.
    Capacity: 2200mAh
    Voltage: 2S1P / 2 Cell / 7.4V
    Discharge: 25C Constant / 50C Burst
    Weight: 133g (including wire, plug & case)
    Dimensions: 112x35x18mm
    Balance Plug: JST-XH
    Discharge Plug: XT60

    2) и очень туго влазиют Turnigy nano-tech 2200mah 2S 35~70C Lipo Pack

    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=11943
    Spec.
    Capacity: 2200mAh
    Voltage: 2S1P / 2 Cell / 7.4V
    Discharge: 35C Constant / 50C Burst
    Weight: 139g (including wire, plug & case)
    Dimensions: 116x36x19mm
    Balance Plug: JST-XH
    Discharge Plug: XT60

    В общем краткий обзор по акам 2S я думаю понятен, отличие этих аккумуляторов в производителе, размере и токе отдачи, чем больше ток тем дольше протянет акум, поведение в машинке со стоковым регулем и двиглом ( с завода)не будет особо заметно если вы будите их использовать в паре то есть в параллели, так что выбирайте сами, я илично использую Turnigy 2200mAh 2S 40C Lipo Pack и ZIPPY Flightmax 2200mAh 2S1P 40C, доволен.
    Эти аки китайского производства так же вы можите купить брендовые я их не использовал совет не дам, думаю ребята дополнят список.

    Ну и теперь по акам 3S, это скорость, и возможность спалить регулятор или под сотьню км влететь в стену.

    1) ZIPPY Flightmax 1500mAh 3S1P 20C

    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=6307
    Spec.
    Capacity: 1500mAh
    Voltage: 3S1P / 3 Cell / 11.1v
    Discharge: 20C Constant / 25-30C Burst
    Weight: 138g (including wire, plug & shrink wrap)
    Dimensions: 100x34x21mm
    Balance Plug: JST-XH
    Discharge plug: XT60

    2) ZIPPY Flightmax 1600mAh 3S1P 20C
    [IMG]]http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/F1600-3S-20(1).jpg[/URL][/IMG]
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=6539
    Spec.
    Capacity: 1600mAh
    Voltage: 3S1P / 3 Cell / 11.1v
    Discharge: 20C Constant / 30C Burst
    Weight: 122g (including wire, plug & shrink wrap)
    Dimensions: 102x35x17mm
    Balance Plug: JST-XH
    Discharge plug: XT60

    Ну и можно вопхнуть

    3) ZIPPY Flightmax 1800mAh 3S1P 20C

    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=6293
    Spec.
    Capacity: 1800mAh
    Voltage: 3S1P / 3 Cell / 11.1v
    Discharge: 20C Constant / 25-30C Burst
    Weight: 153g (including wire, plug & shrink wrap)
    Dimensions: 102x36x20mm
    Balance Plug: JST-XH
    Discharge plug: XT60

    Вроде всё, если что пропустил добавить может каждый, любая информация приветствуется. Аккуратней с аками они бабахают.
    Естесено все не реклама
    Последний раз редактировалось mikolka6; 30.06.2011 в 16:33.

  10.  
  11. #88

    Регистрация
    03.09.2010
    Адрес
    Октябрьский, башкирия
    Возраст
    29
    Сообщений
    3,254
    Записей в дневнике
    13
    если у вас, по какой то причине нет крышки батарейного отсека, можно на его стенке приклеить липучку (применяется в одежде например), и на акб соответственно. выглядит примерно так

    на фото жгуты от дорогого блока питания, заодно с петелькой получилось, легче доставать, т.к. акб как на фото довольно плотно влазят в отсек, и за провода дергать не айс.
    идея Алексея GrAl Гришутина

  12. #89

    Регистрация
    08.09.2009
    Адрес
    Москва
    Возраст
    37
    Сообщений
    5,302
    Последствия повреждения оболочки Li-Po аккумулятора. Например при катании без крышки.


  13. #90

    Регистрация
    14.09.2008
    Адрес
    Зеленоград
    Возраст
    32
    Сообщений
    6,363
    Цитата Сообщение от xcrash Посмотреть сообщение
    можно на его стенке приклеить липучку
    хреновая и бестолковая затея, фото снизу это доказывает!

  14. #91

    Регистрация
    28.05.2011
    Адрес
    Saint-petersburg
    Возраст
    31
    Сообщений
    162
    А что насчет прокачки новых LiPo? Где-то встречал информацию, что первые несколько циклов нужно разряжать малым током, с каждым циклом увеличивая глубину разряда.

  15. #92

    Регистрация
    08.09.2009
    Адрес
    Москва
    Возраст
    37
    Сообщений
    5,302
    The AGENT, LindeMaN
    Цитата Сообщение от baalbes Посмотреть сообщение
    ... - уже просили в этой теме не разводить разговоров.
    ТОЛЬКО ОПИСАНИЯ РАБОТ!!!
    Самим же потом будет проще.

    Для обсуждений есть отдельная тема!!!

  16. #93

    Регистрация
    24.04.2008
    Адрес
    Воркута
    Возраст
    41
    Сообщений
    5,780
    Записей в дневнике
    1
    А можно сюда выложить обзор применяемых двигателей (кроме стокового)?
    Типа: становятся без модернизации, становятся с другим регулем, становятся под 3/2 банки, требуют переделки элементов крепления.
    Заранее спасибо!

  17. #94

    Регистрация
    15.07.2010
    Адрес
    Ставрополь
    Возраст
    41
    Сообщений
    1,630
    Записей в дневнике
    2
    Цитата Сообщение от J_MoToR Посмотреть сообщение
    А можно сюда выложить обзор применяемых двигателей (кроме стокового)?
    Типа: становятся без модернизации, становятся с другим регулем, становятся под 3/2 банки, требуют переделки элементов крепления.
    Заранее спасибо!
    Тема создана только для этого, КАЖДЫЙ Может выкладывать свои идеи, фантазии,, достижение ,в общем все, что коснется авто, не зависимо, от даже масштаба. Потому, что опыт старших братьев и меньших ( я в плане маштаба) будет всегда приветствоваться

  18. #95

    Регистрация
    05.11.2010
    Адрес
    Москва/область (север)
    Возраст
    41
    Сообщений
    5,277
    Записей в дневнике
    31
    Изготовление самодельных алюминиевых тяг.
    Технология на форуме озвучена, но напишу сюда, т.к. здесь вроде пробегал только вариант доработки стоковых пластиковых тяг от Николая (mikolka6).

    Инструмент:
    - Дремель/дрель с обрезным и шлифовочным кругами
    - сверло
    - метчики с держателем
    Материалы:
    - алюминиевый пруток подходящего диаметра из оби-леруа-и-т.п.
    - шпилька или винты
    - подходящие наконечники тяг (например для стальных тяг GPM)
    Работа:
    - отрезаем нужную длину прутка
    - выравниваем
    - сверлим отверстия с торцов
    - нарезаем резьбу
    - отрезаем от шпильки/винта нужную длину и заворачиваем в пруток с фиксатором резьбы
    - нарезаем резьбу в наконечнике (для более легкого наворачивания) и накручиваем на торчащую часть шпильки

    Тяга готова, причем грамотная тяга - прочность алюминия в сочетании с эластичностью и хрупкостью пластика не позволит ей сломаться/загнуться при слабых нагрузках или разрушить шаську при больших (первым сломается пластиковый наконечник). Можно вместо прутка использовать трубку алюминиевую (трудно найти) или стальную/латунную.

    Нажмите на изображение для увеличения
Название: Тяги.jpg
Просмотров: 198
Размер:	179.9 Кб
ID:	534965

    Нажмите на изображение для увеличения
Название: Тяги2.jpg
Просмотров: 367
Размер:	48.9 Кб
ID:	534975
    На фото тяги не для миниРевы, просто для понимания внешнего вида.

    Себестоимость копейки, хенд мэйд опять же. Можно сделать регулируемую тягу. Единственный минус (кому как конечно) - это цвет, краска на люминь садится плохо и быстро облезает а возможность покрасить анодированием не у всех имеется.
    Последний раз редактировалось Vitamin; 17.08.2011 в 17:50.

  19. #96

    Регистрация
    15.07.2010
    Адрес
    Ставрополь
    Возраст
    41
    Сообщений
    1,630
    Записей в дневнике
    2
    Внимание. Обращаю ваше внимание на пост 87, на то где описаны аки для моделей масштаба 1-16, адреса фоток изменились, дабы были взяты с инет магазина и теперь, они не соответствуют действительному описанию, смотреть на название аков к примеру (ZIPPY Flightmax 2200mAh 2S1P 40C) , а не на фото, надеюсь косяков не возникнет. Если есть возможность у модераторов, предоставить редактирование фоток, будем признательны.

  20. #97

    Регистрация
    15.07.2010
    Адрес
    Ставрополь
    Возраст
    41
    Сообщений
    1,630
    Записей в дневнике
    2
    Все исправилось, спасибо.

  21. #98

    Регистрация
    08.09.2009
    Адрес
    Москва
    Возраст
    37
    Сообщений
    5,302

  22. #99

    Регистрация
    08.09.2009
    Адрес
    Москва
    Возраст
    37
    Сообщений
    5,302
    Столкнулся тут с достаточно распространенной проблемой - изнашиваются осевые дифы, начинают щелкать.
    Немного пошукал форум, нашел несколько дельных советов, достойных быть увековеченными в нашем FAQе.

    Но сначала пара слов от себя:

    1. Главный враг дифов грязь - герметить обязательно!
    2. Следующий враг дифов - резкие ускорения и торможения:

    Задний диф ушатывается при интенсивных разгонах. Самый характерный случай - это флипы. Хочешь флипать - закупай дифы.
    Передний диф убивается на резких торможениях. Все тоже самое.

    Что можно сделать чтобы продлить им жизнь:

    1. Герметить.
    2. Отрегулировать зазоры между дифом и пиньеном дифа(7079) с помощью шайб.
    3. Не затягивать сильно слипер.
    4. Ставить центральный диф.

    пп 3 и 4, конечно, не совместимы со всяческой акробатикой (флипы, стопи), которая сама по себе очень вредна для дифов из-за диких нагрузок. Вывод тот же: "хочешь флипать - закупай дифы". Ну или ремкомплекты - TRA7079






    Цитата Сообщение от EvgenUA Посмотреть сообщение
    ... чем жестче становится связь между движком и колесами, тем выше шанс, что съест шестерню там где проще всего это сделать. двигатель-редуктор там все жестко, никуда сдвинуться не может, а вот на дифференциалах слабое звено 2 половинки bulkhead'ов, которые при усилии легко раздвинуть немного - этого достаточно чтоб между дифом и пинионом расстояние увеличилось немного и по краю начало есть шестерню. кстати какое оно изначально это расстояние? если подвигать дифф в лево-право и есть люфт заметный, то делают так называемый shim diff - подкладывают шайбу подходящего размера между дифференциалом и подшипником в bulkhead'е.
    но лучше устроить более легкие пути прокручивания от двигла к колесам. силикон в дифференциалы по-меньше, добавить центральный с тоже по-меньшей вязкости силиконом и можно еще послабить сцепление. тогда в случае чего двигатель будет крутить либо соседнее колесо, либо соседнюю ось, либо вообще на сцеплении проскользит. но зато ничего не сломает

    Цитата Сообщение от EvgenUA Посмотреть сообщение
    разобрал вчера дифы чтоб поставить cvd
    немного фоток

    вытаскивается "палка"

    и вставляется часть от cvd на ее место

    собираем все обратно и даже не пришлось масла доливать.

    самое сложное затянуть 3 болта. чуть сильней затянешь - будут хрустеть шестеренки. слабее - будет течь.

    а теперь самое интересное.
    раньше не заморачивался с шайбами (diff shim)
    в этот раз решил сделать все как надо

    шайбы - набор с thetoyz
    прикинул что правильней не большую шестерню поджимать к маленькой, а наоборот - большую шайбами отодвинуть от маленькой, а маленькую по-ближе прижать вглубь к большой. чтоб полностью шестерни участвовали, а не только края.

    и опять же, важно не переборщить с зажимом. должно все очень легко вращаться.
    Цитата Сообщение от AVAriys Посмотреть сообщение
    люди тут речь за дифы пошла ...а именно то что стачивает и проскальзывает шестерня ...не открою Америки что надо зазор уменьшить а шайбочки такие не на каждом углу валяютцо ..так вот как вариант ..вставлять между подшем и шестерней один в тяжелых случаях два уплотнительных синих кольца от тех же траксовских подшей...! ..это конечно колхоз но на время поиска шайб очень даже помогает ..сам так катаю кольца не стираются и прилично прижимают шестерни плюс диаметр идеальный )) ..
    может кому поможет )
    Последний раз редактировалось baalbes; 21.10.2011 в 18:08.

  23. #100

    Регистрация
    08.09.2009
    Адрес
    Москва
    Возраст
    37
    Сообщений
    5,302
    Конверсия E-Revo 1/16 под 540 системы

    1. TRA7360 Traxxas Finned 550 Motor Mount
    2. TRA7380 Traxxas Motor Plate
    3. TRA7379 Traxxas 550 Gear Cover

    Нажмите на изображение для увеличения
Название: 0_67c05_d62cf94a_XL.jpg
Просмотров: 473
Размер:	132.9 Кб
ID:	569877

    4. TRA7024X Traxxas Sealed Receiver Box

    Вложение 569878


    Ссылки:
    E-Revo 1:16 (часть 2)
    E-Revo 1:16 (часть 2)
    E-Revo 1:16 (часть 2)

    Стоит обратить внимание, на подбор передачи.
    Не каждая пара спур-пин влезет.
    (за подробностями в личку к ndevil)

    (С) ndevil


    Так же, свой вариант Big Block Motor Mount предлагает TENBOL



    По особенностям данного решения, в том числе по подбору передачи, можно обратиться к EvgenUA
    Познавательные картинки на заданную тему, как всегда - здесь
    Последний раз редактировалось baalbes; 18.11.2011 в 11:12.

  24. #101

    Регистрация
    08.09.2009
    Адрес
    Москва
    Возраст
    37
    Сообщений
    5,302
    Новогодний креатифф "Ёлочко" - колхозим гирлянды на RPM.

    На самом деле все просто и, на мой взгляд, гораздо надежнее и удобнее, чем городить на корку.

    Только немного неудобно будет использовать без T-Bone - придется диодами в бордюры тыркаться.
    Если взять пластик чуть потолще, то можно отверстие 5 еще изнутри раззенковать . Тогда планка не будет топорщиться - на переднем видно.

    Показываю на примере заднего, т.к. там попроще. Спереди диоды парами - надо похитрее подгонять(сзади тоже можно пару уместить).
    Рекомендую сначала делать шаблоны из картонки.

    Диоды 5мм, крепеж М3х10.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения
Название: 123.jpg‎
Просмотров: 44
Размер:	31.7 Кб
ID:	573858   Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0652s.jpg‎
Просмотров: 197
Размер:	83.2 Кб
ID:	573856   Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0653s.jpg‎
Просмотров: 214
Размер:	75.9 Кб
ID:	573859   Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0654s.jpg‎
Просмотров: 165
Размер:	76.3 Кб
ID:	573857   Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0656s.jpg‎
Просмотров: 334
Размер:	72.1 Кб
ID:	573861  
    Последний раз редактировалось baalbes; 29.11.2011 в 11:22.

  25. #102

    Регистрация
    09.07.2011
    Адрес
    Надым
    Возраст
    33
    Сообщений
    189
    подготовка резины к зиме.
    1 вариант шиповка потребуется

    еще шайбы в зависимости от диаметра клепак
    Сверлим резину к примеру сверлом 3мм в протекторе, берём клепку вставляем снаружи шляпкой, а снутри шайбу и клепальным инструментом чуток поджимаем, а штырёк клепки

    потом откусываем кусачками по нужной длине. полностью подготовил mikolka6 отдельное спасибо
    получаем примерно так

    фото baalbes
    2 Вариант
    перевязать вдоль диска веревкой по всему периметру.



    Как альтернативу можно, даже нужно использовать цепь.

  26. #103

    Регистрация
    08.09.2009
    Адрес
    Москва
    Возраст
    37
    Сообщений
    5,302
    добавлю к предидущему посту
    ссылка к фоткам с шипами:
    http://www.calgaryrc.com/viewtopic.php?f=22&t=6982

    цепи
    http://pics.fortunespoons.com/rc/tires%20008.jpg (343 Kb)
    http://traxxas.com/forums/showthread...-chains-Thanks

    ну и картинки гугла вам в помощь по словосочетаниям "rc ice studs" и "rc snow chains"

  27. #104

    Регистрация
    08.09.2009
    Адрес
    Москва
    Возраст
    37
    Сообщений
    5,302
    Turnigy CAR 60 ESC

    Цитата Сообщение от xcrash Посмотреть сообщение
    разбирается все в гугл.транслейте. по порядку
    1) режим езды (c задним ходом или без)
    2) drag brake (значение тормозов при нейтральном курке, грубо говоря торможение двигателем)
    3) voltage prot (отсчека липо на банку)
    4) punch (режим старта. для максимальных значений нужны хорошие батарейки)
    5) brake force (максимальное значение торможения)
    6) reverse force (максимальное значение заднего хода)
    7) Initial brake (минимальная сила торможения)
    8) neutral range ("размер" нейтрали курка газа, не разу не щупал такое, так что на свой страх и риск)
    9) Over heat protection (включение или выключение отсечки по температуре)
    10) timing (это новичкам лучше не трогать. я сам не разобрался, и не трогаю)

    Цитата Сообщение от king30rus Посмотреть сообщение
    8) холостой ход пидали газа в мм, для тех у кого пальцы грубые и дрожат...
    10) опережение зажигания, цыфра больше высокие обороты стабильнее, тоесть фазы быстрее ток переключают одно к другой, меньше лучше прёт с низов, в обоих случаех мотор будет греться на против отношения, поэтому если жарите или передатка большая, то двигаем на верх, если на краулире ползаете, то в низ, вот тут мотор и рег, греться будут меньше, обычно стоит в золотой середине, как правило на верх двигают, лётчики и лодочники, им старт не нужен, эта настройка немного добовляет оборотов, ну а нам лучше в низ, тогда с места не дёргается, но будет греться на верхах, потому как фазы будут запаздовать за магнитом, мотор будет притормаживать, жрать ак и греть всё...

    да ещё пункт 2) немного поясню, тоже больше для краулеров, если не давим на газ то включается тормоз, как только отпускаем газ в нетраль, ну просто чтоб с горки не катилось, просто некоторые не могут удержать тормоз, а потом поехать назад, вперёд потихой...
    сам пользую на дрифтушке, ато иногда на ходу чуть притормозиш, второй раз и включается задний ход, тутже крутит волчком, а так тормозом можно не пользоваться...
    кароче ручник...
    E-Revo 1:16 (часть 2)

  28. #105
    Давно не был
    Регистрация
    28.09.2006
    Адрес
    г.Зеленоград
    Возраст
    32
    Сообщений
    1,063
    Цитата Сообщение от е-reveц Посмотреть сообщение
    Вот решил написать про укрепление стоковых рычагов подвески.

    берем аллюминивую трубочку (5мм внешний диаметр 3мм внутренний, такая продается в строительном), ножевкой по металлу распилим одну стенку, и распускаем что бы она получилась почти полукругом. после этого она легким усилием плоскогубцев одевается на рычаг, кстати перед этим трубочку лучше намазать моментом (чтоб не слетала).
    пока все держится, получилось довольно прочно и красиво.

    ) жесть.
    Не занимайся ерундой. и не вводи в заблуждение других!
    Если немного подумаешь то поймешь что только ослабил рычаги. Сказать в каком месте сломаются?

  29. #106

    Регистрация
    08.09.2009
    Адрес
    Москва
    Возраст
    37
    Сообщений
    5,302
    TAHK
    Цитата Сообщение от baalbes Посмотреть сообщение
    ... уже просили в этой теме не разводить разговоров.
    ТОЛЬКО ОПИСАНИЯ РАБОТ!!!
    Самим же потом будет проще.

    Для обсуждений есть отдельная тема!!!
    Это не усиление,а времянка для ремонта сломанных, пока новые едут.

    В этой теме ничего не обсуждаем!

  30. #107

    Регистрация
    17.03.2009
    Адрес
    Сосновый Бор, Лен. обл.
    Возраст
    37
    Сообщений
    293
    уж простите, но шипы в колесах это крайне не безопасно, когда одно из колес заблокировано, 2е в 2 раза быстрее крутится и отлетевший шип может иметь скорость до 50 м/с
    а то что они повылетают - вопрос времени, остается гадать в чей глаз. любыми соревками запрещено и не просто так
    очевидно что надо производить балансировку после установки. сомнительный хэндмэйд, лучше цепи (если шибко по асфальту с искрами не отжигать - сезон протянут), как вариант:
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1130862.jpg‎
Просмотров: 1086
Размер:	58.6 Кб
ID:	584780  

  31. #108

    Регистрация
    18.05.2008
    Адрес
    С-Пб
    Возраст
    41
    Сообщений
    151
    Спойлер из упаковочных материалов.
    (Просто и сердито)
    Может и баян,а вдруг кому пригодится.
    Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 236
Размер:	39.8 Кб
ID:	597128Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 147
Размер:	37.4 Кб
ID:	597129Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 208
Размер:	42.4 Кб
ID:	597130Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.jpg
Просмотров: 499
Размер:	80.8 Кб
ID:	597131
    Извиняюсь за кач-во фото, но я думаю мысль понятна.


  32. #109

    Регистрация
    29.06.2011
    Адрес
    Москва
    Возраст
    36
    Сообщений
    17
    Корпус и свет (фары)

    Долго вынашивал идею с покраской корпуса, как проще сделать и дешевле (чтобы не платить за нарезку на плоттере и т.п.), в конце концов, решил выйти из положения таким образом.

    Взял самоклеящуюся белую бумагу, подготовил трафарет.

    Нажмите на изображение для увеличения
Название: 0.jpg
Просмотров: 161
Размер:	63.5 Кб
ID:	613438

    Рисунок разместил в зеркальном отображении, т.к. все наклеивается с внутренней стороны. Вырезал наклейки дня два маникюрными ножницами

    В корпусе изначально сделал отверстия под задние фары с учетом диаметра держателя светодиода, затем вымыл «корку» с FAIRY (обезжирил). Наклейки клеил с внутренней стороны сначала в перчатках, потом уже без (мелкие детали, неудобно). Важно не забыть проклеить масками места, которые хотите, чтобы остались прозрачными!

    Дальше баллончик с черной краской для лексановских корпусов. И на этом этапе нужно успокоиться, глаза горят, хочется уже все быстро сделать, но терпеть!!! Сколько было прочитано постов, про то, что аккуратно, в несколько слоев, без фанатизма. Так нет же, хочу все и сразу!
    Я забыл, что работаю с обычной бумагой, а любая бумага имеет разную плотность и при соприкосновении с жидкостью… На фотках потом можно заметить последствия торопливости. Что-то плохо приклеилось, что-то отслоилось, и черная краска местами попала под наклейку.

    Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1 (1).jpg
Просмотров: 174
Размер:	53.3 Кб
ID:	613439

    Но после того как снял сверху защитный слой, решил не заморачиваться, модель не очень большая, из далека вообще не видно косяков.

    Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1 (2).jpg
Просмотров: 141
Размер:	45.4 Кб
ID:	613440

    Первая примерка после высыхания краски

    Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1 (3).jpg
Просмотров: 338
Размер:	86.5 Кб
ID:	613441

    Далее – фары. Покупка светодиодов не проблема, можно взять из фонарика на передние фары. Важно правильно рассчитать сопротивление для всей цепи при параллельном соединении http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html

    На первом корпусе питание брал с приемника – 6V, установил кнопку включения со схемой из фонарика, поэтому базу питания переделывать не стал, а просто припаял разъем для соединения корпуса и машинки.

    Итак, у меня получилось 4 белых светодиода 5-ти мм, 2 желтых 3 мм, 4 красных 3-х мм светодиода с держателями и 10 резисторов.

    Подготовка подфарников самая «тупая» процедура. Из куска пенопласта «инженерным» методом подгона, соответствуя изгибам корпуса… Уууфф, и написать-то нечего. Как-то сделал. Крепил пенопласт на тонкий двухсторонний скотч.

    Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1 (5).jpg
Просмотров: 257
Размер:	63.1 Кб
ID:	613442

    Прошел герметиком по краям и те места, в которые вставлял светодиоды.

    Задние фары уже готовы изначально, за счет держателей. При покупке не заострил внимание на длину светодиодов с держателями, пришлось разобрать два внутренних из 4-х держателя и подпилить (без подпила держателей - корпус не встает на место). На предыдущем корпусе все получилось без проблем, изначально короче были.

    Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1 (4).jpg
Просмотров: 309
Размер:	77.7 Кб
ID:	613443

    Примеры светодиодов с держателями:

    http://www.chipdip.ru/catalog/show/l...0%B9&gq=&sklad

    Общий вид внутренней части корпуса без разводки

    Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1 (6).jpg
Просмотров: 188
Размер:	71.1 Кб
ID:	613444

    Самая зачётная фотка, после того как решил выкладывать на наш любимый форум обзор, название фото – ПРОЦЕСС!!

    Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1 (8).jpg
Просмотров: 417
Размер:	70.8 Кб
ID:	613445

    Армированный скотч для защиты краски и наклеек от повреждений. Конец работы по корпусу!

    Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1 (10).jpg
Просмотров: 282
Размер:	50.7 Кб
ID:	613446

    Теперь колеса!
    Колесо стоковское сынуля навернул мне в первый же день. Пришлось клеить суперклеем сразу. После этого взялся за разбор колес по полной. Отделение резины от колеса происходило с помощью Димексида и шприца. Признаюсь честно, не все так гладко, как описывают другие пользователи форума это чудесное средство. Интервал раздербанивания каждого колеса колебался от 15 минут до 1 часа.
    Далее сделал также, как расписано в этом посте.
    E-Revo 1:16. Модернизация стокового варианта, что сделано своими руками.
    Еще раз благодарю Лешку (baalbes) за ссылку и ребят, которые придумали сантехническую трубу-утеплитель так использовать!!

    Потом покрасил диски, приклеил резину обратно и нацепил цепи (85р. за 1 метр в Леруа мерлен). Взял 4 метра – умотаться на стоковых колесиках с таким же рисунком как на фото.

    Спойлер товарищ с работы обтянул карбоновой пленкой, а я уже затем подкрасил чуток.

    Вот и все! Я доволен, буду рад, если кому-то понравиться. Пишите...

    Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1 (11).jpg
Просмотров: 298
Размер:	39.2 Кб
ID:	613447Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1 (12).jpg
Просмотров: 362
Размер:	48.4 Кб
ID:	613448Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1 (13).jpg
Просмотров: 295
Размер:	43.3 Кб
ID:	613449Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1 (14).jpg
Просмотров: 343
Размер:	55.9 Кб
ID:	613450



  33. #110

    Регистрация
    05.11.2010
    Адрес
    Москва/область (север)
    Возраст
    41
    Сообщений
    5,277
    Записей в дневнике
    31
    Небольшой обзор по колхозным нержавеющим тягам. Дублирую сюда дабы не потерялось.
    Собственно были приобретены M3 x 51mm Stainless Steel Push Rod (rcps1522001_200) для тяг амортизаторов и M3 x 65mm Stainless Steel Push Rod (rcps1522001_256) для рулевых. Там же для эстетов можно приобрести и титановые, естественно дороже, но выигрыш в весе ничтожный.
    Качество тяг хорошее, сделаны полностью из нержавейки, а не как GPM из какого-то странного сплава с покрытием. Диаметр на один миллиметр меньше GPM, резьбовая часть длиннее, для регулировки тяга имеет по центру шестигранник 4мм (им удобней регулировать тягу, чем маленькими дырками на GPM). Сравнение привожу с GPM Stainless Steel Turnbuckle Tie Rod Set (SERV160)



    Наконечники подходят от тяг GPM (ERV160/BE), можно подобрать любые другие под резьбу М3 и высоту (или ширину, кому как) шарнира (шарика) 5мм. Вид в сборе



    В итоге за $14.08 (без учета доставки) получаем набор по-настоящему нержавеющих тяг с двумя запасными, а можно еще наконечники подобрать подешевле
    Установленные на модель тяги



    Проблем с эксплуатацией таких тяг не возникло.

  34. #111

    Регистрация
    29.04.2009
    Адрес
    Севастополь
    Возраст
    36
    Сообщений
    2,142
    один товарищ спрашивал что такое центральный дифференциал, куда ставить, зачем нужен и что даст в итоге.
    решил еще раз более наглядно расписать с примерами

    7014 - центральный дифференциал в сборе
    http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXXKK6&P=7

    7014X - ремкомплект к нему
    http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXASXG&P=7



    масло для его заправки стоит рассматривать только 100к, 300к или 500к
    300k - золотая середина.


    как выглядит


    куда ставить
    тут в коробке родная самая большая шестерня:


    а тут на ее месте центральный диф:


    и кстати можно обратить внимание как две другие шестерни стоят в обоих случаях
    в одном положении будет меньше скорость, но больше тяги и больше плавности
    а вдругом - наоборот (стоковое положение)
    http://www.youtube.com/watch?v=DAcZ4A-irfM

    поведение с центральным еще сильно зависит от мотора, шестерней,
    напряжения батарей.
    на 2s например с 100к маслом в нем у меня на дыбы не вставала вообще.
    http://www.youtube.com/watch?v=OUtSi1jA29s
    полный газ - практически вся мощь идет на переднюю ось.
    из-за этого при резком разгоне она немного виляет в лево-право
    потому, что передок приподымается и только он тянет машинку, но дорога неровная и сцепление получается больше то у левого, то у правого.
    когда задняя ось больше участвует в разгоне такого не наблюдается.
    это небольшой минус конечно, но зато при обычное езде - отлично. лучше держится на дороге, чем без центрального дифа.
    и как видно на видео выше, можно с полной скорости смело тормозить - не
    перевернется через передок

    а на 4s если резко газануть, то она приподымается уже немного.
    http://www.youtube.com/watch?v=fuG6VoLWYQE&t=6m12s

    а тут чуть более быстрый мотор и более скоростные шестерни и на 2s, но
    правда с 300k маслом
    уже легко приподымается на дыбы, но при этом центральный все еще работает
    http://www.youtube.com/watch?v=bgSBMSgyQGw&t=0m12s

    вот его работа наглядно показана:
    http://www.youtube.com/watch?v=oP2LNEz9ivg&t=2m46s
    http://www.youtube.com/watch?v=qkxJXZtomJI&t=5m55s
    на втором в конце видно как он работает при торможении
    передняя ось практически тормозить не будет, а задняя будет пытаться
    назад ехать.
    т.е. так будет еще легче при торможении красиво в занос небольшой входить
    на этом видике в первой половине видно хорошо торможение с центральным
    и 100к маслом
    http://www.youtube.com/watch?v=kuCwY9xvw0A&t=1m06s

  35. #112

    Регистрация
    15.07.2010
    Адрес
    Ставрополь
    Возраст
    41
    Сообщений
    1,630
    Записей в дневнике
    2
    Тема должна быть на первых страницах. Дополняйте своими идеями

  36. #113

    Регистрация
    30.08.2012
    Адрес
    Моква, Северное Бутово
    Возраст
    16
    Сообщений
    761
    Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0335[1].jpg
Просмотров: 158
Размер:	61.7 Кб
ID:	693005Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0330[1].jpg
Просмотров: 98
Размер:	45.6 Кб
ID:	692995вот какой кожухНажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0331[1].jpg
Просмотров: 82
Размер:	48.9 Кб
ID:	692996снизуНажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0332[1].jpg
Просмотров: 73
Размер:	44.7 Кб
ID:	692997поставил вертикально.по бокам прорезы для аммортов.Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0333[1].jpg
Просмотров: 101
Размер:	58.1 Кб
ID:	693001дырочка для антенны.Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0334[1].jpg
Просмотров: 144
Размер:	49.5 Кб
ID:	693003Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0336[1].jpg
Просмотров: 90
Размер:	60.8 Кб
ID:	693006спереди.Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0337[1].jpg
Просмотров: 94
Размер:	64.5 Кб
ID:	693007сзади.но это не для слишком уж водных процедур.там дырки есть спереди и сзади.но для песка и не глубоких луж нормально. ну и для снега тоже норм.сделал из разделителей для файлов.вот такой разделительНажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0338[1].jpg
Просмотров: 77
Размер:	55.0 Кб
ID:	693026начертил по принципу коробки.если разложить картонную коробку то получится схема которую я начертил.

  37. #114

    Регистрация
    30.08.2012
    Адрес
    Моква, Северное Бутово
    Возраст
    16
    Сообщений
    761
    скрепил степлером.сегодня был первый запуск. не плохо.

  38. #115

    Регистрация
    14.01.2010
    Адрес
    Москва м.Аэропорт
    Возраст
    38
    Сообщений
    325
    Вот решил выложить очередной вариант "Елки"
    подключение на прямую от приемника(где там + -, я думаю обьяснять ненадо) по схеме

    Cпереди все просто, 5 мм светодиоды акуратно обтачиваем с двух сторон так чтобы они влезали в бампер

    загибаем ноги и спаиваем не забывая про полярность,

    сзади вырезаем из текстолита плату(мне попалась часть от старого телевизора с широкой дорожкой)

    за тем красим чтобы непопадала грязь и влага (передние со стороны контактов тоже) и крепим на двусторонний скотч


    после включения можно отрегулировать "фары" чтобы светили прямо ,а не куда попало и фиксируем капелькой суперклея

    в темноте светит еще ярче)))
    еще немного фоток здеся вопросы коментарии в основной теме

  39. #116

    Регистрация
    09.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Возраст
    32
    Сообщений
    161
    Прошу прощения сразу, за вопрос. Я прекрасно понимаю что в этой теме их не стоит явно задавать, но думаю мой вопрос заинтересовал бы многих. На первых страницах идёт разговор о "Гелевом амортизаторе" ввиде пыльников. Я понимаю что тема довольно стара, но возник всё таки вопрос чем другим можно заменить эти самые гелевые амортёры..??.. Не спрашиваю где их купить, ибо обзвонив несколько Питерских радио магазинов, узнал, что последний раз эти амортёры были в наличии в 2010 году, как раз год написания первых постов...
    Как-то так, прощу подсобить, ибо имею коллекторный Traxxas Summit 1/16, а там под кузовом практически всё-то же самое что у ревы...

  40. #117

    Регистрация
    09.09.2012
    Адрес
    Саров
    Возраст
    36
    Сообщений
    159
    T-bone своими руками

    Ввиду того, что днище и стоковая защита довольно активно царапаются, давно хотел сделать защиту днища.
    Наконец, реализовал. Защиту вырезал из довольно тонкого листа аллюминия, втулки длиной по 3 см (под M3) прикупил в магазине крепежа (толи для обжима используются, толь для пайки, похоже на луженую медь), нарезал их. Правда, потом внешний диаметр пришлось немного подстачить на наждаке - не влазили в стандартную защиту.
    Собрал)

    PS.
    Отдельное спасибо EvgenUA за фотку с инструкцией к оригинальному T-bone и baalbes за черновую "выкройку" T-Bone.

    Полноразмерный чертеж:
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_2247.jpg‎
Просмотров: 594
Размер:	82.8 Кб
ID:	703715   Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_2246.jpg‎
Просмотров: 436
Размер:	76.5 Кб
ID:	703716   Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_2240.jpg‎
Просмотров: 363
Размер:	42.0 Кб
ID:	703717   Нажмите на изображение для увеличения
Название: t-bone for e-revo 1-16.jpg‎
Просмотров: 513
Размер:	28.9 Кб
ID:	703718  

  41. #118

    Регистрация
    18.12.2012
    Адрес
    Владивосток
    Возраст
    33
    Сообщений
    971
    Q: по какому принципу работает крутилка multi-function knob на стоковой аппе?
    A:
    (вольный перевод участка из мануала по памяти) При помощи кнопок menu и set происходит биндинг необходимого параметра на эту крутилку, но в случае наличия предыдущего забинденного параметра происходит не вытеснение более новым, а наложение - одной крутилкой изменяются оба параметра.
    На практике это означает что, к примеру, выбрав параметр brakes, установив крутилку до упора вправо и сразу после этого выбрав steering expo, последующий поворот крутилки на 12 часов приведет как к изменению параметра st.expo, так и понижению мощности тормозов вполовину.
    Чтобы этого избежать алгоритм действий должен быть таким:
    - делаем изначально Disable: menu(3sec) - set - menu x6 - set (если неверно - прошу поправить, пишу по памяти)
    - теперь выбираем параметр который хотим изменить и оставить зафиксированным, к примеру тот же Brakes
    - устанавливаем крутилку в нужное значение
    - делаем снова Disable
    - если нужно установить еще какой-либо параметр на постоянную основу, то повторяем пункты 2-4
    - последний выбранный параметр, на который не применяется disable, и останется забинденным к крутилке. Можно и забиндить по очереди пару параметров, к примеру throttle sens + steering sens. Для этого просто по очереди биндим один параметр за другим.

  42. #119

    Регистрация
    18.05.2008
    Адрес
    С-Пб
    Возраст
    41
    Сообщений
    151
    Для агрессивных катаний и для зимы использую самодельный спойлер из пористой резины (толщина 10 мм)(очень легкий и довольно прочный материал),форма любая(зависит от фантазии и имеющихся размеров)Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1014611.jpg
Просмотров: 142
Размер:	40.0 Кб
ID:	751628Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1014617.jpg
Просмотров: 78
Размер:	36.5 Кб
ID:	751629Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1014608.jpg
Просмотров: 90
Размер:	37.1 Кб
ID:	751630
    Пористую резину можно заменить любой другой, пробовал изготавливать спойлеры из резиновых шпателей(цвета бывают разные: белый, черный, был и ярко желтый)

  43. #120

    Регистрация
    12.04.2011
    Адрес
    Красногорск
    Возраст
    35
    Сообщений
    569
    Возвращаясь к вопросу о защите днища



    Была сделана из проката титана сорту ВТ6 толщиной 1мм. Вес сией конструкции около 100 г. Но прочность и износостойкость выше всяких похвал. Защита от лобового столкновения со стеной полная ибо защита сильно упругая хорошо пружинистая.
    Основной минус: можно изготовить только на промышленных мощностях

Закрытая тема

Похожие темы

  1. Продам Продам 1/10 багги и 1/16 трагги
    от danilmc в разделе Барахолка. Автомодели - комплектующие
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 13:23
  2. Продам Traxxas 1/16 E-Revo Brushless VXL 4WD
    от AVF в разделе Барахолка. Автомодели - комплектующие
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.06.2010, 21:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения