Нивоводы всех стран обьединяйтесь ( (С) СССР)
Еще есть идея приделать спереди упругий бампер, ибо при уже ломал и кенгурину, и передний мост.
И у меня на 3 день левая сторона корпуса редуктора отломилась,не вписался в поворот.я из дерева вырезал и спереди прикрутил получилось нормально только для проходимости плохо, в препятствия упирается а если выше поднимать то колеса уязвимыми будут.
Это вообще интересная тема - про передний бампер. На реальном авто его предназначение - плавно “убираться” внутрь корпуса, сминаясь в гармошку и смягчая удар о препятствие. И спасая кому-то жизнь ценой всего авто.
У нас же задача совсем иная - спасти авто, ценой бампера, например, пусть он треснет (лопнет, погнётся), но сама моделька при этом не пострадает. Отсюда вывод 1: бампер д.б. дешев и быстро заменяем (восстановим).
Вопрос второй, куда (или как) его крепить, чтобы удар не перешел по креплению на корпус модели, а полностью погасился где-то в конструкции бампера?
Вывод 2: конструкция, видимо, будет состоять из 3 частей:
ДЕК + /\/\/\/\ + ОСН
, т.е. между декой (ДЕК) и основанием (ОСН) есть некий демпфирующий элемент (/\/\/\/\). Краэш принимается декой и гасится д.элементом. А само основание жестко и надежно крепится к корпусу модели.
Это пока всё в теории… 😎 В практике еще не придумал…
С бампером все просто. При лобовых ударах страдает только мост, сама морда кирпичная, вмятины оставляет по квартире:) При ударе в колесо получается рычаг на крепления чулка моста в корпусе редуктора, он и ломается. Приложиться надо сильно и точно.
Поскольку кенгурин защищать не надо, бампер из упругой полосы крепим к нему. Оклеиваем мягким материалом. Чтобы не страдала проходимость, бампер должен быть над колесом и не совсем чуть чуть не выступать за его радиус. Примерно так: при ударе передним колесом начинает сжиматься покрышка. Далее удар принимает на себя бампер. Без бампера это будет чулок моста.
Но я бы лучше положил запасной мост, и все. Сломать его можно только при отчаянном управлении без должного навыка.
Половинки моста я крепко стянул нейлоновыми стяжками, должно усилить. Можно черные винтовые хомуты нацепить вместо стяжек, еще надежнее
У нас же задача совсем иная - спасти авто, ценой бампера,
Ничего подобного - на модели задача таже самая - смягчить удар - поглотить энергию удара бампером, а не жизненно важной деталью конструкции. Т.е. задача абсолютно аналогичнаа задаче подвески. И как вывод - лучший бампер будет на амортизаторе с пружиной - и энергию поглотит в амортизаторе и ускорение удара понизит пружиной. Как более простой и практичный вариант - на всех шоссейных моделях используют что-то типа плотного поролона или вспененого полистирола.
Купил в Пилотаже
- Аккумулятор Nova Power 7.2В 1600мАч
- Корпус редуктора передений/задний.
Пружин нет, аммортизаторов нет, кенгурины в данный момент не было. Корпус редуктора - только корпус: ни тебе шестеренок, ни карданов, ни даже саморезов в комплекте нет 😃
Цена вопроса: соответственно 950р и 400р.
Я тож такой корпус покупал, а насчет аккумулятора сказали что от большей емкости “1600” двиг перегреваться будет потому что дольше ездить, а стандартной “1100” как раз садится и двиг не успеет перегреться?
Купил в Пилотаже
- Аккумулятор Nova Power 7.2В 1600мАч
- Корпус редуктора передений/задний.
Пружин нет, аммортизаторов нет, кенгурины в данный момент не было. Корпус редуктора - только корпус: ни тебе шестеренок, ни карданов, ни даже саморезов в комплекте нет 😃
----------------- а у них ничего нет, и заказы не принимают. Абсурд. Я просил мне позвонить, как будут пружины и опционные шестерни в главный редуктор - не звонят. Это повод задуматься о покупках у них. К мосту даются хексы, это хорошо. Они проминаются, потому что дебильно придуманы.
Батарейка 1600 - тяжелее/больше штатной?
Я тож такой корпус покупал, а насчет аккумулятора сказали что от большей емкости “1600” двиг перегреваться будет потому что дольше ездить, а стандартной “1100” как раз садится и двиг не успеет перегреться?
--------- это как-то антинаучно. Если только у них ниже внутреннее сопротивление, и отдается больший ток. Именно от долгой работы вряд ли что-то перегреется
Новые мысли для коллективного разума:
- Ход подвески монстра ограничен ходами амортизаторов, даже если установить их под максимальным наклоном. На отбой хода нет. Геометрия рамы, подвески и карданов, позволяет ходить мостам больше, особенно если подшаманить. Но все упирается в малую длину амортизаторов и соотв. их малые хода. Пружины подобрать можно, а амортизаторы надо искать более длинные. Чтобы они полноценно работали при штатном расстоянии между мостом и рамой в статике есть предложение перенести нижние крепления амортизатором вниз моста, как это и делается на взрослых автомобилях. Крепления переделать несложно, нужны подходящие амортизаторы, жду совета:)
- Колеса на штатных хексах болтаются, хексы продвливаются колесной гайкой и колесо виляет. От какой ходели подойдут хабы с нормальным крепежом хексов?
- Для краулинга: примерил большие колеса от пилотаж циклона 1 к 10. Встают. Переделать хексы под монстра вроде вполне возможно, напильник+эпоксидка+фантазия. Но без пониженного редуктора ставить их нельзя. Для небольших скоростей интересно придумать бортовые редуктора, повысящие дорожный просвет (кто придумал эти огромные мостовые редукторы для монстра?!). Что-нибудь вроде этого:www.pilotage-rc.ru/catalogue/85_/85_40/RC1780/ . Машина поедет назад вместо вперед, но это лечится.
Жду идей:)
перенести нижние крепления амортизатором вниз моста, как это и делается на взрослых автомобилях
На взрослых авто встретить такую подвеску - надо постараться - у нашей рычаг только как ограничитель продольного смещения работает. Схема подвески довольно хитрая и ход рычага повторяет ход колеса только в самом простейшем случае - когда оба колеса без перекоса ходят вверх-вниз. Все остальные случаи - одно колесо вверх, другое вниз - рычагом, а значит и амортизатором, не отрабатываются почти никак: получится машина без нормальной подвески. Ещё проблема будет в том, что будет подпружинен рычаг, не расчитаный на изгибающие усилия - сломается или будет гнуться.
Но без пониженного редуктора ставить их нельзя.
Не только на мотор вырастут нагрузки, но и на всю цепочку карданов-шестерёнок-шексов, а они ПОСЛЕ редуктора стоят и накроются мгновенно. Тут надо колёсные редукторы будет ставить.
Я тож такой корпус покупал, а насчет аккумулятора сказали что от большей емкости “1600” двиг перегреваться будет потому что дольше ездить, а стандартной “1100” как раз садится и двиг не успеет перегреться?
что за бред вообще ???
ты хоть понимаешь, что это тупизм просто.
судя по данной фразе, получается, что модель можно катать только до тех пор, пока мотор не нагреется?! получится,что время покатушки будет занимать где то от 2 до 5 минут, а потом надо джать, пока мотор остынет ?!
я в своё время, своего ММ2 катал на 2х липольках 1600мА, при чём один за другим акки высаживал сразу. хватило их на час, час с лишним непрерывного катания и по траке, и по земле с неровностями и по прямому асфальту. да, мотор грелся, но без этого ни как не получится
На взрослых авто встретить такую подвеску - надо постараться - у нашей рычаг только как ограничитель продольного смещения работает. Схема подвески довольно хитрая и ход рычага повторяет ход колеса только в самом простейшем случае - когда оба колеса без перекоса ходят вверх-вниз. Все остальные случаи - одно колесо вверх, другое вниз - рычагом, а значит и амортизатором, не отрабатываются почти никак: получится машина без нормальной подвески. Ещё проблема будет в том, что будет подпружинен рычаг, не расчитаный на изгибающие усилия - сломается или будет гнуться.
------------ Давай разжуем, не могу уловить никак. Уточни конкретно, пожалуйста, А-образный рычаг ты имеешь в виду, или продольные боковые?
Проблема в качании моста вокруг соединения с А-рычагом? Почему не должно быть ход на отбой?
Не только на мотор вырастут нагрузки, но и на всю цепочку карданов-шестерёнок-шексов, а они ПОСЛЕ редуктора стоят и накроются мгновенно. Тут надо колёсные редукторы будет ставить.
---------- про бортовые редуктора я тоже писал. Давайте подумаем, как их сделать:)
что за бред вообще ???
ты хоть понимаешь, что это тупизм просто.
судя по данной фразе, получается, что модель можно катать только до тех пор, пока мотор не нагреется?! получится,что время покатушки будет занимать где то от 2 до 5 минут, а потом надо джать, пока мотор остынет ?!я в своё время, своего ММ2 катал на 2х липольках 1600мА, при чём один за другим акки высаживал сразу. хватило их на час, час с лишним непрерывного катания и по траке, и по земле с неровностями и по прямому асфальту. да, мотор грелся, но без этого ни как не получится
я понимаю что это не очень логично просто написал то что мне сказали в пилотаже при моем желании купить аккум большей емкости.В след раз как буду там куплю и не буду их слушать.
я понимаю что это не очень логично просто написал то что мне сказали в пилотаже при моем желании купить аккум большей емкости.В след раз как буду там куплю и не буду их слушать.
не помню, писал тут или нет.
тоже история с пилотажем, когда ещё был ММ2.
пошел купить диски. захжу туда, смотрю в пакете 4 колеса уже готовых к использованию. говорю им,что мне нужны только дикси, ну мне продавщица в ответ: “разобранных нет. мы продаём только в сборе, отдельно не бывает”. ну я развернулся и ушел. спустя месяц или два, прихожу в тот же пилотаж, смотрю, а там 4 диска висят в кулёчке. в общем купил я их и никто ничего не говорил про собранные и не собранные =)))
вот и верь им.
после такого я верю только форуму и знающим людям, а не пилотажу.
Давай разжуем, не могу уловить никак. Уточни конкретно, пожалуйста, А-образный рычаг ты имеешь в виду, или продольные боковые? Проблема в качании моста вокруг соединения с А-рычагом? Почему не должно быть ход на отбой?
Словами довольно непросто: проще так - взять в руки и подвигать колёсами, осью, глядя на смещение кулака и продольного рычага. Есть такие виды движения моста, когда кулак смещается заметно, а рычаг практически вообще не смещается - получим неработающую подвеску, если на рычаг закрепим амортизатор.
про бортовые редуктора я тоже писал.
Если считать, что “бортовые”=“колёсным”, т.е. размещены в ступице каждого колеса, тогда это одно и тоже, но обычно бортовые - это промежуточные и от них к колёсам идёт какая-либо передача - кардан, цепь…
Вообще тут либо пользоваться данной моделью, модифицируя её в разумных пределах, не проводя значительной модернизации. Либо строить новую, похожую, закладываясь на новые нагрузки и подбирая более прочные элементы всей цепочки. В первом случае имеет смысл проводить тюнинг, уменьшающий массу и нагрузки, чтобы не заполучить проблем с трансмиссией. Во втором - это уже скорее другая модель и другая тема.
Woland88[/B]]…насчет аккумулятора сказали что от большей емкости “1600” двиг перегреваться будет…
Сообщу свои впечатления от езды на новых 1600 аккумах (вместо 1100 стоковых):
Модель стала ощутимо резвее, я бы даже сказал - дерганнее. Для любителей дрифтинга - самое то, а меня такое сумашедшее поведение немного напрягает.
Насчет перегреваться - не заметил.
А вот при зарядке - новые аккумы холодные, а старые 1100 - заметно грелись в конце процесса. Старые заряжаю 3 часа, новые (один раз) - 4 (на стоковой зарядке 500 mA).
Я вот на LiPo катался, доволен был как слон. В результате - практически сточены все полуоси и провернута карданом центральная шестерня, карданы тоже почти лысые. Все это сильно усугубило наличие обильной смазки (тогда еще по незнанию). Стоит на полке, ждет запчастей, может пожалею его и куплю, но точно уже в последний раз, золотой монстрик выходит.
Словами довольно непросто: проще так - взять в руки и подвигать колёсами, осью, глядя на смещение кулака и продольного рычага. Есть такие виды движения моста, когда кулак смещается заметно, а рычаг практически вообще не смещается - получим неработающую подвеску, если на рычаг закрепим амортизатор.
========= Подожди, я не предлагаю переносить нижний крепеж амортизатора на рычаг. Я предлагаю перенести его ниже на мосту, чтобы увеличить его ход, заменив на более длинноходый (от чего брать?). Бортовые (извиняюсь, колесные) пока оставим в покое, сложно:)
Маленький хинт - уменьшил преднатяг пружины, просто отвернув наполовину со штока нижнюю проушину. Шток в сборе с проушиной стал длиннее, пружинка чуть растянулась. Мелочь, а приятно. Но нужны более длинноходые амортизаторы. Хода передней подвески можно увеличить, подрезав лишнюю длину с осей качалок рулевого и всего, что с ними связано. Ход задней уже увеличен удалением рулевого и осей качалок с моста. Вообще если приподнимать машинку за колеса, она стала приятно гибкой, просто удивительно податливой. Прыжки с полметра без последствий, управляемость не пострадала.
Мучительный вопрос, не дающий спать: раздражают меня эти хексы, они деформируются, колеса вихляют, да и вообще фиговая конструкция.
Что если так: берем гайку М4 с наружным размером по ключ 9 мм = размер родного хекса(где еще такую взять, М4 идет под ключ М8?), сверлим в ней крохотные отверстия по граням и нарезаем резьбу. Одеваем гайку на толстую часть оси колеса диаметром 4 мм, ориентируем через оправку плоскость параллельно ступичному подшипнику и в просверленные отверстия вкручиваем винтики с потайной головку, мертво фиксирующие гайку на оси. Сверху одеваем шайбу, потом колесо, потом через щайбу притягивает родной гайкой и получаем жестко и четко сидящее колесо. Какие мысли?
предлагаю перенести его ниже на мосту,
не представляю… нарисуйте на фото…
Цитата Сообщение от slavatb Посмотреть сообщение предлагаю перенести его ниже на мосту, не представляю… нарисуйте на фото…
Я так понял примерно так как я уже проходил но только я использовал родные хексы
не представляю… нарисуйте на фото…
Примерно так
Я так понял примерно так как я уже проходил но только я использовал родные хексы
------------- Что-то я пропустил эту тему. Каков результат, лучше стало? Все надежно получилось, ниче так и не сломалось?
------------ Что-то я пропустил эту тему. Каков результат, лучше стало? Все надежно получилось, ниче так и не сломалось?
хексы целы до сих пор, правда я и катался уже после этого не много, брал саморезики с потайной головкой и тупо вкручивал.
хексы целы до сих пор, правда я и катался уже после этого не много, брал саморезики с потайной головкой и тупо вкручивал.
Резьбу не нарезал метчиком?