изготовление болвана
я обещал рассказать про использование мдф (двп) в процессе изготовления болвана для закладки матриц. рассказываю на примере изготовления болвана су-26.
к сожалени, я никак не могу разобраться, каким образом можно вставлять картинку в прямо в текст, по ходу рассказа. приходится валить их все в кучу в самом конце. поэтому боюсь, что повествование получается несколько трудноватым для чтения. было б здорово, если б кто-то мне подсказал
каюсь, я собирался освещать процесс изготовления этого самолета на форуме еще пару сезонов назад, но по ряду причин пришлось отложить и изготовление и освещение.
наконец мне удалось вернуться к этому делу и в последние два месяца мне удалось сделать столько, сколько я не сделал за два года.
болван практически готов. осталось отформовать еще пару стыков и я приступлю к шлифовке и полировке, а затем и к изготовлению матриц.
мдф я использую часто и в разных качествах. одно из применений – изготовление собственно болвана. другое – изготовление разного рода оснастки – кондукторов, пуансонов и временных матриц.
дело в том, что при изготовлении болвана, иногда приходится сталкиваться с проблемой изготовления узлов сложной формы со множеством пересекающихся плоскостей и криволинейных поверхностейб радиусов и фасок.
иногда, как ни странно, гораздо быстрее и гораздо качественнее можно выполнить некоторые узлы путем изготовления промежуточных матриц и пуансонов.
расскажу об этом на примере изготовления узла хвостового колеса.
на полномасштабном су-26 костыль выполнен из прямой кованной титановой пластины.
крепится он к стальному каркасу фюзеляжа в двух точках. поскольку костыль прямой а торчать он должен из фюзеляжа под углом, каркас в этом месте усилен специальным кронштейном треугольной формы, приваренным к основной раме в районе нижней точки крепления руля направления.
мне понравилась идея сделать костыль прямым и плоским.
во-первых, такой костыль гораздо технологичнее в испольнении – его легко можно сделать как из металла, так и из композита.
во-вторых, отсутствие традиционного изгиба в наиболее нагруженной точке костыля позволит избежать ненужных напряжений и как следствие, уменьшить вероятность поломки.
в-третьих, сама по себе форма выступа на фюзеляже в этом месте придает узлу крепления костыля дополнительную прочность и жесткость.
кроме этого, выбранная конструкция неожиданно обнаружила еще несколько полезных возможностей.
поскольку этот узел мне пришлось прикрыть гаргротом (как кстати и на прототипе), в этом месте обнаружилось громадное пространство для размещения двух рулевых машинок.
эта конструкция имеет еще несколько очень интресных потенциальных полезных свойств, но мы остановимся на этом позднее.
итак, я решил использовать аналогичную систему крепления в своей конструкции. несущей сварной рамы у меня конечно нет, но я просто решил сделать в месте окончания задней кромки фюзеляжа треугольный выступ. вот кусок оригинального чертежа прототипа.
а вот картинка этого узла на моей модели.
сначала я сделал хвостовую часть цельной. потом отпилил руль направления и гаргрот и продолжил работать с ними отдельно.
это – почти готовый к употребелнию гаргрот. оталось зашпаклевать мелкие неровности, отшлифовать и отполировать.
для того чтобы оформить разъем, мне пришлось сдеелать вот такое приспособление. назовем его плаг:
как видите оно сделано из двух кусков мдф 12,7 мм толщиной. рама сделана из соновых реек 19х38 мм. сечением. размеры не догма. можно использовать любые другие, какие окажутся под рукой. все собрано при помощи желтого пва без единого гвоздя. можно использовать и белый, но желтый гораздо более водостойкий и жесткий.
очевидно что радиус закругления гораздо проще сделать на внешнем угле, чем на внутреннем. вся конструкция покрыта на три слоя полиуретановым однокомпонентым мебельным лаком с промежуточной шлифовкой каждого слоя. лак делает поверхность гладкой, твердой и водостойкой.
на изготовление плага у меня ушло около часа. на лакировку и полировку – около суток.
после этого на плаг наносим пять-шесть слоев разделительного слоя. это занимает примерно окло часа – двух. я использую вот этот:
в принципе в этом случае располировывать слои до зеркального блеска совсем не обязательно. этот стык почти не будет виден. но все равно, нужно ждать, пока подсохнет каждый предыдущий слой и располировывать его до блеска, прежде чем наносить последующий.
для оформления стыков и прочих поврехностей я использую специальный состав для оформления лицевого слоя матриц – то что в просторечье принято называть гель или джел. этот гель имеет консистенцию сметаны и не стекает с вертикальных стенок. по высыхании дает очень прочную и износостойкую корку, которую можно располировать до очень высокой чистоты. я полагаю, что основным наполнителем здесь служит алюминиевая пудра. при полирвоке проступает фактура мельчайших крошек металла.
дальше – все уже просто. сначала на плаг наносим вышеупомянутый гель слоем толщиной около миллиметра. примерно через час или два, когда он подстанет «на отлип», замешиваем смесь для заполнения зазора между плагом и нашей деталью – фюзеляжем.
это смесь из эпоксидной смолы (1 объемная часть), шпаклевочная пудра низкой плоскости (примерно 1-1,5 объемных части) для объема и густоты и рубленного стекложгута для прочности, фракция 3мм (0,1 части).
я также добавляю немного хлопчатобумажного волокна. эта субстанция резко загущает всю смесь и не дает смеси течь. так что не переборщите.
хорошая смесь должна иметь консистенцию густой сметаны.
эту смесь наносим на фюзеляж и на плаг эдакой горкой с таким расчетом, чтобы когда мы прижмем плаг к фюзеляжу, смесь расплющивалась изнутри наружу, а не наоборот. это позволит избежать появления воздушных пузырей на поверхности в будщем.
нюансы:
- прежде чем ваксить плаг и лепить смолу, нужно десять раз примерить плаг к фюзеляжу и решить для себя каким образом вы будете фиксировать положение плага относительно оветной детали. в данном случае фюзеляжа. между плагом и фюзом нужно разместить каие-то прокладки, которые обеспечат нужтный зазор. я обычно делаю их из нескольких слоев обычной изоленты. толщина ленты обычно около 0,2 мм. таким образом чтобы набрать толщину 3мм вам нужно 15 слоев. в разных местах стыка вам скорее всего, понадобятся прокладки разной толщины. убирая или добалвяя слои ленты, толшину кадой прокладки легко очень точно настроить.
я вырезаю квадратики размером примерно 5х5 мм и прилепляю их по углам стыка. после того как стык отформован, лента легко выковыривается, оставшиеся углубления зашпаклевываются. - если болван сделан из пенопласта или, не дай бог, строительной пены, нужно убедиться, что толщина смоляной каши, которая заполнит стык, достаточно толстая, чтобы поверхность получилась жесткой и не продавливалась. для этого часть пены нужно выковырять и перед окончательной установкой плага, все дырки и полости в пенопласте нужно заполнить более жидкой смесью – консистенции кефира. не исключено, что смесь придется замесить несколько раз – в зависимости от размера офрмляемого стыка.
- я предпочитаю подождать как минимум двое суток, прежде чем приступить к удалению плага. я обнаружил, что если разнять стык раньше, гелевый слой не набирает достаточной прочности и кое где может выколоться. впрочем, мелкие неровности легко можно подшпаклевать.
- не жалейте разделителя (условно назовем воском). даже если вы его не очень гладко располировали – это не страшно. все равно слой очень и очень тонкий – буквально несколько соток.
потом его легко можно смыть и поверхность расоплировать.
для оформления кронштейна для крепления костыля мне пришлось изготовить вот такую оснастку.
почему-то мне не удалось загрузить текст и фотографии до конца.
и доступа к редактированию темы почему-то нет. так что извиняйте, что тем загружена в недоделанном виде.
если есть вопросы задавайте - отвечу в обычном режиме. все необходимые для иллюстрации теста фотографии есть.
форум конвертнули, многое поменялось…
можно вставлять картинки в середину текста или нет?
можно редактировать открытую мной самим же тему или нет?
раньше с картинами можно было свободно.
но следует подождать устаканивания форума, думаю, все будет нормально.
как вставлять картинки, разобрался, но не пойму как открывать новую тему.