СУ-26М размах1,73
Да, резинки нужны - это бесспорно. Вопрос был, как их лучше поставить.
Я думаю дополнительно проклеить гайки, в которые вкручиваются винты крепления капота. Мне тоже не нравится вариант, когда они провалятся. Это я уже обдумал.
Ставить нужно по мануалу, одев на винты. А гайки нужно проклеивать все и на капоте, и на шасси, и на фонаре. Есть вариант заменить их на вклеенные доработанные самоконтрящие гайки.
Вопрос к тем, кто ставил на модель EVO-26сс.
У меня вызывает сомнение надёжность контакта наконечника свечи с центральным электродом. Сам наконечник внутри имеет резиновую втулку, которая за счёт трения (надевание на свечу с натягом) удерживается на свече. Внутри резиновой втулки выходит еле-еле высоковольтный провод в виде цилиндра диаметром около 2-3 мм. И всё. Т.е. при натягивании наконечника свечи за счёт трения и профильного сечения резиновой втулки должен обеспечиваться контакт центрального электрода свечи и высоковольтного провода. Мне кажется, что при вибрации всё это превратится в ненадёжное соединение. Например в ZDZ-50, высоковольтный провод заканчивается пружиной и наконечник подпружинивается к центральному электроду свечи и фиксируется винтом. Абсолютная надёжность.
так вот вопрос в том были ли остановки двигателя из-за, как мне кажется, ненадёжного крепления наконечника свечи?
Спасибо за ответ.
Итак пришел мотор и работа закипела. Моторный короб усилен с 3-х сторон (кроме верха) авиационной (1мм) березовой фанерой. Бальзовые вставки вклеены в промежность между бортом и внутренним набором в нишах куда вставляются консоли крыла (не нравились мне эти играющие хлипкие борта) - т.е. теперь ниши зашиты по периметру.
Площадку для шасси усиливать не стал, моё имхо - как и на моём предыдущем самолете, для нормальных посадок и полетах с бетона прочности за глаза! Все стыки в фюзеляже проклеены куда смог достать.
Мотор (DLE-30), длины родных стоек не хватило, пришлось точнуть по-быстрому проставки толщиной 7 мм. Родную канистру мотора (флянец привалочный) фрезернул на 4 мм, чтобы “прижать” шлушитель к головке, дабы меньше резать капот. Но пока еще думаю о замене глушителя на самопальный “питтс”. Еще думаю о целесообразности зашивки брюха бальзой до середины фюзеляжа, а то эти несчастные 5 стрингеров как-то не ахти… Чуть переусердствовав взять самолёт под брюхо - могут хрустнуть.
Еще думаю о целесообразности зашивки брюха бальзой …
Слабые места за крылом и перед крылом.
Итак пришел мотор и работа закипела.
А можно не большой фотоотчетик увидеть? я еще не приступал даже к сборке.
Еще думаю о целесообразности зашивки брюха бальзой до середины фюзеляжа, а то эти несчастные 5 стрингеров как-то не ахти… Чуть переусердствовав взять самолёт под брюхо - могут хрустнуть.
Смысла нет зашивать ИМХО!😎
Смысла нет зашивать ИМХО!😎
Зашивать можно и нужно. Я сломал их при перевозке в машине.
Хороший самолет требует деликатного отношения!😉
Е… ах… 😮 ну как же так? Жалко… 😦 Соболезную…
НО! Разломился классически, все натуральные самолеты почти так же складываются. Собственно и большинство моделей тоже 😦
Юр, а что произошло-то? Я так понял приложил о планету хорошенько, что аж шасси разъехались?
А можно не большой фотоотчетик увидеть? я еще не приступал даже к сборке.
Нельзя, увы, по 2-м причинам:
-у меня нет фотоаппарата (как-то всё не накоплю, мобила тоже без оного)
-воспитан с 6 летнего возраста авиацией => суеверие - до облета, самолет не фоткать!
Блин, не хоцца брюхо вспарывать для зашивки, цветовая гамма и расположение цветовой границы может не позволить потом её воспроизвести после зашивки…
Хотя, предыдущий Як-54-40 от пилотажа, имел аналогичную конструкцию, отлетал 2 сезона. Подломил стрингеры в передней части только когда плюхнулся в поле не дотянув до полосы (из-за остановки ДВС-свеча сгорела) и выкорчевав при этом площадку с шасси. Но ремонта там было на 2 часа…
Я это к тому, что чрезмерно жесткая конструкция не факт что лучше, т.к. она перераспределит нагрузку, т.е. если бы в оригинале сломался стрингер, теперь еще может еще чего-нить сломаться, правда при более высокой нагрузке. Опять же, если зашивать до середины только брюхо, то общей жетскости не намного прибавится, т.к. она не ими обеспечена, а боковинами (“щеками”) фюзеляжа, которые кстати, бестолковые китаёзы могли бы сделать в виде фермы полноценной, а не тупо прямоугольных окон нарезать… Хотя, не отрицаю, что зашивка свяжет дополнительно бутафорную часть (нижний “грот” выполненный стрингерами) и силовую - фанерные “щёки”.
Е… ах… 😮 ну как же так? Жалко… 😦 Соболезную…
Давно это было, жесткая посадка с заглушенным двиглом, т.е. самик ткнулся в землю в стороне от ВПП - резкая остановка и у хвоста оказалась слишком большая инерция - все цело, фюз пополам - восстановил и еще потом летал.
У нас 2 таких на поле было - летали в паре - красотища, так вот у второго тоже при жесткой посадке фюз пополам только перед крылом.
Я намучавшись с Як-54, в плане его огромной посадочной скорости, замикшировал флапероны… Просто сказка!!! Посадочная скорость упала раза в 2, что позволило производить “прицельное самолётосажание”, ну и само собой снизило риск грубых посадок, все же скорость меньше и поступательная и вертикальная получается.
В этот раз буду делать так же!
Владельцы сего крафта кто его уже облетал. Вопрос по охлаждению!
Реализовать классическую формулу 1:3 на данном аппарате тяжко, не перекрыв зёв и оставив отверстие только в районе цилиндра (как у г-на Longeron фото на 2 стр.). Но тут пакость, я на 99% упрятал глушитель (мотор DLE-30) под капот, он почти не торчит, удалось в т.ч. за счет фрезеровки основания глушителя. Так вот собственно, желание сохранить капот не позволяет мне полноценно перекрыть заборник (связано с технологией одевания капота). Итак вопрос - кто как организовал охлаждение и не перегревается ли мотор?
и возможно сделать стойки с амортизацией с большим ходом “подвески”…
Одна штатная стойка шасси переломилась наконец-то от многократных подгибаний.
Новые сделал того же размера, но из 3,5 мм дюраля. Стало гораздо лучше, амортизируют а не заворачиваются.
Я уже приобрел себе колеса диаметром 110мм и весом меньше, чем штатные.
Диаметр родных колес меня полностью устраивает, но ступицы надо брать дюралевые, пластик постоянно выламывает.
Вот я и хочу так сделать - съёмные рули высоты. Но думаю насколько это целесообразно. Трубочки уже подобрал - идеально садятся на П-образную скобу.
Руль высоты сделал сразу разъемным, для этого вместо родной П-образной проволочки, сделал другую из дюраля, потолще и с плоскими флажками на концах.
Машинка на РВ одна. В одну половинку РВ флажок вклеен наглухо, в другую вставляется в паз и фиксируется винтом-кабанчиком тяги. В боевых условиях проверено: Зацепился стабилизатором за планету, вынес половину РВ, как раз ту, где тяга. Благодаря жесткой связи через самодельную дюральку со второй половинкой, посадил благополучно.
Как видно на фото, винты крепления капота предлагают пропустить через резиновые детальки. Эти резиновые детальки не простые по форме и имеют малый и большой диаметры. Насколько я понимаю в капоте необходимо высверлить отверстия крепления под малый диаметр резиновых деталек - приблизительно 4,5мм.
Отверстия в капоте сверли 3 мм. Резина слабая, быстро выкрашивается. Ставить, все равно надо. Когда родные развалились, заменил их на короткие отрезки толстостенного кембрика (резинового). Винты мажу локтайтом.
Смысла нет зашивать ИМХО!
+1 Мой фюзеляж выдержал это:
Так вот собственно, желание сохранить капот не позволяет мне полноценно перекрыть заборник (связано с технологией одевания капота).
Шторка у меня легко снимается и не влияет на технологию одевания капота, нужно только чтобы был снят пропеллер. Сделана из днища пятилитровой пластиковой бутылки, как было показано в телепередаче “Пока все дома”, в разделе “Очумелые ручки”😃
Круто ты его повесил на деревце…
Если не секрет, как крепится “шторка” ? Что она из бутылки это я понял 😃
Секретов нет!
делай раз:
делай два:
делай три:
Спасибо! Я в принципе так и рассуждал, что шторка должна ставится после установки капота, правда задумка у меня была несколько более глобальная - сделать “стакан” пластиковый, который входил бы в подкапотное пространство до шпангоута и организовывал бы:
- тоннель для воздушного потока строго вокруг ДВС, отсекая “лишний” объем
- разделение воздушных областей - охлаждающей и зоны “питания” карбюратора. Этим я думаю удалось бы достичь спокойной, не возмущенной атмосферы в зоне забора воздуха карбюратором, т.е. по-идее работа была бы более стабильной.
Но так явно проще и удобнее, а главное делается за 5 минут…
- тоннель для воздушного потока строго вокруг ДВС, отсекая “лишний” объем
Дуть то вообще нужно только на голову (цилиндр) ДВС, а не вокруг.
И уводить надутое за капот.
Собственно это и имелось ввиду… 😃
Сегодня сделал “жалюзи” - получилось супер! Сделал из стеклотекстолита толщиной 0,5 мм, закрепил с помощью трёх (под углом 120 град.) “крючков”.
Извините сфоткать нечем… Поэтому только эскиз, но думаю будет понятно:
Всем привет!
Электричкой кто-нибудь его видел?
У тех у кого получалась задняя центровка - судя по сообщениям ДЛЕ-30 и две сервы на хвост. Подскажите, пожалуйста, этот мотор это сколько веса на мотошпангоут примерно(ну тоесть то, что у вас располагается на\в мотокоробе не считаем).
warpilot, вы уже смотрели ЦТ на своем? у вас вроде две сервы.
Видимо в случае электроконверсии предстоит борьба за центровку с переносом сервы РВ в фюз, вот и прикидываю варианты. Если есть контакт или ссылки по данным вопросам - буду очень благодарен.
UPD: Сам спросил, сам нашел. В штатах его продаёт peak model, www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1069532
полезные мысли всеравно принимаются.
Нет, ЦТ еще не смотрел, т.к. винты воздушные получил только что и систему управления еще не монтировал… На прошлой неделе вклеил рули, на грядущих выходных займусь “фаршем”, тогда и отпишусь.
PS
Посмотрел ссылку, что Игорь положил… Америкаши с юмором парни - на тросовой системе управления РН стоят рыбацкие карабины с вертлюгом, причём довольно-таки поганые (хрупкие они)
Но в целом идея интересная, стоит подумать о принятии её на вооружение…