Авиамодель с нуля
Можно фото самого диска с наждаком?
…На циркулярке никак невозможно сделать рейки точно в размер.
Это Вы сами придумали или, кто-то подсказал насчёт таких невозможностей.😮 Почитаешь такие наставления и жизнь становится такой скучной.😌 И ещё, а пеналы под сервы накой было такие городить? Прошлый век!😦
Авиамодель с нуля - это когда ставите ТЗ, делаете расчет, потом делаете чертеж… далее по списку. А когда берете готовый чужой чертеж - это не с нуля.
Это Вы сами придумали или, кто-то подсказал насчёт таких невозможностей.😮 Почитаешь такие наставления и жизнь становится такой скучной.😌 И ещё, а пеналы под сервы накой было такие городить? Прошлый век!😦
Я же писал - дословно: “Не претендую на то, что нужно делать именно так и никак иначе”. Просто я лично видел, какими аккуратными, лёгкими и летучими получаются модели, сделанные по подобым, с Вашей точки зрения - устаревшим, технологиям. И стараюсь слушать тех, кто такие модели делает и на них летает. Если мои “наставления” излишни - аргументируйте и предложите свои варианты. Например, как откалибровать рейки в нужный размер с точностью 0,1-0,2 мм. на циркулярке. Буду признателен, если научите. А то шлифовать - не особое удовольствие.
Авиамодель с нуля - это когда ставите ТЗ, делаете расчет, потом делаете чертеж… далее по списку. А когда берете готовый чужой чертеж - это не с нуля.
Оно мне надо? И зачем заново изобретать велосипед? Если на то уж и пошло может мне и бальзы самому нарубить и в лес за сосной сходит и циркулярку самому сконструировать или аппу самому спаять вот тогда будет с 0! Я создал эту тему про тренер а это значит что нужно максимально упростить постройку.
Про подгонку на сверлильном станке очень интересно, не знаю или у меня руки не привыкли или циркулярка… так что этот совет пришелся как раз кстати
Буду признателен, если научите. А то шлифовать - не особое удовольствие.
Присоединяюсь
Да хоть обсоединяйтесь, не нужна рейкам такая точность в десятый доли! Так, что шлифуйте дальше под контролем МС.😉
…не нужна рейкам такая точность в десятый доли! Так, что шлифуйте дальше под контролем МС.😉
Да дело-то не в в десятых долях. Дело в принципе - делать всё точно и аккуратно. Можете, глядя на массовое раздолбайство, считать это за отклонение, но для меня это жизненный принцип. С этим принципом я живу, занимаюсь бизнесом, спортом. С этим принципом я вернулся в авиамоделизм спустя 20 лет.
А что касается контроля - так над душой никто не стоит. Один разок показали - и вперёд, дальше сам. И навык сформировался, руки запомнили. Я с достаточным уважением отношусь к людям, которые добровольно взялись мне помогать, чтобы не просить возиться со мной по каждой проблеме.
Можно фото самого диска с наждаком?
Диаметр диска - 12-15 см., не более. На ручку подачи нужно подобрать пружину или резиновое кольцо, чтобы был постоянный прижим 4-5 кг. Рейки держать и подавать -то двумя руками надо. Зона работы диска - треть радиуса от внешней кромки, средней частью шлифовать не будет - нет угловой скорости наждака. Зерно нужно крупное - 60-80, не меньше. Наждачка приклеевается к диску клеем ПВА и пришкваривается утюгом - и сразу можно работать. Забьётся - подковыриваете ножом, отдираете (обычно отстаёт легко) и приклеевайте новый. Но вообще наждака хватит надолго. На станке обязательно должен быть упорный винт - им регулируется высота диска над станиной, а пружина не даёт диску подниматься, когда начнёте подавать деревяшку.
Для шлифовки сосновых реек можно не тратить время на вырезку наждака, просто приклеить сплошной круг. На фото наждак с прорезями применяют, скорее всего, для калибровки бальзовых пластин - вот там пылищи - мама не горюй, обычный диск забивается быстро.
Строить самолет с “0” из покупных материалов и деталей будет значительно дороже, чем купить готовый АРФ
Хоть и уже год как “нюхаю бензин”, но вернулся тут к началу, почти доделал тренерок для души, под хорошую калилку, которую рука не поднялась продать. Так вот, спешу сообщить, что все дрова и пленка (то бишь, чисто весь планер в сборе) стоили мне 2250 руб , что меньше самого дешевого АРФ в два раза. Тренер размахом 1660, бальза + тополиная фанера.
А бак, кабанчики, тяги, колеса, и прочая фурнитура?
Мне первый самолет вышел очень дорого - половину материала в брак. Опыта не было. Да и не полетел он - тяжелый и кривой получился.
Зато сейчас тренерок забесплатно сделал из остатков и обрезков. Раскраска как у попугая т.к. и метра одинаковой пленки не было… Душевный самолетик получился.
А бак, кабанчики, тяги, колеса, и прочая фурнитура?
Ну, конечно!
Это (как опытные лётчики:) ) мы знаем: шлак, все что в комплекте. По-тому берем то, что хранится в запасниках. Хотя, если мы пойдем в магазин за тем, что Вы заметили как недостающее, то потратим может, еще 300-400 руб.
По-тому, вывода два:1. покупать готовое. 2. Делать ТОЧНО так как советуют те, кто это проходил уже.
Выбор небольшой, но верный. Хотя! Сам был таким, и строил и переводил деньги на “бальзовую разжижку для костра” ой-вей сколько!
Тоже начал постройку первого ДВС самолёта! Классс F3D Квик 500! Буду выкладывать фото что как пойдёт.
Какой размах оптимален для .52 двигателя? (АСП)
1,45-1,6 м.
Скоро выложу продолжение отчёта по своему самолёту.
Итак, продолжим. Приношу свои извинения за долгий перерыв в отчёте. Работы поднавалилось, но нужно зарабатывать денег и на моделизмB-).
Делаем крыло.
Как делать нервюры - особо расписывать нечего, ничего нового не придумано. Нужно сделать 2 шаблона из дюраля 1 мм. - проще потом будет наклепать новых нервюр, если понадобится ремонт. Мне один подарили, второй сделал сам. На фото вариант под вклейку передней кромки из рейки, я решил делать немного по-другому. Нужно сделать пропил ножовочным полотном спереди на глубину 6 мм., а сзади на 10 мм. Потом на следующих фото увидите, зачем. Пропилы нужно делать очень аккуратно, строго по осевой линии (предварительно разметить на шаблоне).
Нервюры режем острым ножом из 2 мм. бальзовой пластинки (можно 3 мм.). Для центроплана несколько нервюр (4-5 для каждого крыла) лучше сделать из более плотной и толстой бальзы. Режем прямо по шаблону, обязательно дайте припуск 2-3 мм. от шаблона, он потом легко сошлифуется. Если дать меньше припуск, часть нервюр будет “завалена” ниже профиля. Это брак и придётся переделывать. Пазы под лонжероны не режем! Это сделаем потом в пачке. Отверстия в заготовках нервюр сверлятся вручную (крутим сверло пальцами) по намеченным по шаблону точкам. Затем собираем нервюры в пакет и стягиваем. Я под свою толщину пачки не нашёл длинных винтов, поэтому отрезал 2 штырька из 4 мм. проволоки, и на концах нарезал по 15 мм. резьбы. Стягивать пачку нужно несильно, иначе бальза продавится. Затем всё лишнее легко убирается колодкой с наклеенным наждаком градацией 80 или 100 - пока не дойдёт до шаблона. Пачку держим в одной руке, шлифуем другой - никаких тисков. Обязательно уголком проверяем, чтобы кромки пачки были строго выдержаны под прямым углом к плоскости шаблона. После шлифовки 80-кой доводим наждачкой (на колодке!) с градацией 180. Затем режем пазы под лонжероны. Дело непростое, нужно запастись терпением - легко запороть. Выбираем ножовочным полотном пазы с запасом 0,6-0,8 мм. от нужного размера, и этот запас затем аккуратно, не торопясь, убираем надфилями. Используя кусочек рейки, проверяем её посадку в пазу. В идеале рейка в паз должна заходить немного туго, и должна быть утоплена на ~ 0,1 мм. ниже уровня нервюры. Если сделать заподлицо без этих 0.1 - при сборке обязательно над некоторыми нервюрами лонжерон будет торчать на эту десятку. Вот что должно получиться в итоге:
Если у вас планируется цельное крыло - можно разбирать пачку. Но я планировал, чтобы модель можно было легко перевозить в багажнике седана, поэтому крыло будет разборным, на купленной в модельном магазине углепластиковой трубе 14 мм. Кто делает целое крыло, некоторые дальнейшие моменты можно пропустить. Я же продолжу.
Для трубы нужно сделать пеналы. Их делают старым проверенным способом из стеклоткани на смоле. Толщина стенки пенала - 1 мм., поэтому нужно просверлить в корневых нервюрах отверстие 16 мм. Важно правильно рассчитать место сверления - край пенала не должен выходить за линию лонжерона, так как потом лонжероны сзади зашиваются полкой. Отверстия сверлятся центровочные в пачке диаметром 3-4 мм., а большие отверстия затем соответствующими свёрлами в самих нервюрах отдельно. Пачка нервюр разбирается, нервюры нумеруются, чётные идут на левое крыло, нечётные - на правое. Так лучше распределятся по ширине крыла погрешности изготовления. При разборке пачки обязательно точкой отмечайте низ (или верх) каждой нервюры. Если этого не сделать, при сборке нервюры пойдут вперемешку - ровное крыло не соберёте. Также перед сборкой, кроме нервюр, нужно сделать тоннели для проводов крыльевых машинок. Если их не сделать, то я не представляю, как протолкнуть внутри крыла провод машинки, если придётся её менять. Тоннели делаем внутренним диаметром 10 мм. (чтобы проходил разъём) из микалентной бумаге на смоле. Технология - та же, что и для пеналов:
- подбираем трубку и обматываем лавсаном (полоса 2,5-3 см., под углом, с перехлёстом 5 мм);
- оклеиваем на смоле такой же полоской микалентной бумаги под углом 45 град., и вторым слоем - в другую сторону.
После сушки смолы снимаем, иногда это непросто. Для пеналов стеклоткань клеится не полосой, а рулоном нужной ширины (у меня 18 см.) в 2,5 слоя - подбирал наугад, чтобы получить стенку 1 мм.
Итак, трубки готовы, можно собирать. Я собирал на стапеле и, если честно, не представляю, как это делать без него. Стапель - это квадратные трубы из дюраля, которые можно купить на стройрынке. Трубы стягиваются винтами и “держат” переднюю и заднюю кромки. Стапель ставится на большой стол с толстой столешницей, стол нужно выровнять по уровню строго горизонтально. Стапель обеспечивает строго выдержанную геометрию крыла - кромки будут без перекосов, и крыло не выгнет “пропеллером”. Получим отличные лётные характеристики.
Вставляем и фиксируем в стапеле заготовки передней кромки - пластинку бальзы шириной 12 мм., и задней кромки - 13 мм. Передняя кромка из стапеля должна торчать на 8 мм. (пропил в нервюре - 6 мм.), дальше увидите, почему. Заднюю кромку выставляем на 10 мм. - строго на глубину пропила, можно чуть больше. Под стапель подкладываем чертёж и ставим нервюры. Первый этап - установка всех нервюр и приклейка верхних лонжеронов. Обязательно контролируем прямые углы угольником, устраняем перекосы до застывания смолы.
В таком виде оставляем сохнуть.
На следующий день вклеиваем трубы. Между трубой и лонжероном делаем вставки из бальзы - волокнами поперёк! Нагрузка на пеналы и нервюры в полёте будет серьёзная, если не усилить - на выходе из петли может порвать нервюры и “сложить” крыло. Поэтому усиливаем - работы на 10 минут, а конструкция получается - “намертво”.
Точно так же потом сделаем и с другой стороны.
Всё промазали сверху, где доступно, приклеили планку. Зачем - будет понятно после, там будут от собранного крыла отрезаться элероны.
На следующий день подклеиваем вертикально полоску 2 мм. бальзы в зазор между стапелем и нервюрами (формируем “+” - образную переднюю кромку, очень прочная конструкция), и встык к ней зашиваем лобик бальзой 2 мм. Всё лишнее по передней кромке потом сошлифуется. Зашивка должна заходить за лонжерон на 2 мм., так как лонжероны будут зашиваться полкой - получится глухой кессон. Прочнее - только формованное композитное крыло.
Завтра крыло можно будет перевернуть вместе со стапелем, промазать смолой изнутри и повторить все действия с другой стороны. Со стапеля крыло снимается после зашивки лобика с 2-х сторон.
На сегодня всё, продолжение следует.
Всё собрано с другой стороны, лобик зашит. Консоль извлечена из стапеля. Повторяется вся та же работа по постройке второй консоли. По мере продвижения работ будут новые фото.
Хорошо получается!
Аккуратно 😃 А бальзу можно заменить фанерками от продуктовых ящиков. Не знаю что там за дерево, но сами фанерки очень легкие, и в меру прочные. Я набрал себе таких с десяточек, смотал между собой в одну стопку - чтобы при сушке не сильно перекоробило и посушил в домашних условиях(собирал их в дождливую погоду весной). Потом размотал, выбросил парочку покорбленных. Остальные более менее.
Те что попрямее - их можно на нервюры, другие - на фюзеляж. Шпангоуты- тоже из них делаю. Единственное - шпангоут под мотораму лучше делать из обычной фанеры - склееной в два слоя. Вечером выложу фотки. Дешевле получается. Бальзой пока только обшиваю получившийся каркас - от носа до половины крыла. Учитывая свойства бальзы 2-мм, прочности это не сильно добавляет. В будущем попробую заменить бальзу - пенопластом, только не зернистым, а который более плотный - также наклею пластины пенопласта, а сверху бумагой обклею на ПВА - получится и дешево и сердито, и топливо не разъедает.
Кстати на большинстве моделях лобики у крыла вплоть до лонжерона также зашиваются бальзой. Тут тоже можно сэкономить: вклеить между нервюрами обычные пенопластовые блоки на ПВА, после высыхания клея, обрезать лишнее острым ножом, зашкурить, а сверху бумагу также на ПВА. После покрытия пленкой - не отличить от бальзового. А пленка и бумага защищают от попадания топлива.
По идее можно вообще обойтись без бальзы для простых тренеров. А то купил два листа 2мм и один 4 мм, около метра длиной - 700р. как не бывало. Да лучше канистру топлива 😃
Тут конечно каждый сам выбирает. Не каждый будет делать из “подножных” материалов, для кого то проще купить и не иметь проблем. А тот кто делает - знает как обойтись без дорогих материалов, и не прибавить в весе модели. Удачных взлетов и посадок;)
[QUOTE=Brodяga;2190999]
Вроде тема о сборке тренера, тут труба у вас возникла, а как же V крыла? Или просто чешется от самоудовлетворения, и хочется поделится с ближним как оно красиво склеилось?😃) Понимаю вас, но сдерживайтесь в теме для начинающих:)
V крыла не предусматривалось! Первоначальный лётный навык у меня есть, получен на Calmato 40 Sports, это уже типа “полу-пилотажка”. Труба (разъёмное крыло) нужно только для удобства транспортировки самолёта в багажнике седана. Поверьте, если бы у меня был минивэн, я бы делал цельное крыло в 1,5 - 1,6 м.
То, что вышло так, что [QUOTE=NoFear;2215203]
…оно красиво склеилось…
- так я и сам не ожидал 😇, всё-таки последний раз собирал кордовую пилотажку с плоским фюзеляжем лет 20 назад…
Скоро закончу с консолями и возьмусь за фюзеляж. Там посложнее будет. Но фото и отчёт будет обязательно, ждите.