Контроллер бесколлекторного двигателя
Эх, была-не была, объясню почему нельзя открыть N транзистор в верхнем плече никаким из этих драйверов: IR4426, IR4427, IR4428.
Начнем с некоторых аксиом.
- Драйвер IR4426-4428 может подать на свой выход либо 0 вольт, либо U вольт (где U - напряжение питания драйвера = напряжение питания регулятора).
- Для полного открывания N-канального транзистора нужно подать на его затвор напряжение порядка 12 вольт (для обычного транзистора, для логического - меньше) относительно истока.
- Для нормальной работы регулятора необходимо, чтобы при открытии транзистора верхнего плеча на нагрузке (которая подключена к истоку транзистора) было полное напряжение U (где U - напряжение питания регулятора).
Итого: если на выходе драйвера IR4426-4428 - U вольт, и на истоке транзистора - U вольт, то напряжение “затвор-исток” равно нулю! Вопрос: каким же чудным образом откроется транзистор, если на него подано 0 (ноль!) вольт?
To tiger0007: угомонитесь уже наконец, я Вам как инженер-электронщик и разработчик электроники говорю в который раз “нельзя”, а Вы упираетесь и просите некомпетентного в такой электронике (без обид) ubd Вам схему перерисовать.
Все понятно AlexN вопрос отпадает спасибо за ответ, скажите пожалуйста есть ли у вас какая литература по этой тематике по работе полевиков в таких схемах именно в использовании полевиков для регуляторов, или направьте меня в нужное русло где можно прочесть такое, по работе драйверов, может есть что-то если можно отправьте на почту
Другой вопрос могу ли я в своей схеме заменить IRL3803N (один вылетел транзистор) на какой либо другой из списка что я приводил выше.
Подойдет ли осциллограф что мне предлагают купить на 1Mhz фото тоже выше есть, для проверки импульсов в настройке этих регуляторов?
Ссылку полезную дам позже, когда форум оживет, на котором обсуждалась похожая тема.
По замене IRL3803 все просто: скачиваете даташиты на все транзисторы из Вашего списка с любого из сайтов:
alldatasheet.com
www.datasheetcatalog.com
www.datasheetarchive.com
www.datasheet4u.com
А потом открываете их и смотрите на следующие параметры:
- Тип канала (должен совпадать)
- Тип управления (желательно Logic-Level)
- Id (Continuous Drain Current - максимальный ток, чем больше-тем лучше).
- Rds(on) (Static Drain-to-Source On-Resistance - сопротивление открытого канала, чем меньше-тем лучше).
Я уже писал, что эта работа требует времени, и я этим за Вас заниматься не буду.
Осциллограф на 1 Мгц для диагностики регуляторов сгодится. На нем можно будет видеть достаточно достоверно сигналы с частотой порядка 200КГц, что вполне достаточно.
P.S. У Вас по какой схеме сейчас регулятор сделан?
Осциллограф на 1 Мгц для диагностики регуляторов сгодится. На нем можно будет видеть достаточно достоверно сигналы с частотой порядка 200КГц, что вполне достаточно.
На 1 мгц вроде бы и пойдет, но именно этот - крайне не советую. Бяка это. Синхронизация очень плохая. Мне такой “по наследству” достался, но несмотря на маленькие размеры - пользуюсь С1-68, который больше наверно раз в 8, но при этом работает без нареканий.
- Rds(on) (Static Drain-to-Source On-Resistance - сопротивление открытого канала, чем меньше-тем лучше).
P.S. У Вас по какой схеме сейчас регулятор сделан?
я долго понять не мог одного, например у IRL3803 Rds(on) = 0.006 Ома а у меня у транзисторов скажем у PHB96NQ03LT Rds(on) = 4.95 m| то есть как бы за точку слева еще и 4 цифра стоит, вы мне уже писали что в переводе это выглядит так = 0.00495 Ом, т.е. лучше чем у IRF3803. а если просто значение стоит например 15| то это совсем много получается ? правильно я понял, и такой использовать крайне не желательно?
Отвечаю на P.S. Регулятор у меня собран по схеме на IR4428 с N-P парой от 12.10.2007 года
Огромнейшее вам спасибо AlexN за то что все мне рассказываете и объясняете и очень сильно перед вами извиняюсь порою за глупые вопросы которые задаю, другой бы человек наверное уже меня послал куда подальше, очень сильно хочу в этом всем разобраться, мне это интересно, конечно же делать за меня ничего не нужно, я научусь мне только на правильный путь встать, если выложите полезную ссылку по этой тематике буду премного благодарен, и всем кто помогает мне в этом тоже огромное спасибо
С уважением Александр
если правильно понял то в вашем посте 819 регулятор для коллекторных моторов изображен так?
Да, это для коллекторных.
с драйвером тоже значит понятно можно
Я не писал что можно. В БК регуляторе НЕЛЬЗЯ. Я привёл схему регулятора для коллекторного двигателя, там можно.
а если просто значение стоит например 15| то это совсем много получается ? правильно я понял, и такой использовать крайне не желательно?
15 ом? Это сопротивление канала высоковольтного полевика, такие использовать нельзя - перегреются и сгорят. Сопротивление канала для модельных регуляторов - сотые доли ома и менее.
Пробовал я заменить вылетевший irl3803 на PHB96NQ03LT и на FDB6670AL все бестолку, мотор крутит то в одну сторону то в другую, дергает сильно, плюс к этому греется, у меня вопрос может из-за того что параметры разные у транзисторов такое происходит? если я сменю все irl3803 на FDB6670AL например?
посоветуйте
или там все же еще что-то вылетело? хотя проверил вроде нет
Как транзисторы проверять, знаешь? Качай ниже.
Отключи мотор, отпаяй сопротивления которые на затворах стоят и проверяй не выпаивая.
Если тебе нужно что бы все транзистор N типа стояли, в посте 803 я выкладывал схему. Така как раз все N Типа, и драйвера для этого соответствующие.
Извините, забыл прикрепить архив.
Как транзисторы проверять, знаешь? Качай ниже.
Отключи мотор, отпаяй сопротивления которые на затворах стоят и проверяй не выпаивая.Если тебе нужно что бы все транзистор N типа стояли, в посте 803 я выкладывал схему. Така как раз все N Типа, и драйвера для этого соответствующие.
Спасибо вам Сергей, огромнейшее спасибо, за описание проверки полевиков и за вашу помощь.
Я хочу сначала добить таки этот регулятор, на IR4428, понять что в нем не так, потом доберусь и до NN канальных, плату уже протравил кое что уже впаял
я вот думаю может мне кусок видео прикрепить как мотор мучается 😦
пожалуйста подскажите мне про замену деталей, в постах выше я писал, обязательно ли то чтобы полевики стояли одинаковые если нет, то нужно ли подбирать какие либо сопротивления после?
Здравствуйте Tiger0007!
На счёт регулятора 1n1p SL-30: Если собран и прошит правильно, то всё заработает сразу.
Теперь снова попорядку отпишу (повторюсь, полезно будет и новичкам чтобы не читать весь форум заново 😵 ) :
1.Изготавливаем плату любым удобным для себя способом, будь то утюг или фоторезист или ещё какой-нибудь.
Проверяем повреждения, либо коротыши. По возможности окультуриваем.
2. Проводим монтаж, сначала шины и транзисторы.
3. Берём любой китайский мультиметр (я думаю он есть у всех) и проверяем не перегрели ли транзисторы при установке.
а. Проверяем транзисторы нижнего плеча N каналы. (irl3803l (s)). Включаем тестер в режим диодной прозвонки.
Минусовой щуп ставим на “сток”, а плюсовой на “исток”. Смотрим на экран, и видим типа 400-500 Ом, это говорит о том что переход
(канал сток - исток) жив, и он заперт. Теперь не снимая минусовой щуп со “стока” касаемся плюсовым щупом “затвора” на 1-2сек.
и следом сразу касаемся “истока”. Мультиметр показывает КЗ, т.е транзистор открыт. Значит всё в порядке.
Время открытия транзистора зависит от нескольких факторов, к примеру большая ёмкость затвора, утечки, либо “грязный”
текстолит под транзистором (невымытый флюс)…
Проводим процедуру для всех транзисторов нижнего плеча.
б. Теперь проводим тоже самое для транзисторов верхнего плеча P-каналы, в нашем случае irf4905, но меняем полярность щупов.
При этом так как транзисторы IRF4905 не логические, то они могут на КЗ не открыться, значение открытого канала по мультимтру лежит
в пределах от 0 до 260 Ом, это нормальное явление, закрытый же 450-560Ом.
Возможные проблемы: прозванивается на КЗ либо на какое-то сопротивление “Исток”-“затвор” “Сток”-“затвор”, транзистору кердык,
и его следует заменить. Также может быть пробит “канал” “сток-исток”, тоже транзистор заменить! При проверке транзисторов
резисторы в цепи затвора быть не должны!
4. Проводим остальной монтаж. При этом следует не торопиться и делать всё аккуратно.
5. Паяем провода, разъёмы, но не устанавливаем предохранитель.
6. Теперь пора прошить микруху atmega8-16ai(au), советую по возможности ставить с индексом “ai”, это более высокий температурный
диапазон, ну и цена… 😃
Так по порядку процесс прошивки и настройки:
- Запускаем лошадь (pony prog 2000), проводим калибровку и проверку, выбираем чип (atmega8), я прошиваю через stk-200
(в архиве выложена схема) - Зашиваем биты конфигурации (в архиве скрин есть).
- Прошиваем мегу (в архиве blmc1n1p-sl-40a.hex).
- Теперь берём контролер и подключаем его к приёмнику (сервотестеру), мотору и аккумулятору, подключаем предохранитель,
включаем передатчик (сервотестер). Должно всё заработать сразу, нормальный старт с любым мотором, ток при пуске 1-2А. Если всё
работает, переводим контролер в режим программирования ( полный газ, подключаем питание контролера, ну и т. д.) программируем
произвольно любую настройку (какая настройка не принципиально).
Напомню: 1. Ручка передатчика в максимуме - Включаем регулятор, мотор пиликает непрерывно.
- Ручку передатчика в минимум
- Далее звуковые сигналы инициализации тайминга : 1-7 гудков, мелодия и количество банок в липёшке либо просто
двойной гудок для кадмия. Выбрать тот или иной параметр тайминга можно подняв ручку газа в максимум. Прозвучит сигнал записи
в еепром и ручку опускаем в минимум, мелодия и количество банок прозвучала и можно стартовать, но мотор при этом может
стартовать рывками либо вообще не стартонуть. А это всё почему, да потому что еепром то мы сразу не прошили conf_out.hex
(в архиве есть).
Теоретически еепром можно и сразу прошивать, тока при этом мотор может и не стартонуть, надо контроллер в режим
программирования перевести сразу, а после этого пробовать стартануть. Всё должно заработать сразу. Ток при пуске
даже мощного двигуна не должен превышать 1А.
Неоднократно на форуме звучали сообщения, что у многих плохой старт при намотке звездой, это всё потому что многие
ковырялись в изменении констант в директории Bl_boost_st-sl_1n1p. Я в архиве выложил еепром conf_out.hex с моими
настройками (по умолчанию li-po, avtotayming, и ещё чёто изменил) так вот с этими настройками еепрома при рабочем
автотайминге стартовал нормально 98 раз из 100 с моторами 9 полюсов 10 магнитов, 9 полюсов 12 магнитов, 12 полюсов
10 магнитов, 12 полюсов 14 магнитов, 12 полюсов 16 магнитов.
Глюки с этим контроллером: во первых к сожалению мощных надёжных полевиков кроме irf4905 в России достать нереально,
к тому же irf4905 не очень то любит такой режим работы включаться выключаться с такой частотой, но зато частота у нас в принципе
низкая (вроде как не более 4кГц). Фронты у управляющих сигналов ровные, так как используем драйвера. Фирма NEC
анонсировала новую линейку мощных полевиков с повышенной энергией лавинного пробоя, и с более низким сопротивлением
открытого канала. Поэтому будущее за ними. Как называются и где посмотреть выложу позже, а пока источник:
Информационно-технический журнал Альманах (Мир электронных компонентов №2 2008). Ещё к минусам следует отнести
довольно большие габариты регулятора, но я выкладывал ранее и довольно миниатюрный вариант на 12-15А (SL-15A) Он кстати
до сих пор живой… 😁 На пеноплёте работает. Ещё к минусам следует отнести то что выходной каскад в принципе упрощённый,
взял я его ещё со схемы Сергея Сороченко, касяк тут в том что возможно протекает большой сквозной ток через транзисторы
во время работы регулятора, вызван он тем что есть ещё такой нехороший эффект, связанный с тем что ёмкость затвора
транзюка в момент закрытия не может быть моментально разряжена, а не даёт ей разрядиться ёмкость Миллера (затвор - сток),
паразитная по существу. Способы борьбы с ней были опубликованы в журнале “Силовая электроника №4 2007” И наиболее
выгодный для регуляторов хода будет способ, который я изобразил на схеме нового модернезированного регулятора blmc-sl-40A,
это цепочки в цепи затвора с диодом, а также дополнительно установил диоды паралельно транзисторам, чтобы разгрузить нагрев
внутренних диодов в транзисторной структуре канала. И ещё разместил все транзисторы на одной стороне, легче тепло отводить
и тоньше сам регулятор… 😒
В архиве схема, фотки регулятора, осциллограммы старой версии и новой, разница будет видна сразу, на доработанном появилась
ступенька. Экономия при этом составила пол ампера, просадка по питанию при 3-ёх липёшках снизилась с 1-1.5 до 0.5-0.7 В при
17-18А. P канальник греется меньше за счёт шунтирования диодом… Импульсную просадку я не мерил, надо шунт ввести и мерить
“тычки” на нём, но ни в старой, ни в новой версии я этого не сделал.
Теперь ещё один касяк с которым уже следует соглашаться, к сожалению то что предлагают китайцы уже сравнялось по цене с самопалом, но
честно сказать цена на элементы, особенно на американские довольно сильно выросла, и это полюбому отразится на мировом рынке
электроники, поэтому не долго ожидать опять повышения цен на модельную электронику, в частности на регуляторы хода. Но почему-то
Шульце к примеру регуляторы хода продаёт да и продавал довольно-таки дорого в отличии от китайцев, а по разводке скока мне пришлось посмотреть
все заводские регуляторы в целом схожи, и при выходе из строя выходного каскада батарея получает КЗ, что может помимо пожара на борту
привести ещё и к крушению, я же опять неоднократно отмечу что у меня на всех разводках моих регуляторов выходной каскад как бы изолирован,
и даже при выходе его из строя батарея получит КЗ, тут же сработает предохранитель, и выходной каскад изолируется, питание борта останется
и если ситуация позволяет то аппарат хотя бы спланировать сможет, а не расшибётся как у меня с Dualsky случилось, сгорела фаза, коротнуло батарею,
пропал BEC и кердык аппарату…😃 Аналогичный случай произошёл у друга, на турболёте фирмы Киошо сдох регулятор на борту, сгорело 2 фазы, всё поплавило, даже подгорело, рулевухи дергались, так что управлять им стало невозможно, а к тому же турболёты планируют плохо, отсюда результат… бабах.
И ещё один нюанс: не смотрите на токи, которые пишут китайцы на своих регуляторах…😃 Это полная чушь, берите даташиты (ТУ) на транзисторы и
смотрите его динамические характеристики, тот максимальный ток возможно получить тока при наличии массивного радиатора и всевозможных положительных факторов, к тому же кпд такого регулятора сильно зависит от температуры, с ростом температуры сопротивление открытого канала полевика увеличивается, и приводит к ещё большему росту температуры, далее лавинный пробой, а у соиков он может наступить легко…😃
В архиве прошивка и еепром с моими настройками. Плата сделана в dip trace 1.4, прога мне эта очень понравилась, позже фотошаблоны выложу в pdf. На схеме есть супервизор DA3, его ставить не стоит, слишком чувствительный к просадке по 5В, при изменении настроек еепрома, сбрасывает атмегу зараза. Вообщем я его выпаял.
Удачи.
p\s Серёге (ubd) привет! 😉
😉 И ещё архивчики…
Добрый день wlad подскажите пожалуйста какие мне все же выбрать полевики на BLMC 1N-1N SL-70A IR2110 BEC 5V 3A собранная на IR2110S у вас на фото видел стоят 1404 и 1405 (почему разные не было одинаковых или так нужно сделать) вы писали что лучше ставить IRL3713L я заказываю все в основном в митраконе у них есть вот такие IRL3713PBF подойдут ли такие ? и все 6 штук можно поменять? второе что хотел спросить, на печатной плате в спринте резисторы стоят на 10 ом на фото стоят 16 ом и около драйверов на 7.5 ом ничего страшного если поставлю на 10 ом везде или они специально подобраны у вас? треть спросить хотел на какое напряжение конденсаторы 4.7 микрофарад в цепи с диодами?
негде не могу найти даташиты на предохранители что стоят на 0.5 и 0.25А весь инет уже обрыл 😦
Здравствуйте, значит в оконечник на 1n1n пойдут любые полевые транзисторы в корпусах D2pak (to-262) c затвором слева логические или со стандартным управлением. Драйвера IR2110S можно заменить на IR2113S, цоколёвка одинаковая. Драйвер по ТУ должен обеспечить имульсный ток 2А, а это значит что он должен без проблем работать с ёмкостью затвора от 5нФ и выше, но конечно не более чем … это практика покажет. Ограничения лишь по частоте. Также рекомендую плату переделать ввести туда цепочки как в схеме 1n1p blmc-sl-40a в затворы транзисторов на подавление эффекта Миллера. Также надо попробовать зашунтировать диодами полевики и снять осциллограммы. К сожалению в ходе эксплуатации варианта на n каналах обнаружил иногда странный сбой (при работе свыше 18А), контроллер не сбрасывается, а просто тупо зависает в каком то среднем состоянии, я посоветовался со знакомым, он посоветовал ввести импульсный стабилитрон на 4.7В на вход АЦП, (Pin 19) где цепочка 10К и 3.3К замеряет нам входное напряжение. Вероятно дребезг или сильные всплески могут привести к броскам по питанию превышающим предельное напряжение на входе АЦП и выводить мегу в подвешенное состояние. Я впринципе и хотел подстраховаться от такого случая введя супервизор, чтобы он в крайняк сбросил контроллер. Но из супервизоров в Саратове нашёл тока MC34064 P-5, он довольно таки чувствительный. Не давал еепром править с передатчика, сбрасывал мегу. Ещё я ввёл преобразователь напряжения из 5В в 12В и запитал от него драйвера. Так как драйвера 2110 допускают минимальное напряжение 8.6-8.8В вроде как на 3 банки липёшки хватает, но есть ещё один недостаток, там имеется параметр Uvlo который следит за резким снижением питания (под рукой ТУ нету, поэтому величину не помню). А у нас при работе например на ток 18А может быть просадка 1-1.5В запросто, особенно когда напряга уже менее 10В при 3-ёх липёшках. Регулятор может запросто вырубить двигун хотя теоретически ещё минуту - две он мог работать… 😦
Полевики на своей плате поставил те что были под рукой, резисторы в цепи затвора от 7.5 до 15Ом, диоды в драйверах ставлю 10bq100 они в Саратове рубль стоят… к тому же Шотки, а так ставить можно всё что найдёте подходящее… Перемычки играют роль перемычек 😁 чтоб дырок поменьше делать…
не люблю когда дырок много. Предохранители в Саратове брал самовосстанавливающиеся 0.25 и 0.5А. Стоят 10 рублей, размер 1812. Такие можно встретить почти во всех новых материнках в районе usb переходников, типа аля защита от дурака… 😃 У меня правда на плате стоят не они, а типа селеновые самовосстанавливащиеся предохранители на ток гдето 100-150мА. Я их выковыриваю из сотиков, или аккумуляторов от сотиков, на многих встречаются… Вместо LP2951 можно воткнуть LP2950-5 в корпусе ТО-92, тока ноги подключить туда куда надо, а можно вообще взять проводочек и подключить к +5В кренок. Кренки выгоднее всего ставить L4941, но в Саратове их не достать, и на заказ долго мне везли, поэтому я перехожу на LT1084. Это гораздо выгоднее и по цене и по току и по размеру. Ток у лтэшки до 5Ампер. У меня на планере стоят 6 рулевух, 4 из них пилотажевские которые нехило жрут, я дома замерял при резком оклонении всех ручек до 1.5-1.8А доходило, а это критично… а LT1084 это переносит запросто, греется но напрягу не подсаживает по 5В.
Теперь по поводу транзисторов для 1n1n: из доступного пойдут
mtb1306s motorola
irf1404l(s) ir
irf1405l(s) ir
irl3803l(s) ir
irl2203l(s) ir
irl3713l(s) ir
irf1503l(s) ir
irf1302l(s) ir
irl3716l(s) ir
irl3502l(s) ir, а также они же в корпусе то-220, где с помощью ножовки и напильника они превратятся в d2pak (to-262)
Теперь по поводу транзисторов для 1n1p: из доступного пойдут
для нижнего плеча перечисленные выше, а для верхнего к сожалению выбирать то нечего:
irf4905, если удасться достать с индексом Z (irfz4905l(s), то считай повезло, это усовершенствованный p канальник с более мощным током, с низким сопротивлением,
Также годится NP100P04PLG
NP100P04PDG c защитным диодом затвор-исток… 😵 Пока инфы по ним нет, знаю лишь что они намного лучше irf4904, ток -100А, напряга -40В, сопротивление открытого канала при 4.5В 5.1мОм, а при 10В 3.5мОма.
В настоящий момент по качеству работы меня больше всех устраивает blmc-sl-40A нежели 1n1n, поэтому я пока застопорюсь на нём.
А 1n1n я уже успел переделать на “бутербродный вариант”, где драйвера и контроллер со стабилизатором, преобразователем sepik и оптопарой установлены на одной платке, а силовой каскад, диоды защитные, и диоды в затворах транзисторов на подавление эффекта Миллера на другой плате. Готова пока тока первая плата, так вроде всё по осциллографу фунциклирует правильно… но завалили работой и некогда этим регулятором заниматься.
Фотки может как нибудь выложу, плату делал в dip trace.
На самом деле скажу что эта схема прошивку на которую выложил Томас (СТК) лишь повод для разговора, на её базе можно скока угодно контроллеров сделать как гораздо дешевле китайских и таких же маленьких так и довольно таки серьёзных аналогов дорогих европейских контроллеров.
Удачи.
Всем доброго вечера отписываюсь ребята о том что и как у меня с 1n1p на ir4428 😎
Огромнейшее спасибо всем кто помогал мне советовал да и вообще всем спасибо, работает мотор, пока без нагрузки пробую вот прямо щас в час ночи 😛 дело было не в бобине как говорят, вы Wlad как то писали в одном из постов что мегу перепаивали 7 раз кажись компораторы вылетели, точно не помню где писали так вот поменял я мегу (паяльной станции увы нет а друг наверняка спит уже 😁 плату блин разодрал дорожки попортил малость, жалко конечно но очень у хотелось проверить в меге дело или нет, ну старался аккуратнее конечно но выпаял все таки поменял я эту мегу прошил ну как и ранее без правки еепрома включил все заработало НО у меня как я писал ранее в силовой части выбило на фазе А irl3803N что тока я не пробовал после, в итоге щас все irl3803N сменены на N канальники от материнских плат а именно 60N03S в D2pak-e подергивает но запускается мотор не перемотанный, транзистор не вариант сейчас достать (как привезут сменю конечно же на тот что нужен) у нас в городе дорого покупать блин спекулянты как тут уже замечали в ветке, плату я конечно же новую сделаю по этому прототипу а то у меня мега висит щас над платой на проводках в 12мм высотой видели бы вы это зрелище, не смотрится 😵 самое приятное что все заработало, Wlad по схеме 1N1N вы не ответили на какое напряжение 4.7 микрофарадные в цепи 2110s (предыдущая верисия) пожалуйста подскажите 😃
Всем доброго вечера отписываюсь ребята о том что и как у меня с 1n1p на ir4428 😎
Огромнейшее спасибо всем кто помогал мне советовал да и вообще всем спасибо, работает мотор, пока без нагрузки пробую вот прямо щас в час ночи 😛 дело было не в бобине как говорят, вы Wlad как то писали в одном из постов что мегу перепаивали 7 раз кажись компораторы вылетели, точно не помню где писали так вот поменял я мегу (паяльной станции увы нет а друг наверняка спит уже 😁 плату блин разодрал дорожки попортил малость, жалко конечно но очень у хотелось проверить в меге дело или нет, ну старался аккуратнее конечно но выпаял все таки поменял я эту мегу прошил ну как и ранее без правки еепрома включил все заработало НО у меня как я писал ранее в силовой части выбило на фазе А irl3803N что тока я не пробовал после, в итоге щас все irl3803N сменены на N канальники от материнских плат а именно 60N03S в D2pak-e подергивает но запускается мотор не перемотанный, транзистор не вариант сейчас достать (как привезут сменю конечно же на тот что нужен) у нас в городе дорого покупать блин спекулянты как тут уже замечали в ветке, плату я конечно же новую сделаю по этому прототипу а то у меня мега висит щас над платой на проводках в 12мм высотой видели бы вы это зрелище, не смотрится 😵 самое приятное что все заработало, Wlad по схеме 1N1N вы не ответили на какое напряжение 4.7 микрофарадные в цепи 2110s (предыдущая верисия) пожалуйста подскажите
P/S
наблюдаю интересноя явление, кто знает расскажите почему такое происходит мотор стоит на месте тоесь сервотестер в мин стоит минута -2 стоит пытаюсь дать газу не крутиться 😮 отключаю питание снова подключаю сигнала готовности нет совсем тишина, в общем говоря мега стартует через раз бывает ли такое?
какое напряжение 4.7 микрофарадные в цепи 2110s (предыдущая верисия)[/b] пожалуйста подскажите 😃
У меня имелась возможность достать неполярные конденсаторы фирмы Murata, которые я и ставлю. Напряга у них 20В. А на фото платы что на форуме выложена стоят 4.7 на 25В тантал и керамика 0.1мкФ параллельно. В принципе 4.7 даже многовато, достаточно будет 2.2мкФ. 😉
Не нашел за пять минут схемы, о которой речь. Но если это конденсатор на выводе Vb 2110, то неполярный там вообще непонятно зачем, достаточно обычного полярного. Емкость лучше больше, чем меньше 😃 Так что учитывая отсутствие разницы в цене, я бы поставил 4.7…10 мкФ.
Не нашел за пять минут схемы, о которой речь. Но если это конденсатор на выводе Vb 2110, то неполярный там вообще непонятно зачем, достаточно обычного полярного. Емкость лучше больше, чем меньше 😃 Так что учитывая отсутствие разницы в цене, я бы поставил 4.7…10 мкФ.
Это бустерный конденсатор для питания драйвера верхнего ключа в момент закрытия нижнего (в IR2110\2113), и к сожалению лучше больше чем меньше здесь не подходит, была в своё время по этому поводу литература, источник правда не помню. Токао Шимитцу с rc forum grups ставит микрофарадину всего на 100 Амперные транзюки и в принципе этого достаточно для питания одного ключа, для 2-ух параллельно понадобится уже 2.2-4.7мкФ, а напрягу берём изходя из питания + 20%, но из питания именно драйвера, а оно либо 3 банки Li-pо, либо через преобразователь не более чем 12В, а то все затворы у транзюков повышибаем, тем более у логических. Теперь насчёт неполярного, как известно у керамики несколько лучшие характеристики чем у тантала, просто промышленность не выпускала миниатюрные неполярники на напрягу скажем вольт на 20-30. А щас уже пожалуйста, у меня на работе муратовские конденсаторы номиналом от 4.7 до 47мкФ на напрягу от25 до 6.3 соответственно лежат, и у них очень хорошие характеристики, незря их рекомендуют в повышающие или понижающие миниатюрные ШИМ преобразователи напряжения пихать. Импульсную “труху” зарезают и фильтруют чисто.
наблюдаю интересноя явление, кто знает расскажите почему такое происходит мотор стоит на месте тоесь сервотестер в мин стоит минута -2 стоит пытаюсь дать газу не крутиться 😮 отключаю питание снова подключаю сигнала готовности нет совсем тишина, в общем говоря мега стартует через раз бывает ли такое?
Если сделаешь аккуратную плату и всё правильно и аккуратно соберёшь, то ни каких глюков не будет, это я точно говорю, сам через разные фокусы прошёл, и чего только у меня не было пока макетировал… 😵 Чертежи плат представленные во всех предыдущих архивах точно без косяков. К примеру sl-30a плату на который Вы делали очень стабильно и правильно работает без глюков. (я её кстати тоже модернезировал при том же размере установив 2 стабилизатора).Также ни разу ничего не замечал за sl-15a. Использовав наработки этих p-n вариантов сделал blmc-sl-40, испытания регулятор выдержал. 8 часовые на работе при токе нагрузки 3А, потом несколько раз 3-ёх баночную липёшку на нём разрядил при токе 18А на моторе 750об на вольт, винт 11*8. Сбоев и выключений небыло даже при резком перемещении ручки газа, тьфу тьфу. Функцию тормоза не активировал. Был у меня конечно вариант купить китайский регулятор на ток ерзац ампер эдак на 50-60 как они уверяют, но придётся тоже к регулятору предохранитель присабачивать, радиатор родной менять, а то ставят тонюсенькую пластину и радуются, что у них всё хорошо, а мне за 2 месяца 3 регулятора ремонтировать давали, один не сделал, там “дырку” прожгло, да и контроллер крякнулся походу. BLMC SL-40 ещё малость погоняю, потренирую и на планер Paprica установлю, пока погода в Саратове совсем нелётная… А по поводу тока при 18А греется градусов на 50-60 через 10 минут работы, но я больше за шунтирующие диоды переживаю, хотя они до 10Ампер тычки держать должны, а работают они при закрытии транзистора, там режим пощадащее. Если же использовать ещё более мощные двигатели, то придётся плату переделать под установку диодов 50sq100, либо делать уже 12ти транзисторный регулятор на d2pak… здесь уже дешевле промышленный купить. По поводу тока, на BLMC-SL-40A, то можно думать как китайцы и указывать максимальный ток через верхние ключи, а это 70А, но в ключевом режиме не более 40-ка, да таких моторов на авиамоделях еденицы. И здесь идут другим путём подымают напрягу снижаю сильно токи. Таким примером пошёл мой знакомый использовав двигатель на ток рабочий 28-35А а напряжением немногим более 22В (6 li-po) электричка полукопия fokker-d самостоятельного изготовления весом 6.5кг. Потому как смысла выжимать из 3-ёх банок уже нереально, единственное где такие токи пока нужны при минимальном весе, это планера, чтоб запульнуть его секунд за 10 за зону прямой видимости и усё… 😃 да пилотажки класса “размаха” 1м-1.4м.
Wlad у меня есть еще несколько вопросов по 1n1p на 4428 понимаю уже много писалось тут в ветке как после программирования с пульта поменять (прошить еепром) пробую не получается делаю так: открываю фаил девайс в пони проге, в блбосте если посмотреть еепрома нет изначально прошиваю все потом к приемнику мотору подключаю, тайминг выставляю скажем 7, потом отключаю все подключаю снова к программатору открываю фаил еепрома (не читаю программу и еепром при этом с процессора) открываю и нажимаю прошить настройки
BATT_TYPE 1
SOFT_ACCEL 15
START_ACCEL 10000
ALIGN 1
TIMING 0
AUTOTIMING 1
MIN_START_PWM 3
MAX_START_PWM 3
это написано в самом низу:
ID 221
RCSETUP_OK 170
после как прошил еепром отключаюсь подключаю опять мотор питание приемник, мотор или совсем не работает или плохо работает, может нужно считать еепром с проца подставить его в фаил conf_in а потом манипулировать с conf_out, и нужно ли при прошивке еепрома conf_out ставить снизу в последнем адресе калибровочный байт генератора?
извиняюсь если надоел этим так как уже не раз поднимался этот вопрос, все понимаю простите на назойливость.
второй вопросик как не только тайминг выставлять с пульта или это нельзя сделать у меня после мах писки непрерывно,потом мин начинается программирование, на 7 гудках вверх ручку писк потом мелодия (но не такая как готовность а после тест банок) прошилось опускаю вниз ручку мотор дает сигнал готовности и тест банок, а как далее продолжить программирование?
нашёл тока MC34064 P-5, он довольно таки чувствительный. Не давал еепром править с передатчика, сбрасывал мегу.
Это как же надо подключить супервизор, у которого порог срабатывания 4.7В, чтобы он АТМегу с питанием 5.0В сбрасывал при операциях с EEPROM-ом ??? 😵