Самодельный передатчик (часть 2)
Спасибо, интересная схема.
Жаль, что прошивку не отдает.
Пожалуй, попробую замутить свою простенький проект на бейсике для PICа.
Умер человек весной, внимательнее сайт посмотрите!
Небольшой итог прошедшего года:
почти ровно год назад, 12 декабря 2009 года, я выложил немножко переработанную схему самодельного кодера версии “2А”. Выложил даже не на “красивом” сайте, а здесь, маленькой-дохленькой-неприметненькойой ссылочкой.
За прошедшее время архив со схемой скачали 374 раза!!!
Строго говоря - это даже за не полный год, а за 11,5 месяцев.
Мне кажется, что это - показатель.
Конструкция нужная, хорошая и живая.
С Новым Годом!
Желаю творческих (и всяческих прочих тоже) успехов всем нам, кто любит и хочет делать что-то своими руками!
К стати, файла уже нет на сайте, удален по причине окончания срока хранения!
Спрошу еще раз у форумчан-россиян, может у кого из завалялся экземпляр дисплея ТIС149(156) и есть возможность пересылки на Украину? Могу оплатить палкой или вебмани.
Так а это не то? sites.google.com/site/…/nokia3310_unoriginal#TOC-1…
Блин, совсем уже запутался…
Полез разбираться в завалах, нашел излишки по теме, да простят меня модераторы, что не в барахолке. Отдам даром, мож кому надо, а у меня валяетс без дела:
-вч-модуль ФлайСкай первой весии с 8-канальным приемником и антенной
-стики от Хоббикинг 4-канального(что с плассмассовыми ручкам)
-корпус от Хайтек Эклипс, из начинки целы только стики, плата не рабочая, тумблеров нет.
Исключительно самовывоз или неспешно отправлю почтой по России за счет страждущего, кому надо пишите в личку, тут отвечать и поганить тему не буду.
При скачивании выдает 404
Там он… Там ЗДОРОВЕННЫЙ БМП-шник… Смог просмотреть только конвертировав в jpg.
Там он… Там ЗДОРОВЕННЫЙ БМП-шник…
😃 Я (в свое время) предупреждал.
Зато каждый может сохранить и напечатать с тем качеством, каким пожелает. 😉
Так а это не то?
Надо смотреть на какой ноге пищалка. Это самое приметное отличие версий 2 и 2А
(см. историю версий здесь)
Добрый день форумчане. Собрал данный кодер на плате для пульта от Хоббисити и с короновским модулем от них. Вариант от dollop - “Первый”. Стаж в моделизме не сильно большой-2 года, в электронике давно. Так вот первый полет на этом устройстве длился 15 секунд- после крутая спираль и удачное падение плашмя. Случайно обратил внимание, что элероны остались в отклоненом положении. Ремонт, снова взлет…через 5 минут при выполнении петли -крутая спираль и теперь дрова окончательные. Думал что зарулился. Перестановка аппаратуры на простенький тренер и 2 полета по 15 минут без резких движений стиками. При следующем полете при выполнении петли- как вы уже догадались наверно- спираль и опять дрова. 3 одинаковых события это уже система. Мысль зародилась, что руки не оттуда растут. Подключившись для восстановления рук к АэроФлай симулятору через несколько полетов на нем, так же получаю разбитую машину в спирали. Начав изучать поведение пульта заметил, что при определенном резком движении элеронов и газа одновременно иногда канал элеронов остается в одном из крайних положений. При этом другие каналы и триммер элеронов работает, а от ручки -нет. Пока не двинешь газ до 0. Далее опять все работает, но расходы по элерону уменьшаются примерно до 80 процентов, так все будет до определенных выше условий. Если с элеронами есть мих например на 6 канал, то этот канал так же замерзает. При передергивании питания все восстанавливается до нормы. На средней ножке резистора элерона в норме напряжение меняется от 0.7 до 3.85. Когда глюкнет, то на выводе проца 55 или 0 или напр питания. Менял проц, проверял напряжения, монтаж, резисторы. Все без изменений. Может это только у меня или кто-то встречал подобное?
Скорее всего не очень хороший контакт общего провода на потенциомметре элерона. Если запрессованый лепесток с него болтается то это оно.
Вот сейчас сижу экперименты провожу. Оказывается даже не надо все ручки двигать да еще и резко. При полете в симе двигаю газ раза 3 на мах и мин не трогая другие ручки после этого элероны зависают. Но если успеть до падения модели газ пару раз еще предвинуть, то все восстанавливается. Происходит все не постоянно. Но часто. А резистор сейчас сниму для полного изучения. Хотя можно поставить другой.
Лепесток на резисторе достаточно один раз сдвинуть чтобы потом иметь проблемы.
Не резистор точно, поменял местами с рулем поворота, все равно отказывает тот же канал. Причем скорее всего программно, так как при отказе элеронов на выводе проца, что идет на средний вывод резистора появляется стабильно 4.75 вольта. Если двигать резистор в сторону массы это напряжение незначительно подсаживается- значит контакт с массой в резисторе 100% присутствует. У меня стоит не оригинальный дисплей о котором тут проскальзывали сообщения. Может как-то связано с ним? Потому что попробывал залить прошивку оригинальную, дисплей показывает крякозябры. Но при этом все-равно бывает отказ.
Если двигать резистор в сторону массы это напряжение незначительно подсаживается- значит контакт с массой в резисторе 100% присутствует.
Полностью “вниз” не продвигал? Если на массу, то какой-бы там проц небыл, кз на корпус просадит со 100% гарантией…
Полностью вниз он конструктивно не двигается. Смущает то, что после отказа расход канала становится меньше и стоит такой пока не передернешь питание. Даже не дыша, не трогая ручки, не трогая корпус все восстанавливается. Жалко нет оригинального индикатора. Больше думать не на что. Надо попробывать без индикатора будет так или нет.
- Проверяйте тщательно цепь AREF. И подключение переменников. Промыть платку тщательнее.
- Что показывает монитор кодера во время глюка?
(сколько разных конструктивов делал - такого не было)
дисплей тут явно не при чем. на АЦП выходит ещё JTAG проверь фьюз выключен или нет. Хотя если мне не изменяет память если фьюз включен то на 1 и 2 пине порта 4,5 висят постоянно.
А какая версия прошивки? Откуда бралась?
Воля Ваша, но, КМК, что-то не ладное творится с цепями AVcc/ARef/AGnd.
Проверьте качество пайки всех дорожек и всех деталей, начиная от того места, в котором от +5V отпочковывается то, что в конце-концов даст AVcc и ARef. Может быть, плохое качество у подстроечника R18.
Прошивку - с дисплеем. В режиме цифрового монитора каналов.
И двигайте там стики, ловите свой отказ.
Если Вы с такой уверенностью ловите этот глюк с трехкратным движением стика газа - погоняйте стики таким же образом в режиме в режиме калибровки. Потом отресетьте EEPROM и сделайте то же самое еще раз.
Прошивка от dollop под неоригинальный дисплей 3310, печатка от него же под HobbyKing. Во время глюка на экране ничего не происходит,все так же. В режиме монитора явно видно что расход по каналу элерона уменьшается с началом работы и не восстанавливается до перезапуска. Кстати при экспериментах выявилось, что возможно зависание как в максимум так и в минимум. Чаще в максимум. Jtag действительно включен оказался. Сейчас не дома, буду завтра попробую перепрограммировать. Это может действительно влиять? Потому что все остальное раз 20 проверено.