Электронная схема управления автокондиционером
Всем привет. Поковырявшись в инете, не нашел для своего случая полезной информации. Суть вопроса вот в чем: У меня есть машина без кондиционера и есть кондиционер от другой машины. Поизучав обвязку из термодатчика и 3 реле давления, понял следующее: Отключение кондиционера происходит именно по сигналу термодатчика испарителя, аварийное выключение происходит при срабатывании любого из реле давления.
В описании к кондиционерам фигурирует блок А/С amplifier. На машине, с которой снят кондиционер, его не было. По всей видимости был многофункциональный климатконтроллер, который до меня успешно сняли. Как я понял, ничего замудренного в этом блоке нет. К нему подключается термодатчик, кнопка вкл/выкл, цепь двойного реле давления и минусовой провод магнитного сцепления компрессора. То есть, если на каком-то из входов нет 12 вольт, то блок не свяжет с корпусом катушку магнитного сцепления и кондер не включится.
Есть такая просьба к тем, кто разбирается в логических микросхемах, помогите составить схему с 3 входами, чтобы при пропадании сигнала (12В) на любом из них на выходе был логический “0”.
Далее, нужно составить схему усилителя для терморезистора, которая будет подключена к одному из входов логической схемы. Схема должна преобразовывать показания при нормальной температуре в “1”, а при определенной низкой температуре на выходе схемы должен появляться логический “0”.
В обоих случаях, за “0” берем 0 Вольт, а за “1” - 12 (до 14)Вольт
Ключ, управляющий катушкой, я думаю можно сделать на полевом транзисторе типа 10N06 и ему подобных. Там изолированный затвор и потребление тока от выхода микросхемы отсутствует.
Плату я могу разработать и спаять сам. А вот с логическими микросхемами не дружу, поэтому прошу помощи.
меня есть машина без кондиционера и есть кондиционер от другой машины
А компрессор-то подключен? В смысле ремень на нём и хладогент в циркуляции? А то всё остальное что вы описали смысла не имеет. 😃
На казусе есть тема “самодельный климатконтроль”. Собственно, ничто не мешает сделать аналовую игрушку, но… 1 микроконтролер +цифровой термодатчик, можно и экранчик жк повесить и т.д… Думаю с аналогом связываться уже смысла нет.
Есть такая просьба к тем, кто разбирается в логических микросхемах, помогите составить схему с 3 входами, чтобы при пропадании сигнала (12В) на любом из них на выходе был логический “0”.
Самое простое решение “в лоб” - 3 реле подряд
Мне как раз не надо микроконтроллеров, экранчиков и прочей дребедени. Надо просто и надежно. Просто кнопка вкл/выкл и самоотключение при достижении определенной температуры испарителя. Все. Похоже пока сам не сочиниш схему, не добьешся ничего. 2 ответа в никуда. На других ресурсах вообще нет ответов. Неужели это так сложно? 3 логических входа и 1 операционник? Ладно, сам поковыряюсь и сделаю.
3 реле подряд
А операционник для терморезистора? 😉
Самое простое решение “в лоб” - 3 реле подряд
Простое, но не лучшее. Будет сильо зависить от датчика. Хорошо бы иметь гистерезис, иначе реле в трещетку привратятся.
Да в чём проблема-то? Релюшку прикрутите от белорусского холодильника за 150 рублей вот вам и регулировка включением компрессора.
2 ответа в никуда. На других ресурсах вообще нет ответов. Неужели это так сложно? 3 логических входа
Ну да. Еще ответ в никуда. Неужели так сложно, открыть советский справочник по логике и выбрать любую микросхему с функцией логического умножения, не инвертированным выходом и не менее трех входов? Вам посоветовать, как это сделать? Пожалуйтса!
Справочники далее ищем квадратики с тремя или более черточками слева и “&” внутри. Из всех найденых - выбираем такой, у которого нет кружка (или точки) у черточки справа.
Потом включаем голову и пририсовываем выходной контакт на транзисторе, т.к. сама микросхема на реле обидется. Понимаем, что наличие кружка на правой черточке- в принципе не важно, важно какие два из трех котактов реле использовать. В зависимости от типа примененной логики - делаем преобразователь уровней на резисторах\транзисторах\да хоть стабилитронах. Заботимся о питании микросхемки.
Потом открываем книжку про операционник, берем абсолютно любой какой найдем. Подаем на один вход напряжение с делителя (ну на тех же резисторах), на второй - с датчика (ну или резистор+датчик, какой он там у тебя?). При необходимости вводим обратную связь. Опа.
А потом понимаем, что можно взять 30 рублевый микроконтроллер + любой цифровой датчик температуры и сделать все что хочшеь програмно Можно однажды настроить, допустим вбив значения программатором в епром, можно кнопки-дисплей… При желании добавить туда тахометр, борт. комп в конце концов или просто часы и т.д.
З.Ы. и не обижайтесь, что ответы вникуда или отсутвуют вовсе. Какой вопрос, такой ответ. В вашем случае - можно вобще взять вшешний датчик тепературы для обогреватлея на любом строительном рынке (например фрико какой-нибудь) и включить последовательно с ним датчики превышения и занижения давления и все это на соленойд привода компрессора через кнопку. Вы этот ответ хотели услышать???
З.Ы.Ы. а еще “усилитель кондиционера” при включении кондея еще и мозгам машины сообщает что нагрузка на двиг поднялась и было бы неплохо хх увеличить.
Т С не доволен. Обратно предлагаю терморелюшку. Похерев успешно всю электронику которая подключалась к отсутствующему блоку. Как завещал товарисчь Оккам Не плодите сущности.
Только не забудьте о внешнем датчике температуры, который нужен для НЕвключения при минусе на улице. И о датчике оборотов, который будет отрубать компрессор при превышении мотором определенных оборотов, для облегчения работы двигателя и не перегружения компрессора.
И еще - без микроконтроллера - будет ваш кондиционер морозить постоянно, мама не горюй. Всмысле не будет возможности уменьшить или увеличить степень охлаждения. Будет работать на максимуме всегда. А это не есть хорошо, если система нормальная - задубеешь в момент, а нужно, скажем, только стекла запотевшие в сырую погоду высушить.
Да в чём проблема-то? Релюшку прикрутите от белорусского холодильника за 150 рублей вот вам и регулировка включением компрессора.
+100
И о датчике оборотов,
Давайте вот на этом месте более подробно и желательно конструктивно. Есть ли у вас хотя бы общая информация, при каких оборотах надо отключить компрессор. Просто я об этом первый раз слышу. Раньше у меня были машины с кондером и таким же двигателем, но я никогда не замечал, чтобы эл. магнитная муфта щелкала при наборе определенных оборотов. Машина Тойота, двиг 4А. Кондер снят с праворульной тойоты и будет ставиться на леворульную.
Можно как вариант, использовать среднее значение импульсов на 1 из форсунок. Больше нагрузка, шире импульс, больше его эффективное значение.
Да как нагазуете. 6 ну максимум 8 тыш оборотов. Вам охлаждаться или
Можно как вариант, использовать среднее значение импульсов на 1 из форсунок. Больше нагрузка, шире импульс, больше его эффективное значение.
P. S . Ну он же вроде адекватен. При минус на улице не будет АС включать 😃
6 ну максимум 8 тыш
Дык рабочие обороты двигателя до 4000. Дальше кратковременные. 6300 это предельные обороты, при достижении которых, срабатывает отсечка.
Ну с турбиной можно и до 12 догнать. 18 тыш штоб уж поршня через капот вылетать начали тоже можно. Как это к нашему кондиционеру относится?
Есть ли у вас хотя бы общая информация, при каких оборотах надо отключить компрессор
можно попробовать по модели компрессора найти его характеристики… я думаю что здесь должны работать датчики давления - чтоб “трубки не порвало” типа, чем больше оборотов тем шустрее фреон по системе гуляет - -есть определённый максимум скорости наверное… если релюшки по давлению с этим же кондеем и поставлены будут в нужных местах, то… Для начала я бы - подключил на “холостую” всё барахло - посомтреть чего и как крутит, хотябы как двиг на кондей среагирует… а ещё интереснее в автомастерскую/е заглянуть, парней спросить про параметры кондеев…
Ох. Ну митсубиси же. Там по другому не сделаешь. Компрессор-холодильник-радиатор. Ну и по кругу.
Раньше у меня были машины с кондером и таким же двигателем, но я никогда не замечал, чтобы эл. магнитная муфта щелкала при наборе определенных оборотов.
Щелкает. Особенно когда кнопку “есо” нажимаешь - причем щелкает умно, при кикдауне - отключает чтоб разгоняться активнее и шланги с радиатором давлением не рвать. При чем щелкает вроде бы по давлению. Покрайней мере ощущается на холостых на автомате. Стоишь на светофоре, слега держишь тормозом. Тут машина решила включить кондей, щелкнула муфтой, подняла на сотню-две обороты хх и машина поехала. Приходится сильнее на тормоз нажимать.
Машина Тойота, двиг 4А. Кондер снят с праворульной тойоты и будет ставиться на леворульную.
Слегка геморойное занятие, особенно переоборудование самой печки. Да и трубки паять…Люминиевые они там. Но в любом случае, что мешает “усилитель кондея” купить на разборке с той же праворульки? На 90-110 кузова корол все стоит копейки. Собственно и печку можно под климатконтроль переделать (ну придется актуаторы поставить, крепление под них есть). Климат регулируется автоматом краном с заслонкой и вентилятором. Выставил температуру 25 градусов и забыл навсегда. 😃 Зимой кондей не включается, перед радиатором датчик температуры окружающего воздуха стоит. Могу сфоткать. 😃 Единственный минус климата - есть риск расколоть лобовуху зимой. Инструкция по расколу проста - выключить печку, поехать, прогревшись - включить “авто”. Климат меряет температуру в салоне, понимает что холодно и открывает кран горячей на полную катушку и вентилятор на макимум. При -20 на улице и обдуве на лобовуху- результат гарантирован.
Можно как вариант, использовать среднее значение импульсов на 1 из форсунок. Больше нагрузка, шире импульс, больше его эффективное значение.
достаточно оборотов. Сигнал тахометра есть на диагностическом разъеме. На память - Ts, но могу ошибаться. Но опять таки, это тема для мк, а не “трех решюшек”.
З.Ы. думал подарить чудо блок, но передумал. Париться и выслыать “_ВНИКУДА_” - лень. Помидорь дальше.
а я как то хотел сварганить кондей себе на девятку… пока времени не нашлось:)) зато теперь знаю о некоторых граблях в этой теме от ЗНАЮЩИХ:)
Для вас в самый раз подходит микра CD4073 www.intersil.com/content/dam/…/fn3324.pdf
Работает до 15 вольт .
Щелкает. Особенно когда кнопку “есо” нажимаешь - причем щелкает умно, при кикдауне - отключает чтоб разгоняться активнее и шланги с радиатором давлением не рвать. При чем щелкает вроде бы по давлению. Покрайней мере ощущается на холостых на автомате. Стоишь на светофоре, слега держишь тормозом. Тут машина решила включить кондей, щелкнула муфтой, подняла на сотню-две обороты хх и машина поехала. Приходится сильнее на тормоз нажимать.
Вот именно, причем идут данные просто с давления (т.е. тупо по датчику рубится) или с мозгов по оборотам - фиг его знает, также, в мозг машины (ЭБУ) идет сигнал при включении кондишки, мозг автоматически повышает обороты, именно потому что они просядут при включенном кондиционере. Тоже самое происходит при включении печки и еще некоторых потребителей.
Автор, какая Тойота, у меня только праворукие машины, тойоты знаю хорошо, может гляну схему, да скажу.
Про морозить сильно или не сильно - я преврал, автор будет регулировать просто ручкой печки, так и будет воздух регулироваться. Как в машинах и сделано - просто при работающем кондее тепло от печки добавляют и получают нужную температуру.
Я не понимаю - так сложно купить на разборке усилитель кондиционера от этой Тойоты??? И все на него подключить по схеме машины… Там подключать-то раз два и обчелся…
Да датчики давления. Мозги с кондеем не общаются. Вобще, машинки весьма старые, как жена говорит: “Простые и удобные как домашние тапочки”. Нет в них ничего заумного. 4а- это обычная рядная четверка без каких-либо изысков. Тоже самое что и 5а на праворульках, но объемом 1.6 а не 1.5 как 5а. (конечно, если не GE какой-нибудь, там 1.8). Машина по всей видимости 1990-2000г. Схемы практически у всех одинаковые, можно любую книжку по королле в кузове АЕ-100 открыть, и все понятно.