Делаю цифровую зарядку
Alex@ndr,
здаётся мне ,что если Вы выложите неограниченную прошивку, то можете стать очень извесным человеком.
А если ещё и опен сорс добавите с просьбой всега упоминать создателя оного, то это вообще будет явление “юниксов” в мире моделирования.
С уважением, С.В.Сергеев.
А можно выложить возможные замены некоторых компонентов зарядника? Просто оформляю заказ в инет-магазе и не все есть в наличии. Интересуют следующие элементы:
LM7805CT - здесь вроде понятно, должен пойти любой 7805 (5В, 1,5А), верно?
Транзисторы 2SC945 - чем их можно заменить?
LM358P - пойдет ли просто LM358 (без P) или отечественный аналог КР1040УД1 ???
Диоды шоттки 25CTQ035 - какими другими диодами их можно заменить?
Полевики,… оба - чем можно заменить?
Про датчик температуры LM35DZ вроде уже писали - можно заменить на TMP35, TMP36, TMP37 - Верно?
Ну про мегу16 я не спрашиваю 😁 … хотя ее тоже довольно трудно найти 😦 видать постепенно превращается в антиквариат…
😒
Полевики,… оба - чем можно заменить?
поддерживаю, дык чем их заменить то можно? а то чип-дип и кварц не принесли результата… и еще вопрос, а ежели мотать катушку проводом 0.5, то скока витков надо ?
а ежели мотать катушку проводом 0.5, то скока витков надо ?
ну наверняка же знаете, раз расчитывали для провода 1мм 😉 , ну скажите …
а то доступен провод только 0.5 мм, а выше перечисленные проги не понятно для какого провода считают…
…а выше перечисленные проги не понятно для какого провода считают…
Индуктивность зависит от количества витков, а не толщины провода. Мотайте в 3-4 провода.
Собрал зарядку - работает! Спасибо за схему.
Кстати, в место пьзика, каторый в схеме, я поставил со внутренним генератором. Не нужна индективность, гораздо проще.
И недочёты:
В общем откалибровал я ток и напряжение как написано в описании. Всё точно, приборы точные, я проверял. Начал я с разряда LiPo аккума, от сотового. Разряжал током 0,5А, до напряжения 3В. И когда шла разрядка, я померил напряжение вольтметром непосредственно на аккумуляторе, и сравнил с показаниями на дисплее. На дисплее было 3,17В, а на вольтметре 3,09В. Конечно он отключился, по своему вольтметру, при 3В, а на аккуме в этот момент было 2,92.
Начал заряжать. Всё сделал как в описании, напряжение дошло до 4,2В, потом начал падать ток, до 0,1С. Всё нормально. Но когда я померил напряжение на аккуме, то оно было 3,97В, в место 4,2В. При этом не падало, и не повышалось.
Заметьте, разница в показаниях, разная. При разряде 0,08В, а при заряде 0,23В. Почуму так? 0,08В, не очень много, а вот 0,23 многовато…
Может это учитывается падение напряжения на токоизмерительном резисторе?
Но когда я калибровал в режиме припарка, то всё совпадало точно. В чём дело? Как правильно настроить?
Может быть ошибка в том что я поставил 5-ти ватные сопротивления не 0,1 ом, а 0,12 ом?
Ещё Термодатчик немного не точно температуру показывает. Комнатную температуру показавает 31 градус, а на самом деле 26,5. Как его откалибровать?
Я нарисовал свою схему в SPlan 5.0, и печатку с форума подредактировал под себя. Если кому нужно то вот:
Индуктивность зависит от количества витков, а не толщины провода. Мотайте в 3-4 провода.
странно, думал по другому 😊
т.е. диаметр провода выбирается исходя из тока и чтобы влезло?
странно, думал по другому
т.е. диаметр провода выбирается исходя из тока и чтобы влезло?
По теории толщина провода, конечно же влияет на индуктивность, только совсем немного. Но в нашем случае, выбирать нужно по току, и что бы влезли витки на кольцо.
т.е. диаметр провода выбирается исходя из тока
Именно.
З.Ы. Индуктивность катушки на ферритовом кольце вычисляется по формуле: L=(W*W*M*(Dнар-Dвн)*H)/(2500*(Dнар+Dвн))
где W*W - это число витков в квадрате, М-проницаемость сердечника, Dнар, Dвн -наружный и внутренний диаметр кольца в мм, Н- высота кольца в мм.
Диаметр провода влияет на добротность.
всем спасибо! пошел мотать 😃
Я разобрался с тем что у меня напряжение неправильно измерялось. Проблема была в мощных сопротивлениях, они были 0,12 ом, поставил 0,1 ом всё встало в норму.
И вопрос. Как правильно заряжать NiCd и NiMH? Мне нужно заряжать не мощные на 3,3А для ФСР, а обычне, на борт ДВС-ки например, или для передатчика - 8 банок по 600мА.
Я читал выше что для таких аккумов устанавливают такие параметры:
заряд 1.8В на банку
это при токе от С/2 до С, при меньших токах примерно 1В и 1.7 соответсвенно.
А не много 1,8В или 1,7В на банку? Я вроде бы читал, что 1,45В на банку должно быть.
Например, если заряжать 600mA*ч аккум, током 300mA, дельта пик какой ставить нужно? И какое напряжение в конце заряда на банку? И какой ток в конце заряда, 0,1С?
Заранее спасибо за ответы.
Я что, задаю вопросы сложные?
Я что, задаю вопросы сложные?
Нет, Вы ленитесь пользоваться Поиском, задавая элементарнейшие вопросы.
Я искал в этой ветке, не нашёл.
А про то что температуру неправильно показывает?
Сравнивал с точным термометром, он показывает 27,5 град. А на заряднике 30 град.
Может быть провода длинные от зарядника до датчика - где то 350 мм.
Я искал в этой ветке, не нашёл.
Форум этой темой не ограничивается 😁
Сравнивал с точным термометром, он показывает 27,5 град. А на заряднике 30 град.
Может быть провода длинные от зарядника до датчика - где то 350 мм.
Что за точный термометр? Вам известна его погрешность?
Длина проводов роли не играет.
И вопрос. Как правильно заряжать NiCd и NiMH? Мне нужно заряжать не мощные на 3,3А для ФСР, а обычне, на борт ДВС-ки например, или для передатчика - 8 банок по 600мА.
Я читал выше что для таких аккумов устанавливают такие параметры: заряд 1.8В на банку
это при токе от С/2 до С, при меньших токах примерно 1В и 1.7 соответсвенно.
А не много 1,8В или 1,7В на банку? Я вроде бы читал, что 1,45В на банку должно быть.
Главное правильно выставить зарядный ток, для бортовых аккумуляторов - не более 1С.
А напряжение 1.7-1.8 вольта - это не то напряжение, до которого зарядник будет заряжать аккумулятор,
а напряжение отсечки, чтобы прервать зарядку, если аккумулятор или одна из его банок неисправны.
1,45В - это некое “усредненное” напряжение, которое имеет свежезаряженный аккумулятор. Но это не критерий окончания его зарядки, т.к. напряжение это может сильно отличаться от 1,45В в ту или иную сторону, в зависимости от типа батареи, температуры и т.д.
Спасибо за ответ.
Что за точный термометр? Вам известна его погрешность?
Может быть и не точный, он встроен в мультиметр, там выносной датчик, показывал 27,5 град. комнатную температуру. Судя по вашему ответу, вы очень уверены в точности измереня температуры вашей схемы. Я почему подумал что он врёт, потому что, если в комнате, было бы 31 град, то мне бы бвыло довольно жарковато, но мне достоточно компортно, поэтому 27,5 град, на тот момент, казалось как то более правдиво. Поэтому я и подумал что в заряднике не точно показывает. Спорить, пока нет смысла, я попробую сравнить с другими измерителями температуры, и напишу, что на самом деле.
А напряжение 1.7-1.8 вольта - это не то напряжение, до которого зарядник будет заряжать аккумулятор,
а напряжение отсечки, чтобы прервать зарядку, если аккумулятор или одна из его банок неисправны.
Вот теперь понятно почему 1,7 - 1,8В. Значит отключение будет по дельта-пику или по температуре?
Может быть и не точный, он встроен в мультиметр, там выносной датчик, показывал 27,5 град. комнатную температуру. Судя по вашему ответу, вы очень уверены в точности измереня температуры вашей схемы. Я почему подумал что он врёт, потому что, если в комнате, было бы 31 град, то мне бы бвыло довольно жарковато, но мне достоточно компортно, поэтому 27,5 град, на тот момент, казалось как то более правдиво.
- В мультиметрах термодатчики, как правило, безбожно врут.
- Комнатная температура - 20-24 градуса, если у Вас не включено с десяток обогревателей в квартире 😃 Значит одинаково врут и тот и другой датчики.
- Эта схема - не моя. В точности измерения температуры я, разумеется, не уверен. Просто если уж взялись проверять её “точным термометром” - надо быть 100% уверенным в его точности. Самый хороший метод проверки - опустить датчик в кипящую воду (ровно 100 градусов) и в банку с тающим льдом (ровно 0).
- Отключение будет происходить по дельта-пику или температуре, совершенно верно.
Добрый всем вечер! Возник вопрос по поводу настройки… согласно инструкции выбран режим притирки, подключена лампочка 12в 40 вт, и активирован режим зарядки, дык при этом лампочка начинает плавно мигать с частотой примерно 0.3гц, ну и при этом соотвественно плавает ток с напряжением, так вот собственно и вопрос, в чем тут дело? или это в изза недостаточной индуктивности (померять нечем, но я и так намотал 57 витков)…вобщем хелп!!!
А можно добавить зарядку гелевых аккумуляторов(типа SLA)?
Добрый всем вечер! Возник вопрос по поводу настройки… согласно инструкции выбран режим притирки, подключена лампочка 12в 40 вт, и активирован режим зарядки, дык при этом лампочка начинает плавно мигать с частотой примерно 0.3гц, ну и при этом соотвественно плавает ток с напряжением, так вот собственно и вопрос, в чем тут дело? или это в изза недостаточной индуктивности (померять нечем, но я и так намотал 57 витков)…вобщем хелп!!!
Проверьте работоспособность Lm358
Дособирал сегодня зарядку. Прошил контроллер. Вроде всё работает. Решил настроить.
Включаю режим притирки, на экране появляется надпись Demo Charger 000 cycles и всё.
Прошиваю еще раз. Включаю. Demo Charger 254 cycles.
Опять пытаюсь включить притирку и снова сбрасывается на 0 циклов. 😦
В чем может быть проблема?