Изготовление PCB

[sapa1]

цена на балончик выросла значительно, и теперь надо искать более выгодный вариант для изготовления печаток.

По-моему, стоимость фоторезиста в общей стоимости изготовления платы крайне незначительна. Пусть даже тысячу рублей баллон стоить будет, так его же на 10 кв.м. хватит. На плату 10x10 см. получится 1 рубль. Ну пусть делая маленькие платки вы три четверти фоторезиста израсходуете впустую, получится 4 руб. на плату.

к тому же едкий натр не везде достать можно.

Средство "Крот" для прочистки сливных труб это примерно 40% раствор едкого натра. "Мистер мускул" для труб в гранулах - это едкий натр плюс немного какой-то нейтральной, не мешающей приготовлению раствора фигни (видимо типа талька, чтоб не слипался). Наверняка еще есть аналоги.

[wlad]

Согласен, но при массовом производстве. Кстати Cramolin по этикетке не более 4 кв. метров если мне память не изменяет... Всё впринципе верно говорите, но касательно меня больше интерисует временной интервал изготовления печатки, особенно сложной с малым шагом под процессоры или Плиски. Я с работы к 7-ми домой приползаю, делать уже ничего не хочется, а утром уже должна быть готова плата или несколько, тем более ужё с просверленными отверстиями... Вот и задумываюсь о принтере или о самопальной фрезерном станке с ЧПУ (тем более тема тут имеется на самопал, да и видео в инете выложено, правда англицкое для 0603 размера...)

[NailMan]

Может кому интересно будет. Для штучных писулек для меклогаджетов модельного характера.
http://forum.rcdesign.ru/blogs/5875/blog6614.html

[boldive]

Уже второй день бьюсь. Извел кучу тонера и факсовой бумаги. Не получается так как хочу (мин. ширина дорожки 0.38мм). То тонер не прилипает, то дорожки размазаны. Купил текстолит с уже нанесенным фоторезистом и флуоресцентные лампы дневного света для его засветки. Начал печатать на 3M прозрачной пленке фотошаблон. Черного цвета так и не добился, серый с кучей белых точек (почему-то тонер не сильно и пристает к пленке). Сами края дорожек смотрятся как будто их тараканы покусали. И это на лазерном принтере DELL 1720dn с разрешением 2400 IQ и максимальной подачей тонера (10 в установках, по умолчанию шла 8-ка). Начал грешить на "универсальную пленку" якобы для струйных и лазерных принтеров. Тогда распечатал на струйном принтере, чернила просто в одну большую каплю стеклись. Пошел и купил специальную для лазерных принтеров. Распечатал, та-же песня. Края покусанные и заливки полупрозрачные.

Пошел на youtube, насмотрелся как там народ на . Попробовал, распечатал на фотобумаге. На распечатке половина платы с хорошей заливкой (там где дорожки тонкие и их плотность невысока) а вторая половина как будто наждачкой потерта, там много толстых дорожек и их плотность велика.

Уже наверно было-бы дешевле у корейцев заказать готовые платы. Стоимость "экспериментов" уже приближается к половине стоимости от заказа новых плат. Корейцы на тираже 15шт (69ммХ120мм) берут по 8$ за двустороннюю плату, а я тут с односторонней справится не могу.

Вопрос. У меня достаточно хорошо печатается на папиросной бумаге/кальке. Могу ли я производить засветку фоторезиста через такую бумагу, или обязательно должна быть прозрачная пленка?

[NailMan]

Я уже которую плату делаю как писал выше постом - с переносом с факсовой термобумаги(которая я в рулонах) через двойной лист А4 с двумя слоями фольги для равномерного распределения тепла - результат во всех случаях идеальный и 0.4 дороги для пробы делал(в свете скорого перехода на SMD). Все дороги ровные и артефактов нет ащще. Может стоит попробовать?

[Nick_Shl]

Плёнку надо уплотнителем тонера обрабатывать или держать в парах ацетона(по информации из интернета). Подбор же бумаги для термопереноса не простая задача. Факсовая бумага - фуфло. Тонкая, жёсткая. Чуть передавишь дороги поплывут. Я последний раз так же мучался - раза с 15-ого плату сделал. Но подабрал всё-таки бумагу. Мелованная от какого-то рекламного журнала. Если при прижиме с факсовой бумаги течёт, то с этой - нет. Видно бумага в мест етонера сама прогибается и не даёт ему растекаться.

[EagleB3]

Добавлю: чем больше размер платы, тем сложнее ее качественно сделать "лазерным утюгом". И еще: если есть возможность, то для "лазерного утюга" надо использовать по-возможности чрезвычайно родные картриджи. Ибо у каждого из дядюшек Ляо свои фамильные рецепты - кто куриный помет добавляет, кто толченую печень каракатицы. А у нас получаются совершенно непредсказуемые результаты накатки...

Сам пользуюсь "лазерным утюгом" для плат попроще, и фоторезистом "ПНФ-ВЩ" для плат посложнее. Шаблоны под фоторезист делаю на струйном принтере, на Ломондовской пленке. Очень удобны листы с бумажной полосой - склеен "бутерброд" с обычным листом А4; дорожки прекрасно видны на белом фоне; новые шаблоны печатаются ближе к задней стороне листа и отрезаются. А датчик бумаги всегда имеет под собой честный формат A4.

Вопрос. У меня достаточно хорошо печатается на папиросной бумаге/кальке. Могу ли я производить засветку фоторезиста через такую бумагу?

Можно. Но, естественно, надо будет опытным путем подобрать время экспозиции.

...Я вообще прочитал на одном форуме: товарищ печатал шаблоны на обычной офисной бумаге (лазерный принтер), потом "прозрачнил" бумагу ПОДСОЛНЕЧНЫМ МАСЛОМ и экспонировал.
Я попробовал - получается. Правда, время экспозиции получилось что-то вроде 35 минут вместо 15-ти (лампа 27W с расстояния примерно 40 см. + стекло от фоторамки).

[boldive]

Плёнку надо уплотнителем тонера обрабатывать или держать в парах ацетона

Для этого надо как минимум иметь тонер на пленке. А если его там кот наплакал так и уплотнять нечего. Я ради эксперимента подержал пленку в закрытой трехлитровой банке около 5 мин с намоченной в ацетоне ваткой. Никакой разницы на просвет в качестве заливки я не обнаружил.

Предлагают вообще не ерзать утюгом по плате а положить его холодным сверху, придавить парой килограммов с пакетами с сахаром для примера, и только потом включить на полную мощность утюг. Как лампочка термостата потухнет так подождать с включенным утюгом 5 мин и потом все отключить и не трогать бутерброд пока все не остынет. Якобы при этом до 0.1мм получается.

Про факсовую бумагу больше негативных отзывов нежели позитивных. Большинство склоняется к страницам из глянцевых журналов. Причем вначале страница прогоняется вхолостую через принтер (например печать чистого листа из Word) а только потом на ней печатается рисунок.

Вот теперь и думаю что делать. Наверно надо попробовать с фоторезистом и папиросной бумагой.

[sapa1]

Я ради эксперимента подержал пленку в закрытой трехлитровой банке около 5 мин с намоченной в ацетоне ваткой. Никакой разницы на просвет в качестве заливки я не обнаружил.

Этого слишком мало. В теплом месте (батарея) и на полчаса-часик... Еще есть мой личный рецепт - 20% растворителя 646, 80% бензина (чистого!). Этой смесью обрызгать пленку с помощью пульвелизатора до равномерного увлажнения, положить на наклонную поверхность и дать высохнуть. Разумеется предварительно надо предпринять максимум возможного для того, чтобы тонера на пленку легло побольше - выключить ретушь, экономию тонера, поставить максимальную плотность печати, и т.д.

[EagleB3]

Для этого надо как минимум иметь тонер на пленке. А если его там кот наплакал так и уплотнять нечего

Может быть включен какой-нибудь режим экономии тонера? "Черновик"?

А до другого какого-нибудь принтера добраться нельзя?

А попробовать вывести рисунок на один и тот же лист несколько раз, если уж совсем никак? Постараться только поточнее позиционировать лист. Прогнать (если это не пленка) его предварительно через печку раза три. Потом класть его непременно в лоток для бумаги (а не в ручной трей), и пусть он там будет непременно единственным. И прижатым к одной и той же (скажем, к левой) стенке лотка.

[boldive]

По настройкам принтера все стоит по максимальному расходу тонера. На обычном листе бумаги просто загляденье. Либо пленка такая либо принтер такой. Попробую поискать лазерник от HP.

Пока сражаюсь с ЛУТ. На глянцевой бумаге от журналов хорошо получаются тонкие дорожки, то только не толстые и не полигоны. На факсовой пока самые лучшие результаты (из того что получается). Делаю бутерброд из текстолита, факсового отпечатка, листа бумаги, 2 листов алюминиевой вольки, опять лист бумаги. Все это под холодный утюг. Потом включаю утюг и прижимаю его к бутерброду и держу пока лампочка нагрева не выключится ~30сек (утюг на максимуме). Потом короткими движениями растираю бутерброд ~2мин.

Там где плотность дорожек невелика результат удовлетворительный, а там где плотность высока и много заливок там не очень. Получается примерно так:


Дорожки какие-то искусанные и погрызенные.

[AlexN]

Сделайте заливку полигонов не сплошной, а линиями.

[boldive]

Там силовая часть, токи по 7А.

[PigTail]

есть такая фигня для увеличения плотности http://www.printmix.ru/press/news/3553/

[AlexN]

Там силовая часть, токи по 7А.

Такие места проще продублировать при монтаже платы шиной, чем пытаться добиться заливки сплошных полигонов при ЛУТ.

[boldive]

Подправил все огрехи маркером (etch resist pen, похоже на обычный permanent маркер) и положил травиться в хлорное железо. Как вытравится, выложу фотку того что получилось.

Вытравил. Интересно, получается что плата травится и под полигонами в том числе, да вообще она везде травится. Так тогда какую структуру имеет сплавившийся тонер? Он что, пористый как губка?


Для увеличения картинки жмем на правую кнопку мышки и выбираем View Image.

Ну и что я не так сделал?

[Chekhov]

У меня тоже всегда промерно также получается, но качество обычноо лучше(хотя платы делаю нечасто). Не заметил особой разницы между журналами и калькой, но несколько советов всё же дам:
1)Если этого не надо, не делайте такие большие дорожки, а у вас полно ненужных широких дорожек, лучше делайте их 0.6, 0.8, 1.0, но не больше.
2)Фольгу класть не пробовал. поверх своей кальки я кладу 2-3 слоя офисной бумаги и не давлю со всей сили при проглаживании - итого и пристывает нормально(тут в основном дело в качестве подготовки поверхности) и не растекается. Полигоны тоже иногда маркером крашу, но он иногда протравливается, и потом его вдобавок трудно отмыть.

[EagleB3]

Потом включаю утюг и прижимаю его к бутерброду и держу пока лампочка нагрева не выключится ~30сек (утюг на максимуме). Потом короткими движениями растираю бутерброд ~2мин.

...А изменятся размеры печатной платы, или изменится температура в помещении (=> изменится температура стола, на котором выполняется накатка => изменится теплоотвод с платы) и...

Там где плотность дорожек невелика результат удовлетворительный, а там где плотность высока и много заливок там не очень.

Дорожки какие-то искусанные и погрызенные.

"Изъязвление" полигонов - издержки лазерных принтеров. Слышал, что они на таких участках автоматически начинают экономить тонер, иначе этот участок получится более темным по сравнению с обычным текстом. Делу могут поспособствовать 2 вещи:
1) Использование БФчика. Клей БФ-6 развести спиртом (ой... точную пропорцию не помню... Давным-давно намешал грамм 100, так все никак и не закончится... Поищите в интернете; кажется 1 часть БФ на 3 части спирта. Или даже еще больше спирта берут?). Протереть плату тампоном перед самой накаткой дорожек и подсушить. Слой клея - тончайший. Улучшается сцепление тонера с медью и лучше закрываются поры в тонере. Но не намного. После скатывания бумаги, перед травлением, плату протереть спиртом - смыть клей с не закрытых тонером участков.
2) Печатать шаблон платы на бумаге с иллюстрацией. Но тут надо подобрать подходящее издание. Краска от иллюстрации должна оставаться на тонере - будет дополнительной защитой. В свое время для такого дела хорошо подходил журнал "Системы безопасности", но там была бумага толстовата для полного счастья.

Ну и что я не так сделал?

Видно не очень хорошо (Макрофотографию бы... Хотя бы через перевернутый объектив), но похоже на:
1) Дорожки раздавлены на краях => Слишком большая температура и/или слишком сильный прижим, да еще неравномерный. Нижняя дорожка явно недогрета или непрожата. В середине - расплылись.
2) Большое время травления - подтравы с краев и через тонер.

P.S. Вот примеры макрофото через перевернутый "Гелиос-44":
http://keep4u.ru/full/2009/07/08/525...114eb8b84e/jpg

[NailMan]

А вот как у меня вышла первая плата с применением фольги
http://nailalex.dyndns.org/hobby/pho...x/P5192110.JPG
http://nailalex.dyndns.org/hobby/pho...x/P5192118.JPG

Здесь видно некоторые непропечатки на контактных площадках и легки расплыв на дорогах.

Последующие были поаккуратней, так как изменил время прогрева(20сек вместо 30-40сек) и способ вождения утюгом по плате.

Кроме того перед переводом рисунка ЛУТом я провожу мероприятия по отмывке платы. Зубной щеткой и обычным стиральным порошком тщательно драю всю поверхность, после промывки водой тщательно натираю ацетоном. После высыхания я уже начинаю переводить рисунок.

[EagleB3]

Продолжение макрофоток. Очень долго грузит keep4you - тутошний таймаут редактирования истек.
http://keep4u.ru/full/2009/07/08/d51...50eb900b0d/jpg
http://keep4u.ru/full/2009/07/08/a2d...b9420b03b6/jpg

[boldive]

С макрофотографией посложнее будет, а вот через сканер смотрится так:


Для масштаба, в середине место с рассверленными отверстиями под DIP08 корпус.

Для NailMan. Я следовал Вашим рекомендациям на первых шагах но к сожалению так-же как и у Вас не вышло. Потом начал играться со временем утюжки и бумагой. Остановился на факсовой бумаге с временем 2мин. Хотя на бумаге от каталога TowerHobbies хорошо получались тонкие линии и совсем не получились полигоны.

Плату скорее всего придется переделывать. Я еще наверно травил в сильно горячем хлорном железе (около 50С), надо его делать теплым, градусов так 30, не больше.

Было-бы неплохо по ходу травления работать кисточкой или ватным тампоном, но эти штуки моментально стирают корректировку сделанную маркером.

[NailMan]

С макрофотографией посложнее будет, а вот через сканер смотрится так:


Для масштаба, в середине место с рассверленными отверстиями под DIP08 корпус.

Для NailMan. Я следовал Вашим рекомендациям на первых шагах но к сожалению так-же как и у Вас не вышло. Потом начал играться со временем утюжки и бумагой. Остановился на факсовой бумаге с временем 2мин. Хотя на бумаге от каталога TowerHobbies хорошо получались тонкие линии и совсем не получились полигоны.

Плату скорее всего придется переделывать. Я еще наверно травил в сильно горячем хлорном железе (около 50С), надо его делать теплым, градусов так 30, не больше.

Было-бы неплохо по ходу травления работать кисточкой или ватным тампоном, но эти штуки моментально стирают корректировку сделанную маркером.

Коллега наш по увлечению сделал по какой-то статье приспособу для травли в хлорном железе. полуавтоматическую. вибромотор от сотового, простенькая схемка на 555 таймере. 10сек вибрирует, минуту ждет. плата приклеивается сниху на двойной скотч к куску пенопласта, сверху втыкается девайс и кладется в ванночку с раствором. Говорит что за 15минут все стравливается без вмешательства высших сил.


Я вообще травлю платы с комнатной температурой раствора. Когда раствор горячий(выше 45) он может уже начинать подплавливать тонер, что весьма похоже на Ваш случай.
Возможно стоит попробовать при комнатной температуре попробовать и плату за торчик палочкой водить вверх вниз, размешивая раствор и смывая прореагировавшую медь.

[boldive]

Сделаю новую плату, выложу через пару часов что получилось.

[BALAL]

на бумаге от каталога TowerHobbies хорошо получались тонкие линии и совсем не получились полигоны.
....
корректировку сделанную маркером.

Корректировку и полигоны сверху удобно делать белой краской для исправления ошибок "штрих" или подобной - готовой и с кисточкой.

[EagleB3]

Хлорное железо держу в ПЭТ-бутылке. Чтобы разогреть его для травления ставлю эту бутылку под струю горячей воды из крана в небольшую кювету (литровая коробка от мороженого). Периодически (проходя мимо) встряхиваю бутылку. Вода в кране, если не ошибаюсь, порядка 50 градусов. Так что к моменту травления там примерно как раз около 40 градусов.

Маленькие односторонние платы (такие у меня и делаются чаще всего) приклеиваю куском пластилина к карандашу и помешиваю этой "ложкой" хлорное железо в кювете. Или приклеиваю к торцу (получается что-то типа гриба) и "толку" раствор хлорного железа в кювете его "шляпкой".
Время травления при таких раскладах 5..7 минут; мотор или бульбулятор - это круто, но такие малые сроки меня не напрягают.

Чтобы железо медленнее остывало: плата травится в маленькой кювете с хлорным железом (коробка от плавленного сыра), а маленькая кювета стоит в большой кювете (та самая коробка от мороженого), в которую налит вода почти по края маленькой кюветы. Заодно и нет риска что-то испачкать при выплеске хлорного железа через край.

[Chekhov]

Плату скорее всего придется переделывать. Я еще наверно травил в сильно горячем хлорном железе (около 50С), надо его делать теплым, градусов так 30, не больше.

Нет, по опыты могу сказать, что 40-45 градусов - вполне пожходит. Мне кажется, что даже при большей температуре медь под тонером не успевает стравиться, притом время травления сильно уменьшается, что очень важно. Кстати, если есть полигоны большие (особенно если они по крям) , то имеет смысл их самоклеющейся бумагой заклеить.
Кажись даже канифольным раствором залить можно, только аккуратно, правда сам на деле этот способ не пробовал.

Попробуйте кальку - тоже неплохо идёт, удаляется тоже ничего.

[boldive]

Все, наигрался. Я так думаю на этом мои эксперименты с ЛУТ можно прекратить и забыть про этот садомазохизм.
Поехал к другу, распечатал на HP5200 на прозрачной пленке, получилось намного лучше чем на DELL1720. Для пущей надежности рапечатал два листа. Откупорил текстолит с уже нанесенным фоторезистом, наверх две совмещенные пленки и под две лампочки дневного света на 13ватт каждая на с расстояния 20см и под стеклом выдержал 17мин. Потом проявил, заняло на подготовку проявителя несколько минут и на проявку наверно с минуту. Когда увидел результат аж глаза загорелись, а когда вытравил, то понял что три дня херней страдал.
Теперь выбор, покупать уже покрытый фоторезистом текстолит (150х230мм односторонний за 14$) или купить на ebay фоторезист в баллончике для распыления за те-же 14$. Пишут что банки хватает на 5кв.м. Не получится ли у меня таже морока с его распылением и сушкой.

Ниже картинка уже вытравленной платы. Фоторезист буду смывать когда дырки просверлю. Надеюсь коментарии по качеству излишни, и так все видно. Дорожки 0.1мм запросто могут получится. Я так думаю самая нижняя линия (рамка границы платы) и есть линия 0.1мм толщиной. Опять-таки, для масштаба видны места под корпус DIP08, расстояние между ножками 2.54мм

[PigTail]

Есть еще вариант пленочного резиста, у нас стоимость его 30см*не помню сколько, но в общем десятки метров выражалась с доставкой почтой что то рублей в 500.

[МаркАнтоний]

А я считаю, что лучше использовать плёночный фоторезист вместо аэрозольного. С ним геморою меньше будет. Только плёнка должна быть свежей. (срок годности фоторезиста помоему 9 месяцев) Я плёнку наклеиваю с помощью ламинатора формат А3, покупал за 700р. А засвечиваю через фотошаблон, напечатанный на прозрачной плёнке, ультрофиолетовой лампой (В электро товарах такие лампы есть, типа лампы дневного света, только чёрная) секунд 30. Смываю щёлочью и травлю, а после травления ацетоном смываю фоторезист с дорожек(точнее он сам слазиет как только на него попадает ацетон), сверлю и радаюсь.
Дорожки толщиной 0,1 будет сложно паять, очень велика вероятность отслаивания.

[EagleB3]

Фоторезист буду смывать когда дырки просверлю.

Настоятельно советую сверлить дырки после лужения. Тогда:
1) Дырки гарантированно не будут затянуты полудой и/или забиты расплавленным и застывшим флюсом;
2) Полуда, если лудить с правильным количеством флюса и правильной температурой, образует вокруг протравленной дырки валик. Этот валик очень способствует правильной центровке сверла.

Я подвожу место сверления под сверло, опускаю сверло и, ровно перед тем моментом, как сверло прикоснется к плате - отпускаю плату практически полностью. Сверло само сдвигает плату центром отверстия под себя. Надо только, чтобы отверстие в контактной площадке соответствовало сверлу. Площадка "70/30" в Протеусе отлично (КМК) работает со сверлом 0,6..0,75.

P.S. Если лужение делается в расплаве (или в кипятке) с очисткой ракелем - валика вокруг отверстий, конечно, не будет.

P.P.S. С фоторезистом в баллончике я бы предпочел не связываться. Мне больше по нраву пленочный (я писал - "ПНФ-ВЩ", выпускает "Резонит" в Нижнем Новгороде. Есть и другие, аналогичные). Последняя известная мне цена - ок. 550 рублей за кусок 30см*5м. И это в совершенно антигуманном (в смысле цен) месте - магазине "ЧиД".

[dashko]

народ, может кто знает, как оделить входную частоту энкодэра на два с сохранением квадратуры? может кто делал, знает, может предположения какие имеются?

[Morkva]

Решился написать эдакое miniHOWTO с картинками по изготовлению PCB с помощью пленочного фоторезиста. Заодно и тему подниму
Кстати, на примере изготовления платы под usb-адаптер для передатчика
Первое что нам понадобится - односторонний фольгированный стеклотекстолит. Лучше если это будет FR-4 - очень качественное покрытие медью. У меня ни разу не отслаивалось при пайке.
Понадобится пленочный фоторезист. В моем случае ПФ-ВЩ.
Далее, ножницы, ламинатор, лампа УФ 26Вт, ластик, фотошаблон (или струйный фотопринтер + пленка для печати + рисунок фотошаблона), тонкое оргстекло (у меня крышка от какого-то набора, не помню уже), раствор кальцинированной соды (1 чайная ложка с верхом на 1л воды), раствор хлорного железа.
1. Готовим плату. Отрезаем плату по размеру изделия с запасом 2-4мм. Если печатка грязная - чистим шкуркой нулевкой, обязательно после моем с мылом, чтобы смыть мелкую медную пыль, далее ластик. Если чистая - зачищаем мягким (школьным) ластиком до получения зеркального (или почти зеркального блеска).
2. Готовим фоторезист. Отрезаем от имеющегося листа по резмеру будущей платы добавив с каждой стороны 2-5мм. Можно отрезать кусок побольше, потом по месту подрезать.
3. Ламинируем резист на плату. Для этого, поддев иголкой с края матовый слой защитной пленки, аккуратненько его снимаем и слегка прикатываем на медь, лучше даже вообще не прикатывать, а прикрепить только начало (с той стороны, которую пихнем в ламинатор). ОЧЕНЬ не рекомендуется прикатывать его руками, я после того как купил ламинатор, забыл как страшный сон всякие отвалы, скручивания и прочие отслоения фоторезиста.
Ламинатор такой:



Это был Fellowes Mars A4. Потроха были вытащены и смонтированы на пластинку из оргстекла.
Результат ламинирования:



4. Засвечиваем фотошаблон. Фотошаблон для моего резиста - негативный, т.е. засвеченный ультрафиолетом участки не смоются. Засветка производилась УФ лампой 26Вт, из ближайшего магазина светотехники.
Фотошаблон под оргстеклом:

Засветка 40 - 45 секунд.


5. Смываем ненужный фоторезист. Берем вышеупомянутый раствор кальцинированной соды, в него опускаем нашу заготовку, предварительно сняв верхний прозрачный защитный слой (опять же аккуратно поддев иголкой с уголка).
Через ~30 секунд начнет проявляться рисунок будущих дорожек:

Интенсивно, но без фанатизма губкой смываем все лишнее:

6. Промываем водой из под крана (не обязательно, я кидаю сразу после проявки) и бросаем плату травиться.

7. Далее как обычно, сверлим, лудим, паяем и прочее
P.S. После травления фоторезист с платы можно удалить концентрированным раствором той же кальцинированной соды ~5-6 чайных ложек на 300г. воды. Раствор многоразовый. Размягчает резист за 20-30 минут, потом его можно смыть водой из под крана.
P.P.S. Блин, пока писал, плата уже вытравилась

[jan]

Вот еще замечательная вещь http://payalnik.com.ua/images/materyaly_montazh/421-500ml.jpg
Лужение получается просто супер Правда стоит недешево. Но хватит на очень долго. Минус один - в России не купить. Или я плохо искал. Мне привезли из Киева.

[Д. Заточник]

С фоторезистом-аэрозолем тоже помудохаться придется. Очень важно научиться его пылить тонким равномерным слоем, иначе ни о каком качестве речи не идет. Все строго по инструкции: нанесение, сушка при повышенной темпратуре и все такое. От плотности негатива-позитива зависит 100% успеха. Если речь идет о покупке фоторезиста, то тогда наверняка и едкий натр можно купить в магазине химреактивов. Фоторезфист был в чипедипе, но цены там негуманные. После фоторезиста к утюгу возвращатья неохота, хотя есть умельцы, которые делают платы и с ЛУТ отменно. Но там свои секреты, в частности пористость припеченного порошка они потом лаком канифольным убирают.

[EagleB3]

После фоторезиста к утюгу возвращаться неохота, хотя есть умельцы, которые делают платы и с ЛУТ отменно.

Кажется, я уже здесь это говорил... Значит повторю:
Хороший мастер владеет несколькими способами достижения конечного результата, и в каждой отдельной конкретной ситуации пользуется тем из них, который оптимальнее в данной ситуации.

С момента моего предыдущего поста я придавил жабу и купил себе ламинатор. После первой пробы жаба была не то, что раздавлена - раскатана в бумажный лист...
Качество накатки фоторезиста (ПНФ-ВЩ) превосходное!

К сказанному Ильей добавлю:
1) Если текстолит три года на поле валялся, то сначала помойте его стиральным порошком. Намочите текстолит, насыпьте щепоть порошка, размешайте в кашицу и натирайте ею текстолит. Смысл: смыть механические загрязнения, в первую очередь жирные. Потом хорошенько промыть водой.
2) Защищать текстолит очень рулезно под струйкой воды из крана водостойкой шкуркой с зерном 800..1200 (грубее нельзя, мельче - не желательно. Фоторезист лучше держится на мелких царапинах, чем на зеркальной полировке). Шкурку найдете в ближайшем магазине автозапчастей, в отделе красок. Трем шкуркой вдоль, потом поперек (т.е. в перпендикулярных направлениях. Круги и восьмерки - от лукавого). Классическое определение "кондиции" - вода растекается по всей поверхности медяшки, не собираясь в отдельные капли или "островки". Если зачищать "под водой", то: шкурка не забивается отходами, нет никакой пыли и проверка кондиционности зачистки происходит "он-лайн".
3) Толстая защитная пленка отделяется легко (например, иглой). Универсальный способ - прилепить к отделяемой пленке кусочек скотча и тянуть за него. Это хоть для верхней, хоть для нижней пленки.
4) Мне нравится лепить фоторезист на фольгу под водой. Опусти в в тазик с КИПЯЧЕНОЙ (в ней меньше растворенного воздуха; на плате не возникают воздушные пузырьки!) сильно теплой водой плату, прямо под поверхностью воды отделяю подложку, прикладываю слегка к плате. Если прикладывание делается под водой, то фоторезист можно повозить по плате и спозиционировать как надо. Если на воздухе - уже не подвинешь. С одного края фоторезист плотно приглаживаю пальцами - чтобы уже не перекосился и не сдвинулся.
5) Поскольку имею в хозяйстве фотовалик - прикатываю фоторезист фотоваликом, от прилепленного края к свободному.
6) Два прогона через ламинатор "на холодную", без нагрева валов.
7) Два прогона через ламинатор с разогретыми валами.
8) Время засветки зависит не только от мощности лампы, но и от:
- материала шаблона;
- способа прижима шаблона к фоторезисту;
- расстоянию от лампы до шаблона;
- наличия отражателя на лампе.
- (говорят многие, сам не проверял) существенно сокращается при "мокрой" накатке.
У меня: лампа такая же (26W), перед экспонированием разогреваю примерно 10 минут; шаблон = пленка на струйном принтере; прижим = тонкое стекло от фоторамки A4 (сама рамка используется как подносик для переноски "бутерброда" со стола под лампу), расстояние от лампы до стола = 37см. При этом время засветки = 13..17 минут.
9) После экспонирования плата должна вылежаться 30 минут (совет заводского технолога). По крайней мере для фоторезиста ПНФ-ВЩ. За это время там заканчиваются в полном объеме все фотохимические процессы. Заводские технологи советуют выдерживать ее в это время при температуре ок. 60 градусов, но и при комнатной оно ничего себе (кстати, комнатная-то у нас сейчас... Может и за 40 зашкаливать...). Личное наблюдение: после этого 30-ти минутного выдерживания верхняя защитная пленка слетает как шкурка с банана. Без него (и/или без ламинатора) снималась иногда с кусками фоторезиста.

Глубокое IMHO: пользоваться для зачистки плат ластиком может только тот, кто ни разу наждачную бумагу в руках не держал. Или брал ту, что осталась у соседа после ремонта квартиры. Листа A4 хватит на.... На очень много плат, короче. Для подготовки платы 10х10см "под водой" достаточно кусочка наждачки 2х4см. Кому охота считать - считайте...

[Morkva]

Глубокое IMHO: пользоваться для зачистки плат ластиком может только тот, кто ни разу наждачную бумагу в руках не держал.

Ну, на самом деле, если текстолит не грязный, намного быстрее его именно ластиком, а не наждачкой очистить. Да и после наждачки IMHO стоит, окислы там убрать, или ляпы от пальцев.. Вдруг пока из ванной нес, облапал, или уронил да еще и наступил
На самом деле, если я ЭТИМ еще и в ванной заниматься начну, меня просто не поймут

После экспонирования плата должна вылежаться 30 минут (совет заводского технолога).

Кстати, я тоже неоднократно этот совет слышал, даже в rtfm к резисту видел. А зачем оно нужно? Какие там процессы заканчиваются? Какбэ качество рисунка зависит только от шаблона, да качества засветки... Единственное предположение, может не смытый фоторезист за это время максимальную прочность набирает, чтоб на производстве под кислотой или еще какой гадостью не слез.

[UserM]

Кто нить пробовал использовать термо плёнку TES200? Реклама есть , а вот положительных отзывов как то не попадается.

[EagleB3]

Да и после наждачки IMHO стоит, окислы там убрать, или ляпы от пальцев.. Вдруг пока из ванной нес, облапал, или уронил да еще и наступил

А чем лапы "после наждачки" отличаются от лапов "после ластика"?
В общем, сперва попробуй наждачку под водой, потом - скажешь.

...Ластиком тереть я пробовал. Не понравилось категорически.

Кстати, я тоже неоднократно этот совет слышал, даже в rtfm к резисту видел. А зачем оно нужно? Какие там процессы заканчиваются?

ХЗ, я ж не технолог (Ответ технолога с "Репер"а опубликовали здесь). Скорее всего, УФ запускает реакцию полимеризации фоторезиста, но для ее полного завершения нужно время. Чем выше температура - тем меньше времени нужно.

Сам попробовал - разницу отписал.
Может быть разница еще потому была так хорошо заметна, что платы я стараюсь делать с максимальной заливкой свободных участков медью. Я замечал, что верхняя защитная пленка (без вылеживания) гораздо лучше отходит с "медных" участков, и норовит отодрать фоторезист с "текстолитовых". Ну вот и получается, что у меня почти сплошь "медь", да еще плата "вылежалась" - лавсан слетел как лист осенний...

... А вот чего забыл отписать - то, что после проявки надобно ополоснуть плату водичкой и желательно бросить в кювету с подкисленной водой (хоть уксусом...). В кислой среде быстрее останавливается процессы, начатые в щелочной среде проявки; фоторезист упрочняется; на ощупь можно почувствовать уменьшение его "склизкости"-"сопливости".

[Morkva]

P.P.S. Блин, пока писал, плата уже вытравилась

Результат:

В общем, сперва попробуй наждачку под водой, потом - скажешь.

Попробую.. Только боюсь мои меня не поймут, я и так под все свои дела кладовку приватизировал. Теперь будут вопли, ты теперь и ванну под это приспособишь

[EagleB3]

Ванна-то, поди, недалеко от кладовки? Мож не заметят. "В тех краях" - и ладно...
Я как плату экспонировать заканчиваю, бутылку с хлорным железом (ПЭТ) кладу под струю горячей воды. Бутылка сдавлена так, чтобы под пробкой оставалось меньше воздуха; за одно так больше площадь контакта ХЖ со стенками бутылки. Изредка взбалтываю.
Пока прошли те полчаса (вылеживания платы, да проявки-промывки) ХЖ у меня горячее (примерно 50 градусов). Время травления - 5..7 минут, если железо более-менее свежее.