FLY BABY "Peanut"
Коллеги, а есть какая- нибудь простая метода расчета винтов для подобных моделей? Ну, например, доступная школьнику, кружковцу?
Нужно исходить из параметров резиноматора, а это для школяров сложно. Лучше применять статистические методы, исходя от удачных аналогов. А методика построения одна и та же для любых винтов.
Спасибо за подробные разъяснения! Многое для себя уяснил.
а есть какая- нибудь простая метода расчета винтов для подобных моделей? Ну, например, доступная школьнику, кружковцу?
На мой взгляд самый доступный, а главное наглядный способ - это построение лопасти геометрическим методом.
Уровень использования этого способа ограничен знанием нескольких понятий, умением умножать, делить, ну и пользоваться базовыми чертежными инструментами.
Из плюсов вижу: наглядность, возможность задания любых характеристик, простота построения и расчетов. Но необходимо задать диапазон параметров и основные постулаты для таких винтов.
Эх… Сейчас тот из пацанов, кто сумел профиль начертить по таблице и обвести с лекалом, считает себя великим чертежником- математиком… (ИМХО, я про своих говорю…)
Простите за оффтоп.
Такие “винтики” очень удобно изготавливать из профлированных листовых заготовок лопасти с формованием на мастер-болванке с последующей сборкой в ступице. При необходимости, легко манипулировать развертками и установочными углами не нарушая характера круток. При желании, можно на болванке заложить и изменение круток по зонам.
Пришло время сборки и окраски модели. Начиная проект рассматривал только эту схему окраски, которая знакома мне с детства:
По иронии судьбы, мой единственный опыт работы с аэрографом был на Fly Baby, 13 лет назад. Так что теперь возвращаюсь к освоению чуда малярной мысли опять-таки на Fly Baby. Но амбиции мои уже не те как раньше - поразмыслив, смирился с такой окраской
Но, согласитесь, какая-то скучная окраска. Немного усложнил задачу:
Жуть, американский самолет, да еще с британскими опознавательными знаками 😈 Но отнесся к этому как “Учись различать технику капиталистических государств” 😛
К сожалению, поэтапный процесс окраски не запечатлен, кроме изготовления козырька кабины
Он изготовлен из тонкого лавсана (сигаретная обертка) и приклеен четырьмя каплями СА к фюзеляжу.
Окраску производил акриловыми красками, бумажным скотчем и ножом для декалей, все фирмы TAMIYA - не пожалел потраченных средств (к слову, небольших).
Павел, просто нет слов!!! Прекрасная работа! Крылья и стаб как- нибудь закрепляли при покраске? У меня так жутко повело, что пришлось обдирать все.
Класс ! Мой любимый цвет !😢
Извиняюсь за офтоп. У меня предложение к “резинщикам”. Давайте попросим администрацию создать самостоятельный подфорум “Резиномоторные модели”. Как вы считаете?
Крылья и стаб как- нибудь закрепляли при покраске?
Нет, ничем не закреплял. У меня не вело, возможно из-за свойств бумаги или из-за нанесения краски тонкими слоями. Заметил такую особенность - после нанесения краски бумага выглядит намокшей (даже побоялся что такой и останется, поэтому перед покраской покрыл тремя слоями эмалита), но после высыхания натянулась обратно.
Давайте попросим администрацию создать самостоятельный подфорум “Резиномоторные модели”. Как вы считаете?
Хорошая идея! Но мне кажется лучше назвать раздел “Свободнолетающие модели”, где можно будет освещать как все классы резиномоторных моделей, так и метательные планеры, самолеты с электродвигателями, двигателями на углекислом газе и т.д.
Павел, удалось ли облетать “Летающую крошку” ? Расскажите, пожалуйста.
Всем доброго дня!
Пришло время завершить описание постройки. Честно говоря, перегорел уже этой темой и все не находил время ее завершить. За что прошу прощения и выкладываю окончательные фото со сборочного цеха.
Кратко что из чего:
Растяжки изготовлены из лески 0,1 мм. Обивочный кант кабины - кембрик многожильного провода. Головки цилиндров выточены на дрели из бальзы, конечно, не идеал - есть к чему стремиться.😃
У выбранной мною стыковочной схемы бобышки помимо описанных выше плюсов оказались и явные минусы - имитация двигателя лишилась выхлопных патрубков и внешнего “кожуха” на цилиндрах.
Из технологических советов:
- очень удобным оказалось использование тонкой лески в такелажной деталировке. Так, она легко натягивается, можно подобрать различную толщину “троссов”, имитировать тандеры, прекрасно клеится СА и красится.
- все отверстия в модели для такелажа, проволочных навесов рулевых поверхностей проделывал инсулиновым шприцом, с ним был абсолютно уверен что не поломаю конструкцию.
Контрольное взвешивание показало вес готовой модели без резиномотора 6,0 г - для меня это хороший результат. Пришел к выводу, что при желании на этой модели его можно достичь и 5,0 г, но это, конечно, в ущерб копийности. Для справки, бобышка с винтом весят 1,1 г. Вал винта - стальная проволока 0,7 мм, а подшипники - как у моего Пайпера.
Итак, подведем статистику деталей:
173 детали - элементы конструкции,
19 деталей - элементы обшивки (бумага),
30 деталей - элементы такелажа (леска),
46 деталей - элементы деталировки,
Итого - 268 деталей, в среднем 0,0224 г на одну деталь 😵 - очевидно совершенно бесполезная цифра))
Чуть не забыл важнейшую информацию:
- угол поперечного V-крыла +5 град.
- угол установки крыла +2 град.
- крутка консолей отсутствует из-за наличия отклоняемых элеронов
- угол установки стабилизатора - 0 град.
- выкос винта +2 вправо -4 вниз
- центровка 20% САХ
На мой взгляд, ТТХ модели вполне летабельны.
Пригласил испытателя 😃
А теперь долгожданный облет!
Прямо скажем, похвастаться нечем. Но все же выложу 3 коротких ролика.
Модель не хочет оторваться от планеты, кренится влево с правым скольжением.
Мои рассуждения:
- реактивный момент от винта недостаточно компенсируется, в результате модель закладывает большой крен, уменьшая тем самым подъемную силу крыла. А правое скольжение разворачивает вектор тяги во внешнюю сторону круга, усугубляя положение.
- реактивный момент можно скомпенсировать выкосом винта или элероном, а скольжение - РН.
Мои действия: - выкос пока не трогал;
- опустил левый элерон - для увеличения подъемной силы и создания кренящего момента вправо, а правый не трогал.
Не могу сказать что это помогло. - увеличил выкос вправо, положение рулей не трогал.
Не могу сказать что и это помогло.
В общем, 1,5 часа попыток поставить модель в вираж успеха не принесли - к моему удивлению и разочарованию, по не совсем объяснимым причинам.
Последовательно регулируя параметры однозначных изменений не было - при одних и тех же настройках модель то заваливалась по крену, то ушла в правый вираж, то пошла прямо, пару раз попыталась сделать широкий левый вираж, но не хватило места - встретила сетку.
Не могу понять почему даже при малейшей регулировке элеронов и руля направления модель вела себя совершенно непредсказуемо и нелогично. Хочется услышать советы и предположения.
Для себя решил что место этой модели на книжной полке рядом с Пайпером, каждый неудачный полет оставляет следы на модели.
Я разочарован из-за полета.Эти модели очень увлекли меня в голове куча проектов, но без конечного результата все усилия оказываются напрасны.
Павел, модель отличная! И чтой- то мне подсказывает, что она будет летать. Настройка мелких резинок- страшно муторное дело. Обратитесь к Константину- у него огромный опыт в таких моделях. Из моего скромного опыта я бы посоветовал следующее: снять винт, догрузить модель до веса с винтом и резиной и отрегулировать сначала планирование. Потом уже элеронами, выкосом и РН регулировать моторный полет. На моих мелких резинках элероны настроены на правый крен, а РН на левый разворот, тогда модель летит блинчиком с левым разворотом.
Еще раз повторюсь- с таким весом и качеством изготовления модель полетит! Надо просто истратить еще полкило нервов (но для мелких резинок это нормально).
Судя по второму и третьему ролику, аэроплан летучий, не стоит бросать на полдороги…
Да полетит самолёт! Уже летит. Показатели по весу очень хорошие.Павел, попробуй винт поменять на простой с подстроечным углом. Чтобы не жалко было кромсать. Угол подобрать так, чтобы модель сворачивало к центру на первом круге. На втором ему уже мощности хватать не будет. Сейчас на малой мощности самолёт кидает на стенку из за настроек элеронов. Но истина где-то уже рядом. И модель кидай не по траэктории круга, а за круг ( в стену) с руки пока проблема не уйдёт.
Добрый вечер, спасибо за дельные советы!
- первоначально модель испытывалась как планер правда с винтом, планировала по довольно крутой траектории с небольшим положительным тангажом (можно сказать парашютировала), крутую траекторию объясняю слабым броском (жалел для моторных испытаний)
Константин Николаевич, а стоит ли загружать винт? Мое представление такое, что более тяжелый винт при той же мощности подводимой к винту даст больший реактивный момент, причем не линейный прирост, а в разы… В итоге модель будет чертить консолью - факт с легким чертит, даже если мне удастся скомпенсировать кренящий момент и модель взлетит, то в следствие раскрутки резины мощность начнет снижаться и модель (с настройками большого реактивного момента) на мой взгляд переложит крен на правый) Как Вам моя теория? Мой винт довольно классический (выполнен по стандартным параметрам) - я прав? Знаете что меня смутило? -резиномотор. По крайним 2м видео видно что модель не заваливается по крену. Взлетает, и широко разворачивается на 180 град, причем за градусов 30 до столкновения она идет со снижением. Причина - резиномотор обеспечивал необходимый запас мощности всего несколько секунд, далее модель выполняла предпосадочное снижение и либо встречалась с сеткой, либо набирая скорость начинала набирать высоту демонстрируя свою продольную устойчивость. Мой резиномотор это 1*1мм резиновая нить, распущенная из желтой резины (в теме Пайпера я ее освещал) длина 1,2 моторной базы, закрутка порядка 400 об. Почему пишу порядка - каждый раз не считал, А ЗРЯ, мне кажется что при большей модель заваливалась, а при меньшей выполняла взлет - посадка с встречей со стеной. Вопрос - что делать с резиной? а именно какая закрутка, сечение, количество нитей. Смотря на зарубежные полеты порой удивляешься времени раскрутки.
Уже яснее. Павел, давай проведём следующие работы: во-первых винт надо поставить подстроечный. Втулка- трубочка из кальки. В неё с натягом вставляются две бамбуковые оси с тугим проворотом. На оси лопасти из бальзы 0.4 мм( можно тоньше но с циакриновой сеточкой). Подбором размера лопасти и установочного угла найдём оптимальную скорость раскручивания резины. Мотор сейчас очень слабый. Давай удвоим сечение, либо поставим двойную нить. 2-2.5 моторные базы. Накручивать на стенде с маслом при пяти-семикратной разтяжке. Каждые 100 оборотов разравниваем барашки по длине мотора. Для начала 500 витков. Старт с руки. Точно засекаем момент перехода модели в фазу снижения. Вычисляем количество витков в остатке (пассив) и расчитываем количество совершённых оборотов винта в активной фазе способные тянуть самолёт в верх и горизонтально. Теперь делаем стенд. Упрощённая имитация моторной базы. Задача - выяснить максимальный завод двигателя без ущерба для модели до разрыва резины. Подшипник- тефлон. Теперь самое интересное- может ли модель лететь при таких параметрах завода двигателя? Заводим мотор на количество оборотов пассив+400 и смотрим. Если модель крутит в центр, нужно поработать рулями и чуточку уменьшить параметры винта. Возможно увеличитьугол V для поднятия эффективности левой консоли. Элероны и киль тоже могут помочь.
Спасибо за рекомендации, все советы намотал на ус, но данный проект пока приостановлю. Есть задумка позже потренироваться и понять принципы на схематичных резиномоторках. А на данный момент уже начата копия Як-55М под norvel 0.061 😃
Хотел в качестве первого совета предложить взять паузу. Идея отработки настроек на схематичке- очень зрелая. Даже лучше если перед началом следующей копии сделать схематику из шарикового пенопласта толщиной 1.5-2мм. по характеристикам близкую к будущей модели. Чем быстро и качественно клеить подскажу при удобном случае. Настраиваются и летают они как правило великолепно. По поводу Яка под норвел- идея замечательная! Задачи класса 1/2А созвучны комнатным по многим направлениям. Это касается и конструктивных решений и культуры веса и чистоты исполнения и применяемых материалов. Сразу дам несколько советов. Вес модели в этом классе можно довести до минимума-350-400 гр. даже в ущерб прочности отдельных элементов. Моторама- выклеенная из угля. Моторный шпангоут- тополевая фанера. Щёки моторного и корневого шпангоутов- бальза с внутренней проклейкой углетканью, либо стеклом в виде полос. Бак- отдельная тема. Ищи лексановый флакон от косметики на 40-50 мл. с широким горлом. Сразу ставь на тест на растворимость топливом (неделя-две)Пробка - точёная тонкостеная сталь (0.5 мм. ) Входить в горло должна с натягом и прижиматься либо крышкой из комплекта флакона(с широким отверстием), либо силиконовой обмазкой. Трубки латунь впаянные на олове. Две штуки- питание и отбор давления. Заправка через последнюю. Груз топливозахвата- точеная латунь с отверстием равным отверстию в штуццере мотора. Вес зависит от упругости шланга. Не переусердствуй. Корче бак в этом классе - объект повышенного внимания. И чем ближе его удастся поставить к двиготелю, тем лучше. Винт придётся поискать8/4. Такие в природе практически отсутствуют. Если решишься на выклейку то за базу возьми АРС 6/4. Дучше их под норвел не встречал. Кстати выклейка из угля будет в два раза дегче заводского винта. Шасси тоже уголь. Хвост делай лёгеньким в ущерб прочности. По плёнке чуть позже.