Фоккке-Вульф-189 «Рама» - полукопия по бутылочной технологии. Масштаб - 1:12. Размах - 1,53м.

Денис_из_Петергофа

Долго у меня не доходили руки до этого проекта, наконец-то решил приступить.


Почему немец?
Всё просто: занимаясь моделями самолётов Второй Мировой войны, надо помнить о балансе сил – глупо, как мне кажется, делать, к примеру, модели только японских самолётов, и не делать при этом американских. То же самое и с Великой Отечественной войной: если делать только советские самолёты и совсем забыть по немецкие, то спрашивается: с кем же мы тогда воевали? С марсианами? Нет, вот с этими самыми немцами и воевали (которые к тому же ещё и фашисты).
А посему – делать их надо, чтобы подвиг наших дедов был зримым и осязаемым:
вот это - самолёты наши, а вот это - самолёты противника.
И противник был силён, жесток и умел. И самолёты у них были ого-го! А мы их всё равно победили. Потому, что зубы у нас крепче.

С лирической частью покончили, приступаем с части технической.

Применить решил хорошо освоенную бутылочную технологию.
Самым весомым достоинством этой технологии является прекрасная крашеустойчивость – модель получается прочная и долговечная.
В некоторых умах бытует, однако, такое мнение, что, мол бутылочник – это страшный отстой и унылое г…
Ну так, для того, чтобы получилось г… , можно воспользоваться ЛЮБОЙ технологией. Думаю, здесь дело не в технологии, а в умении её правильно применять.
Что бы там не говорили, но бутылочная технология позволяет создавать прекрасно летающие полукопии с достаточно высокой степенью копийности (плюс неубиваемость, как приятный бонус).

Вот созданные мной бутылочники-полукопии только за крайние три года:
Наши: И-153, И-16, два Як-7Б, МиГ-3, три Ла-5ФН, И-185, Ил-2, Би-1:

Немцы: Bf-109F, FW-190A, Ju-87G, Та-152С(Н):

Англичане: “Спитфайр”, “Харрикейн”

Американцы: F4U “Корсар”, “Скайрейдер”, F5U “Скиммер”, FM-2 “Уайлдкэт”.

Японцы: Ки-43 “Хаябуса”, Ки-61 “Хиен”, B5N2 “Кейт”, A6M2 “Зеро”

Плюс лендлиз – три “Аэрокобры”:

Причём, это – только те, что я делал лично для себя (т.е. большинство из них на ходу и я на них постоянно летаю). О всех этих самолётах подробно пишу в:rcopen.com/forum/f81/topic337088

Уже много лет для всех своих моделей придерживаюсь одного, единожды выбранного масштаба – 1:12.
Новый проект – не исключение. Тот же масштаб, 1:12.
Размах при этом у «Рамы» получается - 1,53м, а длина - ровно 1м. У прототипа, соответственно, 18,4 и 12 метров.

Правда, у большинства моих полукопий отсутствуют шасси. Ну, так это от практической ненадобности: большинство из них – бойцовки. А там старт с рук, да и лёгкость модели – решающий фактор.

Но в данном случае решил делать с шасси. Ибо – не бойцовка. Но технологии, в принципе, те же самые.

Начал, как и водится, с самого трудного – с болванки.
Так как болванка получилась достаточно сложной (не конструктивно, а в изготовлении), подробно распишу процесс. По этапам.

Инструмент для нашего времени самый обычный: электролобзик, электрорубанок, ленточная шлифмашинка, ручной рубанок, ножик, рашпиль, наждачка.

Пока ничего сложного. Четырёхгранный карандаш:

Делаем выпил под крыло:

Переворачиваем, а там…. всё вкривь да вкось. Повторяем операцию с другой стороны:

Накладываем шаблон-чертёж, и выявив излишек, спиливаем его:

Теперь приступаем к огранке носа гондолы. Работа очень тонкая и требующая исключительной внимательности и аккуратности, так как всё делается буквально на коленке и почти «на глазок»: из измерительных инструментов – только линейка.

1 этап.
Разметка и спил:

2 этап.
Размечаем и спиливаем:

Зашкуриваем:

3 этап.
Размечаем (заштрихованное подлежит спилу) и спиливаем:

И размечаем спил для четвёртого этапа.

Пилим:

Теперь удобнее смотреть снизу:

Работаем ножиком, придавая форму гондоле в её хвостовой части:

Подстрагиваем ручным рубанком, работаем рашпилем, шкурим наждачкой.
Готово:

Семь потов сошло, но зато получил грубое представление, что такое огранка. Даже гордость взыграла: «Во как! Даже так могу!» (любой ювелир, посмотрев на моё «достижение», наверное, надорвал бы животик, ухахатываясь 😅).

С болванкой мотогондолы (она же и хвостовая балка) возни было гораздо меньше. По сути это – этакая длинная и ровная 4-х гранная (со скруглёнными гранями) дубина. В готовом виде чем-то очень напоминает бейсбольную биту.

Этапы изготовления.
Размечаем:

Работаем рубанком:

Снимаем фаски, зашкуриваем:

Понятное дело, что хвостовые (фюзеляжные?) балки одинаковые, и одной болванки достаточно.

Следующий этап – натяжка скорлупок.
Там будет много интересного, так как самолёт очень необычный, и ничего подобного из бутылок я пока не делал. Речь, конечно же, идёт не о самолёте в целом, а о его наиболее сложной в исполнении части: о центральной гондоле, она же кабина экипажа.
С моей точки зрения это - достаточно сложный в исполнении элемент. Мало того, что она вся застеклённая, так она ещё и гранёная, как стакан:

Кстати! Вопрос к Мастерам:
Понятное дело, что моя «Рама» будет бутылочной, НО! Была ли альтернатива?
Какие ещё могли быть варианты по материалам/технологиям, чтобы исполнить сей элемент (я про центральную гондолу)?
При этом чтобы было красиво и технологично. Ну, и прочно, разумеется. 😃

dima043

Автомат изменения шага винта необычен весьма у этого прототипа. Этакие вертушечки на коках…

kirgintsev
dima043:

Автомат изменения шага винта необычен весьма у этого прототипа. Этакие вертушечки на коках…

Подобная система позже ставилась на Злин-42 . Кстати все довольно просто ,фактически два маслонасоса и клапан , прям как на коробках-автоматах )

S_A

Опустив нюансы, наверное возможно и в Су-12 “конвертировать”?

Денис_из_Петергофа
dima043:

Этакие вертушечки на коках…

Обязательно сделаю. В смысле - вертушечки, а не автомат изменения шага.😃

S_A:

наверное возможно и в Су-12 “конвертировать”?

Хм, а как?
Ну ладно, форма крыла другая, но ведь и остальное отличается весьма существенно: и форма центральной гондолы, и фюзеляжных балок (двигатели звездообразные). Да и размеры…

Денис_из_Петергофа

Итак, болванки готовы, переплёт на них нарисован. Пора приступать к натяжке скорлупок. Некоторые называют их корками. Суть от этого не меняется.
Процесс термической усадки бутылки прост: мы одеваем на болванку бутылку, закрепляем её, чтобы она не сползла (гвоздиками или скотчем) и греем над газовой плитой или феном. Феном гораздо медленнее, но иногда фен помогает выправить некоторые уж очень “несговорчивые” складки на бутылке.
Натяжка над газом имеет свои особенности и тонкости:

  1. газ надо включать на максимум
  2. держим болванку над конфоркой на высоте около 10см, медленно проворачивая болванку над огнём. Процесс усадки идёт прямо на глазах и занимает около 1 минуты. Иногда больше.
  3. окно желательно не открывать - то ли от потока из форточки форма факела меняется, то ли что ещё, но процесс замедляется раза в два. Понятное дело, что это не относится к летним жарким дням - летом открывать окно просто необходимо, иначе у включённой плиты просто упаришься.

С феном другие тонкости:

  1. раза в 2…3 медленнее, чем над газом
  2. расстояние между соплом фена и болванкой - около 4…5см. Мощность максимальная.
  3. не задерживать фен на одном месте - постоянно совершать круговые движения

Это вкратце. На самом деле там куча нюансов.

Начинаем натяжку.
Начал с простого, с хвостовых балок. Для этого дела были заготовлена куча 0,6-л. бутылочек. Плюс 1,5-литровки на носовую, толстую часть:

Закрепляем гвоздиками первую и последнюю бутылки, и начинаем греть их над газом:

Через 1…2 минуты результат термоусадки:

Одеваем третью бутылку, греем:

Одеваем последнюю (1,5л), и закрепляем её скотчем – гвоздиками уже нельзя, иначе их придётся забивать в уже натянутую носовую бутылку:

Всё, теперь осталось снять скорлупки (разрезав их снизу). Точно такие же операции повторяем ещё раз – балок-то у «рамы» две.

Натяжка скорлупок для центральной гондолы.
Вот здесь сейчас начнётся веселуха!
Начну с того, что уже несколько лет на своих самолётах применяю следующую методу изготовления переплётов фонарей: скорлупка фонаря натягивается дважды. Одна – собственно сам фонарь, а вторая – заготовка для переплёта. На второй заготовке рисуется сетка переплёта и потом вырезается маникюрными ножницами. Вот, к примеру, фонарь и переплёт для “Зеро” и вот как это смотрится на модели:

У фонаря “Зеро” 22 окошка. Чтобы их вырезать, обычно уходит 40…50 минут. Работа кропотливая и требующая аккуратности и терпения. Далее вырезанная сеточка фонаря приклеивается на готовый фонарь. Получается очень симпатично и рельефно.
Фонарь в данном случае является формообразующим элементом, а ажурная, и почти невесомая сеточка (1…2 грамма) – просто как декорация.

На Пе-8 я применил подобный метод, правда с некоторыми вариациями: там был сделан весь нос в виде большой «корзинки с дырками», (то есть именно эта деталь была формообразующей), а в неё была вставлена прозрачная вставка, имитирующая остекление. Причём, внутренняя вставка фиксируется не на клей, а скотчем. Вот фотки носа для Пе-8:
lh3.googleusercontent.com/lpLOEJhqKySqru0kYeotquip…
lh3.googleusercontent.com/tC0eH8b_90jgR17YDUmtOPT8…
lh3.googleusercontent.com/VmIgkykMBzY0Y6Qx_wyWjbMg…
lh3.googleusercontent.com/ZjWkhGuFwsLHnLnSb9ZEKbsD…

С возможностью разбора на составляющие (это очень пригодилось совсем недавно, когда Пе-8 потерпел аварию и вся его морда была уделана грязью, которая забилась во все щели; справился быстро: разобрал, помыл, выпрямил, высушил, собрал, поставил на место).
Что-то подобное я решил реализовать и на «Раме».

Для центральной гондолы была припасена вот такая 3-литровая бутыль из-под кваса:

В исходном виде бутылка на болванку не полезла. Пришлось чуть-чуть её подраздуть:

Примеряем:

На хвостовую часть гондолы в самый раз подходит 2-х литровка:

Ну, здесь всё просто – это будет внешняя, формообразующая «шкурка» с вырезанными окошками. А вот с внутренней скорлупой, которая должна имитировать остекление, нарисовались сложности.
Для этого дела я заготовил прозрачную 3-х литровку из-под дешёвого, дрянного лимонада:

бутылок было две. На фото - одна в исходном виде, у второй уже отрезано дно и методом раздутия убрана мешающая “талия”.
Но вот беда – эта бутылка оказалась изрядно мутновата и не совсем подходит для остекления. Попробовал ещё пару вариантов: раздул пару более прозрачных бутылок – 2 и 2,25 литра. Вот примерно до такого состояния можно раздуть бутылку (на фото две 2,25л бутыли – исходная и раздутая):

Про методику раздутия бутылок год назад я даже снял маленький ролик. В теме: rcopen.com/forum/f84/topic441714/241 пост №260

Вот рядом все три поросёнка (тьфу, претендента) на роль внутреннего остекления (3л, и раздутые 2,25 и 2 литра):

Пробуем сначала 3-х литровку:

Греем над газом:

Повторяем операции для остальных двух бутылок:

Три готовых остекления:

Конкурс выиграла самая прозрачная ( и самая лёгкая) скорлупка из раздутой 2-х литровки.

Тянем хвостовую скорлупку:

Для правильной утяжки в самом узком месте (конус-хвостовичок), пришлось соорудить из кусочка стеклотекстолита некую «оттопырку» в виде «плавничка»:

Решив проблему с внутренним остеклением, приступаем к внешней части.
Одеваем, закрепляем, тянем:

Не снимая с болванки, прорисовываем маркером переплёт, и только после этого снимаем:

Повторяем эти операции для хвостовой части:

Почти всё, так как не сделана ещё одна очень важная деталь. Как только я её стал делать, само собой придумалось её название – намордник.
В самом деле – усаживая бутылку на болванку, у нас остаётся одно проблемное место – то, куда приходится горлышко усаживаемой бутылки. Как решить эту проблему? Я её решаю вот так:
На носовую часть болванки закрепляется гвоздиками кусок борта бутылки:

И греется:

В результате получается некое подобие «юбочки с оборками». Лишнее срезается – получается носовая часть внутреннего остекления.

Повторяем операцию, но теперь делает намордник для внешней скорлупы (прорисовываем окошки):

Готовые заготовки для центральной гондолы (без внутренней вставки – остекления):

Ну вот, натяжка скорлупок завершена (на этот раз довольно хлопотная).
Следующий этапы: склейка из скорлупок центральной гондолы и фюзеляжных балок. А также изготовление крыла, стабилизатора и килей. Там тоже будут свои сложности: крыло должно быть складным (1,5 метра - как никак), а в стабилизаторе должен помещаться ретракт хвостовой опоры шасси.
С фюзеляжными балками предстоят те ещё танцы с бубном. Там должны поместиться: ретракты основных стоек, батарейные отсеки, и сами моторы с регулями. А места там - с гулькин хрен. Да и крепление самих балок к крылу - повод почесать репу… Короче - всё ещё впереди!

Продолжение следует.

AlexBG
Денис_из_Петергофа:
  1. газ надо включать на максимум
  2. держим болванку над конфоркой на высоте около 10см, медленно проворачивая болванку над огнём.

Денис, а не сгорит вся конструкция на максимальном газу? Может, на минимум?

Денис_из_Петергофа

Да, Алексей, сгорает, вернее прогорает, но только если опустить её до высоты 7…8 см над конфоркой и подождать, не вращая, секунд 20…30. При постоянном же вращении и на высоте 10см не прогорает. Уменьшив газ, затягиваем процесс. Хотя, можно и так.
За 11 лет занятия бутылкостроением я усадил где-то под тысячу бутылок. Сделал около 150 (может, и поболее) фюзеляжей. Руку, можно сказать, набил. И тем не менее, нет-нет, да и прожигаю очередную бутылку. Дело обычное, и я не расстраиваюсь - бутылка вещь почти бесплатная. Чего её жалеть-то? 😃

Valera311971

Поддержу Дениса.

Денис_из_Петергофа:

Руку, можно сказать, набил. И тем не менее, нет-нет, да и прожигаю очередную бутылку.

Тут самое главное не бояться пробовать, тонкости сами придут.

Денис_из_Петергофа

Третья часть марлезонского балета.

Если посчитать по масштабу, то размах крыла у «рамы» получается 1,53м. При длине самолёта ровно1метр. Понятное дело, что не во всякую машину влезет, а если учесть, что обычно в машине едут ещё двое, и тоже с самолётами (наш обычный выезд на полетушки), то надо как-то решать вопрос или с частичной разборкой самолёта, или что-то у него делать складным.
Выбрал второе – крыло решено делать складывающимся.
Но как? Есть давно опробованное мною решение (неоднократно опробованное). Суть его проста: обе консоли (и правая и левая) режутся на полуразмахе. Потом эти половинки петлями на скотче крепятся к центральной части крыла. Петля идёт по всей длине нижней поверхности крыла в месте разреза (такой вариант возможен только с плоско-выпуклым профилем). Внешние половинки консолей складываются вниз, под пузо самолёта. В открытом положении фиксируются ПЭТ-пластинкой на винтиках М3.
Естественно, есть определённые тонкости. Постараюсь по ходу дела пояснять, что, куда, как и зачем…

Поехали.
Про технологию вырезки консолей подробно писать не буду, т.к. писал об этом не единожды в профильной теме: rcopen.com/forum/f81/topic337088

Если только в двух словах: консоли резал по по одному шаблону «методом схождения», т.к. они имеют явное сужение, а центроплан резал по двум шаблоном, с помощью лучкового резака, т.к центроплан имеет постоянную хорду. Резал из пенопласта плотностью 15 грамм на литр.

Вот готовые, зашкуренные консоли и центроплан:

Вот они же, «пресобранные», на гладильной доске:

Уже можно примерно оценить габариты.

Склеено:

Теперь отрезаем внешние части консолей (то, что будем складывать):

А вот так они будут выглядеть в сложенном состоянии:

Далее заготавливаем лонжероны и узлы стыковки.
На небольших пенолётах с цельным крылом (размахом до 130…140см) я лонжероны обычно делаю из лёгких бамбуковых хворостин из азиатской циновки. Здесь так не получится – во-первых, крыло узкое и длинное, а самолёт уже тяжёлый, и такие лонжероны будут хлипковаты, а во-вторых, к бамбучинам не привязать узлы стыковки. Поэтому для лонжеронов было решено использовать стеклотекстолит толщиной 0,5мм.

Лонжероны:

И вот к ним уже легко прикрепить винтиками М2 вот такие алюминиевые уголки:

Уголки из профиля 10х10

Вот всё это хозяйство на весах (тянет на 44 грамма):

Взвесил пенопластовые части крыла:

Разрезаем консоли и вклеиваем лонжероны:

Уголки были предварительно приклеены к лонжеронам на циакрин и прикручены винтами М2.

Лонжероны вклеены, швы закрыты. Видны уголки с винтами М3 (за них и будем цеплять фиксирующую ПЭТ-пластинку при разворачивании крыла в полётное положение):

К сожалению, некоторые моменты не попали в кадр (увлёкся процессом и забыл про фотик), но вот хоть что-то:

Обтянутые консоли в процессе вырезки элеронов. Кстати, получилось очень копийно (в плане размеров элеронов) – практически, как на прототипе… Только сделал их чуть-чуть пошире, для улучшения управляемости по крену:

Вот один из моментов навески петли из скотча:

Петля оформлена, и для надёжности прошёлся поверх неё армированным скотчем:

Поверх него будет уложен ещё один слой металлизированного скотча.

Ну что, крылышко пока отставляем в сторону, и начинаем склеивать натянутые скорлупки. Склеивать будем на обычный, жёлтый момент.
Про технологию склейки бутылочных фюзеляжей я очень подробно писал здесь: rcopen.com/forum/f84/topic348432/3681 пост № 3719

Склейка фюзеляжных балок.
Подготовленные скорлупки:

Склеенные балки. Видна разметка под вырезы для крыла:

С центральной гондолой всё гораздо интереснее:

Пришлось изрядно попотеть, прежде чем вырезал маникюрными ножницами эту туеву хучу окошек:

Отдельно нос:

И хвост:

Склеено:

Спереди лежит ещё не приклеенный «намордник».

Крупно:

Вид в хвост через нос:

Вид в нос через круглый блистер верхнего стрелка:

Продолжение следует…

7 days later
Денис_из_Петергофа

Продолжаем делать ФВ-189, он же «Рама».

4 часть марлезонского балета.

Ретракты.
Для «рамы» были заготовлены недорогие ретракты. Долго ломал голову над тем, как же их привязать к бутылочным балкам.
Наконец родилась такая комбинация:

  1. ретракты, как и положено, ставятся на фанерные площадки-постаменты
  2. постаменты укладываются на ложементы из экструды, вклеенные в балки
  3. каждая площадка крепится к бортам балки четырьмя саморезами.
    Такая конструкция предполагает возможность снятия ретракта вместе с площадкой. Но, в принципе, площадки можно и приклеить к ложементам. Посмотрим.

Итак, ретракты и площадки-постаменты; и они же (вместе с саморезами) на весах – вместе весят 123 грамма:

На весах: отдельно постаменты и отдельно ретракты:

Стойки из стальной 3мм проволоки и 60мм колёса:

На весах: ретракт + постамент + стойка + колесо:

Получилось 85 грамм. Обе, следовательно, уже 170 грамм. Тяжелёхонько…

Вся сборка в одной из балок:

Крепление саморезиками к борту балки:

на обоих снимках видны кабеля, проходящие по нижней поверхности центроплана. Это кабеля от серв элеронов и кабель, соединяющий аккумуляторы. Об этом - ниже.

Батарейные отсеки.
Уже довольно долго я использую одну идею: для изготовления батарейных отсеков я применяю серые утеплительные трубки (для утепления труб водоснабжения). Они очень лёгкие, есть разных диаметров, прекрасно приклеиваются, стоят копейки и продаются буквально в каждом строймаге. А для того, чтобы батарейка в этой «шубе» не перегрелась, в трубке я прожигаю жалом паяльника 15…20 отверстий для вентиляции
Примерно так:

Рядом лежат аккумуляторы, которые предполагается использовать: 2-х баночный 1,2А/ч, и два 3-х баночных - 0,8А/ч и 1,3А/ч. Их и будем примерять в готовый батарейный отсек.

Рисуем лючки для загрузки аккумуляторов:

Вклеиваем батарейные отсеки:

Начинаем примерять батарейки: 2-х баночная 1,2А/ч. и 3-х баночная 0,8А/ч влезли очень легко, «как там и родились», и место для кабелей и разъёмов осталось:

А вот 3-х баночная 1,3А/ч влезла с трудом, кабеля и разъёмы остались «на улице»:

Эта точно не подойдёт.

Да, забыл сказать – батарей будет две. Каждому мотору – своя батарея. А чтобы в момент разрядки отсечка у моторов была единовременной, батареи будут соединены кабелем.
Учитывая, что винты будут небольшого диаметра – 8 дюймов (а такие и должны быть по масштабу), я выбрал самые оборотистые моторчики, что у меня были. Серии 2826, весом по 45 грамм, кв 1900:

На 8 дюймовый винтик этот мотор может работать и с 2-х баночной, и с 3-х баночной батарейкой. Только во втором случае надо будет посильнее зажать расходы по газу (в верхней половине). Нормальный ток для такого мотора 12….14А. Отсюда и выбор регулей – по 18А.

Крепление крыла к балкам.
Для этого дела заготовил четыре сосновых «сухарика» (из 18мм круглой палочки):

Вклеил их в крыло (вид снизу и сверху):

Стянул их сверху бутылочной стяжкой:

Крепление центральной гондолы.
Тут всё просто: в гондоле вклеены (и прикручены саморезиками) два брусочка 10х10мм из бука, в них вкручиваются четыре длинных и тонких самореза, проходящих сквозь крыло. А чтобы они не проваливались в пенопласт, под ними – прокладка из ПЭТа (кусок бутылки):

Собрал, прикрутил:

Вот уже и что-то похожее на самолёт вырисовывается…

Продолжение следует.

9 days later
Денис_из_Петергофа

Продолжаем.

Время заняться хвостом.
У хвостового оперения данной модели обозначились две особенности:

  1. на килях не будет рулей направления – рулить будем моторами, замиксовав их с 4-м каналом.
  2. Стабилизатор должен быть достаточно толстым, чтобы в него поместился маленький ретракт на хвостовую стойку.

Начинаем ваять.
Заготовки на кили:

Взвешиваем, вклеиваем уголь, снова взвешиваем:

Стабилизатор с вклеенными лонжеронами (бамбук):

Обтягиваем скотчем:

Режем руль высоты:

Готовый стабилизатор на весах – 20 грамм:

Обтягиваем кили и взвешиваем – 11 грамм:

Весь хвост на весах – 31 грамм:

Примеряем хвост:

Хвостовой ретракт.
Для этого дела был заготовлен самый маленький ретракт весом 18 грамм:

Примеряем ретракт и серву для Р.В:

Делаем нишу под хвостовое колесо:

Также оформляем нишу, закрывая корявый пенопласт по периметру ПЭТ-полоской (кусочек бутылки).
Ещё один вид на пресобранный хвост:

Стабилизатор снизу:

Серва закрыта скотчем (подготовка к покраске), кабеля уложены.

Стабилизатор сверху:

Ретракт, серва и ниша под хвостовое колесо закрыты ПЭТ-накладками.

В процессе работы родилась мысль о туевой хуче кабелей, которые надо протянуть туда-сюда.
В самом деле:

  1. Кабеля серв от элеронов тянем по всему крылу в центральную гондолу
  2. Сигнальные кабеля от регулей тянем от балок в гондолу
  3. Опять же, от балок к гондоле тянем кабеля основных ретрактов
  4. По всей длине одной из балок и потом до гондолы идёт кабель от сервы Р.В.
  5. Точно также, по другой балке идёт кабель от заднего ретракта.
  6. И до кучи – силовой кабель, соединяющий батареи (из балки в балку).

Поехали…

Соединительный кабель:

Его сечение 2х0,75мм. Думаю, хватит.

Укладываем:

Укладываем кабеля от элеронов и выводим их наверх:

Укладываем всё остальное:

Кабеля уложены и закрыты ПЭТ-накладкой:

Створки основных стоек шасси:

Готов к покраске:

15 days later
Денис_из_Петергофа

Один из самых интересных этапов
это покраска.

Решая, как покрасить этот самолёт, разрывался между двумя вариантами:

  1. Типичный немецкий камуфляж (оливковый+бурый)
  2. И он же, но покрытый зимними белыми разводами.

Изначально склонялся к первому, как к более «классическому» и простому. Держа в уме возможность нанести поверх него зимние разводы в будущем.
Прикол второго варианта в том, что зимний камуфляж наносится именно поверх летнего, который при этом должен хоть как-то, но просматриваться – достигается очень интересный, «всамделишный» вид самолёта.

Кое-какие эксперименты я в этой области проводил, стараясь, как мог, приблизиться к оригинальной окраске прототипов.

Немцы во многих случаях особо не заморачивались, закрашивая на зиму весь самолёт белой краской, но иногда и оригинальничали.

К примеру:

Вот мой ФВ-190, так же покрашенный:

Или зимний камуфляж «спагетти», состоящий из множества белых полосок, нанесённых поверх летнего камуфляжа. Тоже пробовал:

Вроде ничего сложного…

Так и решил красить, тем более, что ФВ-189 реально летали в такой раскраске:

Есть одна тонкость – если мы наносим подобный зимний камуфляж из полосок поверх летнего, то контуры летнего становятся почти неразличимы, теряется контраст, не видны переходы между полями. А хочется, чтобы это всё было видно. Поэтому желательно, чтобы летний камуфляж изначально был чуть более контрастным, чем положено.

Итак, поехали.

1 этап – красим низ в светло-серый цвет. Проблема покраски большого самолёта в том, что он не влезает в малярку:

Покрашен снизу:

Отдельно красим гондолу:

Вид в нос через верхний блистер и вид в хвост с места пилота:

2 этап – красим в базовый цвет – оливковый.

Покрашен:

Хорошо видны маски из малярного скотча, закрывающие покрашенный низ:

Гондолу тоже не забываем:

3 этап – наносим бурый камуфляж.
Клеим маски:

Красим:

«Маски сброшены»:

И тут я понял, что допустил непростительную ошибку: ошибся в тонах краски (неправильно намешал «пол-л-литру»).
В самом деле, камуфляж получился совершенно неестественным, суперконтрастным.

Реально он должен был выглядеть примерно так:

А выглядит так:

Снизу:

Абсурд… а ведь у меня иногда и получалось.
Лаптёжника взять к примеру:

А здесь намудрил… а всего-то: бурый намешал чуть потемнее, а оливковый получился чуть посветлее.
Геринг меня бы показательно расстрелял 😃😦 перед всем люфтваффе за такой «антикамуфляж».

Что ж, я не оставил себе другого выхода, как наносить поверх этого безобразия зимний камуфляж. Получится ли заретушировать свои промахи?

А пока займёмся капотами моторов. Их надо покрасить в жёлтый цвет.

4 этап - красим капоты и законцовки крыла (снизу) в жёлтый цвет.

Примерно так:

Заклеиваем малярным скотчем:

Красим:

Смотрим, что у нас получилось:

Что ж, пора приступать к самой ответственной части – нанесении тех самых «спагетти». Для этого нужны две вещи: определённая сноровка и соответствующий инструмент. Можно аэрограф, но его у меня нет. А есть маленький краскопультик, которым я обычно малюю камуфляжные пятна. При определённых его настройках им можно рисовать и такие довольно тонкие линии, как струю выхлопа из патрубков, и белые полоски «спагетти». Понятное дело, что помимо настроек (зажать подачу краски), надо и довольно филигранно «работать пальчиком», аккуратно нажимая им на курок.

Ещё один «источник вдохновения»:

Учитывая сложность и тонкость процесса, вытащил аппарат на улицу. Там и красил.

5 этап - нанесение зимнего камуфляжа.

Поехали:

Как только нанёс первые белые полоски, сразу стало понятно, что замысел удался – летний камуфляж просматривается под «спагетти». И ровно настолько, насколько мне этого изначально хотелось. Получается, что первоначальная ошибка в цветовой гамме в конечном счёте сыграла положительную роль!
(«…твой позорный недуг мы в подвиг определим…» из х/ф «ДМБ»)

Ну вот, «спагетти» подсохли, можно пофоткать с разных сторон:

Что осталось сделать? Не так много:

  1. Установить моторы и винты
  2. Сделать тяги от рулевых машинок до кабанчиков на рулях.
  3. Поставить остекление в центральную гондолу и закрепить её на крыле.
  4. подключить все кабеля к приёмнику и настроить расходы.

Это чтобы полететь.

Потом, понятное дело, предстоит серьёзная и интереснейшая работа с внутренним интерьером кабины.

Продолжение следует…

Bob=

не могу найти вес крыла и всей модели до скотча, в скотче
до покраски, в краске

плохо искал?😒

Денис_из_Петергофа

Да, действительно, что-то я совсем упустил этот момент.

Доклад А ю:

Весовой расклад по крылу:
Пенопласт – 57 грамм.
Лонжероны – 44 грамма
Крыло с вклеенными лонжеронами – (пенопласт +лонжероны+клей) – 130 грамм.
Обтянутое крыло – 170 грамм.

Весовая раскладка по планеру:
Обтянутое крыло – 170 грамм
Обтянутый хвост – 30 грамм
Фюзеляжные балки – 2х75=150 грамм
Центральная гондола – 60 грамм
Внутреннее остекление для гондолы – 30 грамм
Элементы крепления крыла к балкам и гондоле – 30 грамм.
……………………………………………………………………
Итого: некрашенный планер – 470 грамм.

Вес планера после покраски: 516 грамм ( на краске набежало 46 грамм).

Вес «борта»:

Считаем:
Моторы – 2х45=90 грамм
Регули – 2х25=50 грамм
Винты+пропсейвы – 25 грамм
Сервы (3шт) – 40 грамм
Тяги, кабанчики – 10 грамм
Моторамы и элементы крепления – 15 грамм
Удлинители, раздвоители (очень много) – 50 грамм
Кабель, соединяющий моторы – 20 грамм
Приёмник + внешний микшер – 20 грамм
Шасси (ретракты, стойки, колёса и пр.) – 200 грамм
……………………………………………………………………………
Итого: 520 грамм.

В сумме: подготовленный к полёту самолёт весит – 1036 грамм.
Плюс две батарейки (2х65грамм - 11,1В, 0,85А/ч) – 1166 грамм.

При площади крыла около 26дм.кв. нагрузка на площадь получается около 43…45 грамм на дм. квадратный. Приемлемо. Для самолёта с размахом более 1,5 метров.

О крыле.
Вот пара снимков, поясняющих наглядно, как складываются консоли:

пока суть, да дело, поставил моторы и винты:

сделал из алюминиевой 3мм проволоки заднюю стойку:

и поставил тяги от серв до кабанчиков на рулях:

В эти выходные облетать не получилось – погода и сегодня, и завтра – дрянь.
В следующие выходные тоже не получится – будет мероприятие в парке Сахарова (Исторический Воздушный бой).

А дальше – ждём погоды.😃

Щорс

[QUOTE=Денис из Петергофа;6698853]
Вот пара снимков, поясняющих наглядно, как складываются консоли:
QUOTE]
По-моему, при такой схеме складывания кроме самой модели в багажник уже мало что влезет. Может, лучше совсем консоли отстыковывать?

vlad_den
Денис_из_Петергофа:

сделал из алюминиевой 3мм проволоки заднюю стойку:

Не будет ли она гуться при каждом взлете - посадке? Может быть лучше 2 мм стальную?

Денис_из_Петергофа
Щорс:

По-моему, при такой схеме складывания кроме самой модели в багажник уже мало что влезет. Может, лучше совсем консоли отстыковывать?

Положим в багажник - сфоткаем.
Отстыковка консолей - технически сложнее и требует ещё стыковки/расстыковки разъёмов на элеронные сервы. На Пе-8 консоли отстыковываются, и это тянет за собой кучу проблем: стыковка/расстыковка самих консолей, разъёмов на сервы, фиксация консолей. Но там я с этим мирюсь - аппарат слишком сурьёзный, можно и помучиться. ФВ-189 - самолёт “на каждый день”, отсюда и всемерное упрощение процесса подготовки к старту.
Скажу более: следующий проект - Ил-4 (размах 1,8м) тоже будет иметь такую же систему складывания консолей. Система мной достаточно отработана, и реализована на нескольких моделях (это были не полукопии, а мотопланеры и летающие крылья)

vlad_den:

Не будет ли она гуться при каждом взлете - посадке? Может быть лучше 2 мм стальную?

Изначально так и сделал - из 2мм стальной. Но беда в том, что задний ретракт - самая “сопливая” часть моего самолёта. Подломать его проще простого, поэтому и переделал заднюю стойку. Уж пусть стойка согнётся, чем выломает ретракт. И то не уверен - уж больно он жиденький.

Bob=
Денис_из_Петергофа:

…Ил-4 (размах 1,8м) тоже будет иметь такую же систему складывания консолей. Система мной достаточно отработана, и реализована на нескольких моделях (это были не полукопии, а мотопланеры и летающие крылья)…

поподробней, пжлста, про опыт эксплуатации такой системы складывания:

во всех известных мне конструкциях применяются фанерные нервюры в месте разъема центроплана и консолей. насколько понимаю, для исключения подмятия стыковочных плоскостей.

здесь нет ничего похожего.
получается, нагрузка передается по стыку текстолитового лонжерона?

насколько износостойкие петли из скотча? скотч не армированный - не растягивается ли от нагрузок- не появляются ли люфты в соединении консолей?

и перевозка получается “на спине” - киль не страдает?

ANT53
Денис_из_Петергофа:

Изначально так и сделал - из 2мм стальной.

Вот надо было сделать виток,или пару витков на стойке в удобном месте(допустим над самым колесом) и будет амортизация.А алюминиевая хороша только весом.

Денис_из_Петергофа
Bob=:

поподробней, пжлста, про опыт эксплуатации такой системы складывания:

во всех известных мне конструкциях применяются фанерные нервюры в месте разъема центроплана и консолей. насколько понимаю, для исключения подмятия стыковочных плоскостей.

здесь нет ничего похожего.
получается, нагрузка передается по стыку текстолитового лонжерона?

насколько износостойкие петли из скотча? скотч не армированный - не растягивается ли от нагрузок- не появляются ли люфты в соединении консолей?

и перевозка получается “на спине” - киль не страдает?

  1. да, нагрузка передаётся по стыку лонжерона. Иногда я дополнительно наклеивал на обе стыкуемые половинки тоненькие стеклотекстолитовые квадратные накладочки (где-то 15х15мм) в места стыка лонжеронов. Потом перестал. Всё и так работает.
    Прямо сейчас засомневался в своей правоте, взял свою “раму”, зафиксировал консоли в раскрытом положении, подёргал в руках. Нет, всё нормально - такое крыло по ощущениям “на руках” ведёт себя примерно также, как и неразъёмное. Никаких люфтов и болтаний - всё чётко.
  2. петли очень долговечные, работают годами, пока не высохнет скотч. Накладки из армированного скотча есть - см. пост № 10.
    Люфты со временем появляются, но только если держать крыло всё время в зафиксированном раскрытом положении. Да, это - минус, но в своё оправдание приведу практику средневековых лучников - они тоже хранили (и носили) лук со снятой тетивой, надевая её непосредственно перед боем.

Вот для примера один из моих “стрекозликов” (2008г.) с подобным складывающимся крылом:

  1. да, перевозка на спине, но ничего не поделаешь - мы часто так самолёты в багажнике возим (багажник маленький, а самолётов много, вот и пихаем их, как селёдку в бочку, и вверх пузом в том числе 😃)
ANT53:

Вот надо было сделать виток,или пару витков на стойке в удобном месте(допустим над самым колесом) и будет амортизация.А алюминиевая хороша только весом.

задний ретракт настолько хлипкий, что думаю, и алюминиевая стойка для него окажется излишне жёсткой. Посмотрим. Но, думаю, если что и сломается, то первым будет именно задний ретракт. Не нравится он мне. Но альтернативы нет.

Денис_из_Петергофа

Продолжаем…

Из всех недоделок на “Раме” остались только хитро……нутые коки с крыльчатками. Я их обещал сделать:

Денис_из_Петергофа:

Обязательно сделаю. В смысле - вертушечки, а не автомат изменения шага

И я их сделал.
В принципе, ничего сложного: точно так же, как и обычно, выточил небольшие коки и сделал в них по 8 надрезов. В надрезы вклеил на «момент» вырезанные из кусочков бутылки лопасти:

Осталось только покрасить:

И поставить на самолёт…

Потратил некоторое время на опознавательные знаки и надписи. Лепим крестики на балки:

Надписи на балках скопировал отсюда:

В минувшие выходные «Рама» впервые поднялась в небо. В воскресенье у нас случилась чудная погода (для Питера): облачка, чуть-чуть солнышка, слабый ветерок (2…3 м/с). Правда, морозец: минус 9.
Первый полёт прошёл без фото/видео. Верю в приметы. После первого полёта – пожалуйста, снимайте на здоровье!

Вот фото:

Крупно коки и надписи на хвостовой балке:

Перед первым полётом произошла заминка: «отвязался» приёмник. Предположили, что это - от холода (дома, в тепле, всё работало чики-пуки). Снял гондолу, сдёрнул приёмник, сунул в карман…. Согрел, поставил – заработало!
Но до того, как ещё успел отцепить питание с «отвязавшегося» приёмыша, один из регулей вошёл в режим программированния и что-то там себе сам «напрограммировал»…
В итоге, когда полетел, сразу почувствовал разнотяг движков – самолёт явно тянуло вправо. Да плюс к тому же, взлетел на холодных акках – до этого все они были рассованы по внутренним карманам (чтоб в тепле были), но пока возились с приёмником, те, что были поставлены в самолёт, остыли до упора (на дворе: -9). В итоге, когда взлетел, то сразу выявился недостаток тяги. Полетал, оттримировал, стал сажать. Жалко, на камеру не снимали (первый полёт – нельзя!). Сажаю на малом газу, а самолёт всё забирает и забирает вправо – а там мы с Вовкой Громоздовым стоим. Я – увернулся, он не успел. Получил консолью по ноге.
Поржали. Самолёт цел, нога тоже. Узел складывания консоли тоже не пострадал.
Пробные газовки “с пристрастием” показали, что в режиме малого газа правый движок отключается раньше, чем левый. Вот самолёт на посадке и забирал вправо, потому что на посадке работал только левый двигатель.

Второй полёт уже снимали.

хм… дату в титрах на ролике поставил неправильно. Естественно, что - 04.12.2016г.

Оператор из Володи – так себе. Просто практики у него нет. Но он - прекрасный товарищ и просто хороший человек (плюс инженер-золотые руки). Поэтому ему прощается многое, если не всё.
Некоторые моменты, где самолёт из кадра совсем вылетал, я вырезал.

При замене акков беда с привязкой приёмника повторилась – опять пришлось снимать, греть в кармане, снова ставить. Странная фигня – не разу таких случаев зимой не случалось ранее. Приёмников этого типа у меня 7шт. большинство из них летало и зимой. Кто что скажет про это?

Так как проблема с разнотягом осталась, сажал на пузо, без шассей. Да и не посадить нормально на шасси - скапотирует гарантированно. Снега-то сантиметров 15. Та площадка, что мы утоптали - метра три, годится только для взлёта.
Разнотяг движков в виде «биения» звука хорошо слышен на видео.
Второй полёт делал на тёплых акках. Самолёт не узнать – и тяга появилась, и скорость.
Было довольно холодно, поэтому сделал всего пару полётов.

Ну, что ж… самолёт полетел. Никаких особых проблем пока не выявлено. Отрегулирую режимы двигателей, поменяю приёмник.
Будем летать дальше, будем влётываться. 😃

vlad_den
Денис_из_Петергофа:

В воскресенье у нас случилась чудная погода (для Питера): облачка, чуть-чуть солнышка,

Иногда солнышка хватает погреть акки - машина стоит носом к светилу, акки лежат на приборной панели под лобовым стеклом.

ANT53

Судя по звуку-есть вибрация у вала двигателя(какого?),отсюда разнотяг .Проверь люфт на валу.

25 days later
Bf-109

Хороший аппаратик… Камеру туда, хедтрекер и по fpv на нём - милое дело будет.