Усё урегулировано. Немного из жизни регуляторов.
Если в настройках регуля все меняли, то похоже на симптомы подгоревших “бананов” от регуля к двигу. Лекартсво убрать разьемы и спаять провода регуля и двига, после повторить эксперименты. Если же уже все пропаяно мне тоже интересно в чем проблема.
Всем привет. Проблема устранилась методом анализа полученных результатов 😃 Виноват был недозаряженный аккумулятор (до этого пришлось его в экстренном порядке использовать на мотоцикле по причине безвременно усопшего шелочного аккумулятора).
Анализ проводился следующим образом:
- Раз двигатель пытается крутиться - значит и двигатель и регулятор хотя бы немного, но живы 😃
- В какие-то моменты поведение напоминало поведение двигателя мотоцикла со слишком ранним углом опережения зажигания. Но если бы стояли слишком ранние углы опережения, то вращение могло бы быть в другую сторону (теоретически такое возможно), но двигатель крутился куда надо.
- Была идея о том, что возможно это всё из-за ограничения токов регулятором, но в смущение вводило то, что рывки двигателя были довольно мощные.
- При снятом винте старт двигателя происходил рывком и довольно тяжело, но потом с увеличением оборотов дело происходило веселее (режим скольжения с уменьшением необходимых для вращения токов). Такого не происходило с винтом - ведь с винтом при увеличении частоты вращения токи растут, так как сопротивление увеличивается. Значит что-то вырубает ток при увеличении нагрузки!!! Естесственно это должен быть регулятор.
- Зарядил аккумулятор, всё подключил - заработало как надо.
- Остался только вопрос: почему регулятор выключает двигатель полностью, а не просто снижает мощность до того момента, пока напряжение на аккумуляторе не будет более-менее нормальным. Хотя скорее всего в момент старта напряжение на аккумуляторе падает до уровня даже ниже того, при котором происходит уже полное выключение, а потом аккумулятор немного регенерирует (вполне нормальное явление после снятия сильной нагрузки) и регулятор заново пытается запустить двигатель - появляются последовательные рывки.
P.S. все провода обычно припаиваю намертво благо припоя и паяльников на любой вкус хватает (всё-таки образование радиофизика обязывает 😃 ).
Остался только вопрос: почему регулятор выключает двигатель полностью, а не просто снижает мощность до того момента, пока напряжение на аккумуляторе не будет более-менее нормальным.
Есть такие режимы:
Жёсткая отсечка;
Мягкая отсечка.
У тебя на регуляторе настроена жёсткая, судя по симптомам.
Про режимы отсечки я в курсе. Их я менял в первую очередь. В даташите на регулятор написано:
3.3 Abschaltverhalten (выключение)
- mit dem Abschaltverhalten können Sie entscheiden ob der Motor langsam die Leistung reduzieren soll oder
sofort stehen bleiben soll. (в режиме отсечки можно настроить, регулятор будет уменьшать производительность или sofort stehen bleiben soll - по ходу это означает, что контроллер будет полностью подавать мощи на двигатель сктолько, сколько физически сможет).
Всего два режима:
*Motor reduziert die Leistung (мощность, подводимая к двигателю уменьшается)
*Motor schaltet sofort ab (двигатель выключается немедленно)
И может кто знает как с помощью ИК пульта настроить регулятор ATLAS 45A 4S ESC (HYPERION). Делаю так: подключаю ИК приёмник к регулятору (согласно цветовой схеме), перевожу переключатель на ИК приёмнике в режим программирования, подключаю аккумулятор к регулятору.
Далее пробую нажимать на кнопки ИК пульта - со стороны регулятора и ИК приёмника ноль эмоций, хотя пульт сигнал посылает (через любую камеру можно видеть, как светится ИК диод или даже записать посылаемый сигнал если есть камера с ОЧЕНЬ большим FPS). По идее ИК приёмник должен хотя бы моргнуть светодиодом - не зря же он там или регулятор издавать какой-либо звук (кстати, электродвигатели можно использовать в качестве динамика если включить, например, в радиорозетку 😃 ).
Приношу извинения, но в немецком - я как “свинья в апельсинах”…
Попроси Юрия Ресслера (Бороду ДЕ) правильно перевести…
Хотя… У меня на авто 1:10 двиг вёл себя так:
- Обороты глохнут до нуля - машина стоит;
- При удерживающемся и далее газе - машинка начинает дёргаться и останавливаться;
- Если отпустить газ и подождать, а потом нажать - то см.п.1 переходящий в п.2.
На катере настроена софт отсечка:
- Более менее плавно падают обороты - с постепенным снижением.;
- Модель идёт какое-то время на (около) или минимальной скорости, но ИДЁТ. Есть время причалить к берегу.
Все эти выкладки справедливы для разряженного аккумулятора на следующих регуляторах:
- Авто: Hobbywing, Hobbyking 150A;
- Судо: Hobbyking SS, и судо-регуляторы с e-bay, r2hobbies, keadershobby и т.п.
П.С. Авто я специально настроил на жёсткую отсечку, да ещё и на 3,2В. Ибо до неё можно “дойти пешком”, а вот до катамарана - “пешком” не дойдёшь, особенно осенью 😃 Поэтому отсечка 3,0В и мягкая…
П.П.С. Так что, копайся в программировании режимов! Удачи!
Мне кажется, что на катере лучше устанавливать напряжение отсечки побольше (что мягкий режим - это вообще не оговаривается) - в этом случае будет больше времени катеру чтобы “дочапать” до берега.
П.С. с программированием режимов копаюсь потихоньку.
Мне кажется, что на катере лучше устанавливать напряжение отсечки побольше
На самом деле без разницы.
Тут определяющий фактор - достижение этого порога.
А порог и в 2,8В не смертелен для липошек…
П.С. Да и “злобный Буратино” - каждый сам для себя 😃
что контроллер будет полностью подавать мощи на двигатель сктолько, сколько физически сможет
Тормозить будет “изо всех сил”
Тормозить будет “изо всех сил”
То есть полностью выключать?
Возникло еще несколько вопросов:
-
Получается что тайминг, ничто иное как сдвиг гребенки на время дельтаT?
-
При замене отломившихся конденсаторов можно использовать конденсаторы большей емкости, но на сколько большей? И имеет ли смысл ставить конденсаторы в 2раза больше по напряжению?
-
В F3A есть проблемы с торможением при вертикальном спуске, неужели очень сложно реализовать небольшой реверс при стик_газа=0%, “газ=-5%” ??
Я так понимаю что это чисто программная заморочка? -
А в чем проблема делать контроллеры по принципу ЧАСТОТЕРА (частер), т.е. синусойда, а контроль осуществляется за счет сдвига фаз?
То есть полностью выключать?
Да
- Получается что тайминг, ничто иное как сдвиг гребенки на время дельтаT?
Да
- При замене отломившихся конденсаторов можно использовать конденсаторы большей емкости, но на сколько большей? И имеет ли смысл ставить конденсаторы в 2раза больше по напряжению?
Сколько влезет и по весу подойдёт. Вез фанатизьму. По напряжению советуют ~30% запас
- В F3A …Я так понимаю что это чисто программная заморочка?
Могут ключи повылетать
- А в чем проблема делать контроллеры по принципу ЧАСТОТЕРА (частер), т.е. синусойда, а контроль осуществляется за счет сдвига фаз?
Не эффективно. Плохой старт будет
Вот я ступИл 😁
Могут ключи повылетать
Или взять рег с реверсом?, там пауза есть
Вы уж извините меня за дилетантские вопросы по регуляторам, но хочу спросить следующее (т.к. только начинаю осваивать авиа “электрику”).
- Есть регуль на 30 А (стоит на ЕР edge540 от Kyosho) с пиком до 45А. Нет его описания. Могу ли я его запрограммировать картой от стороннего производителя (в частности, есть програм-карта Trust S-BEC от “Турниджи”) И вообще, программируется ли он?
- Подскажите, пошагово, как вообще программировать ESC(любой) программ-картой: что -куда подсоединяется, в какой момент, должна ли быть включена аппаратура и положение стиков на ней? Верно ли я понял: карта вставляется в приемник разъемом RX в любой канал? или же ее нужно просто подсоединять к проводу от регуля (без использования приемника)?
Могу ли я его запрограммировать картой от стороннего производителя (в частности, есть програм-карта Trust S-BEC от “Турниджи”)
Однажды пытался программировать регуль неродной картой, из программатора пошел Волшебный Сизый Дым. Больше не хочу.
Подскажите, пошагово, как вообще программировать ESC(любой) программ-картой
Любой не знаю. Родной - только регуль, карта и питание. Куда что подсоединять написано на карте.
Вы в этом абсолютно уверены?
Поддержу Юрия - в моём гидроплане сгорели два регулятора на первом же аккумуляторе, провода удлинены (~80см) со стороны аккумулятора (один из них сгорел после того, как отклеился магнитик, так что не совсем чистый аргумент, но всё же). Третий поставил в корпусе, провода (та же длинна) нарастил со стороны мотора - регулятор живой и здоровый, даже после того, как сгорел мотор (одна фаза от вибрации разомкнулась, заодно и контакт подгорел)
правильная трехфазная работа - это наличие на двух фазах противоположного напряжения
Бытовые трёхфазники откуда берут данные?
Ребята, вы что?! Какие нафиг трёхфазники? БК моторы - это двигатели ПОСТОЯННОГО тока, при чём здесь бытовые трёхфазники? 😃
Волшебный Сизый Дым
как красиво ты назвал белого пушистого зверька…
Это неправда что электрические приборы работают на электричестве, на самом деле они работают на волшебном синезеленом дыме.
Когда он из коробочки выходит, устройство перестает работать.
как красиво ты назвал белого пушистого зверька…
Это был не зверек!!!
Та карта не весь дым выпустила!!!
Ребята, вы что?! Какие нафиг трёхфазники? БК моторы - это двигатели ПОСТОЯННОГО тока, при чём здесь бытовые трёхфазники?
прифигел. отвечать не буду.
Только сечение проводов тогда надо брать раза в три больше
Не надо
БК моторы - это двигатели ПОСТОЯННОГО тока
а как же весь тутошний ругань про провода, если ток постоянный?
Любой не знаю. Родной - только регуль, карта и питание. Куда что подсоединять написано на карте.
Немного не понял. Для чего тогда разъем Rx? У меня регулятор Trust и карта родная (вот эта www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…). На карте выставлены уже “фишки-ключи”, и есть два еще выхода на торце: один RX, второй “ext power for opto”. Я так понял: выставляю “фишки-ключи” как мне надо, а разъем Rx коннектю в приемник (не “опто”, т.к. у меня без опторазвязки регуль), а фишку от регуля втыкаю также в приемник в канал газа? или я не прав?
П.С. за первую половнику ответа уже СПАСИБО большое!