Не забываем разряжать элементы перед пайкой.
|
Специальные цены | новые товары | |
|
|
Тема раздела Аккумуляторы, зарядники в категории Cамолёты - Общий; Не забываем разряжать элементы перед пайкой....
Не забываем разряжать элементы перед пайкой.
я не парился и купил на али метр пластинки на сборку 4s4p ушло сантиметров 30 максимум
Хочу использовать для пайки 4S2P пластины вот такой формы.
Отверстия на концах для пайки элементов, центральное отверстие для пайки проводов.
Решил так.... жду до четверга, если пластинки не приедут запаяю одну батарею 3S4P, крышки там банки... попробую, что будет лудиться хорошо. Пятница - день тестов, суббота или воскресение полечу тестить в небе и все выложу.
Есть лента толщиной 0,1; 0,2; 0,3мм.
Буду собирать 6s3p из Samsung INR18650-30Q 3000mAh - 15A
Какой толщины брать?
Примерно 10 А/кв.мм для медного проводника (постоянная нагрузка). То бишь умножаем толщину пластины на ее ширину в мм и вуаля, выбираем нужную толщину.
Я думаю взять одножильный медный провод соответствующего сечения, в месте пайки чуть расклепать.
Цитата:
" Есть лента толщиной 0,1; 0,2; 0,3мм.
Буду собирать 6s3p из Samsung INR18650-30Q 3000mAh - 15A
Какой толщины брать? "
Толщина? Видимо тут важно сечение пластины. Баночная жесть обычно 0.3 мм. Паяется изумительно, т.к. уже луженая.
И зачем пальная кислота? Есть же нормальные флюсы для пайки. Ну та же провереная канифоль.
Опять же, почему все в стальные полоски-проводники уперлись? Медь сдесь более уместна. И найти - было бы желание...
вроде бы да, но почему то заводские акки для тех же гироскутеров, ноутов, шуруповёртов, все сварены металлической никелированной пластиной, может конечно тупо дешевле при больших объёмах сам я купил вот такую https://ru.aliexpress.com/item/Hot-S...8.0.122.ZTq2Ir
0.15*5мм кресерский ток у меня 15А максималка 30А не греются вообще
чё то не сходится у меня 0.15*5=0.75мм2 итого 7.5А получается, но полоска точно держит 15 долговременно и кратковременно 30, не греется абсолютноСообщение от VladislavVY
Для одиночного медного проводника до 17 А/кв.мм постоянной нагрузки. Можно и больше. Это консервативные цифры. Мы же сутками не разряжаем батареи.
Денис, проводники из никеля тут зачем? (на ум приходит нержавейка). Лишнее сопротивление в цепи.
Ну нет меди, ставте жесть (сталь Ст0, луженая).
Максимум 14 А в номинале, ток плавления около 80 А в течение 10 сек. Сопротивление примерно 25 мОм на метр длины.
Получил пластинки https://ru.aliexpress.com/item/100pc...8.0.106.HHMa5g
Канифолью не лудятся. С ортофосфорной - на ура.
Что такое "материал: SPCC" - не могу догадаться.
Толщина - 0,1 мм
Тут про "материал SPCC": http://www.evek.org/g-list-i672-m-SPCC.html
Не, только медь...
Судя по ссылке, это сталь какая-то конструкционная.
Меди там нет совсем
Del
Все эти стальные полоски для точечной сварки. Если у Вас серийное пр-во аккумуляторных сборок налажено, то может и годится. Но толщины смешные - 0.1-0.15. Почти как бритвеное лезвие. Это в быту может и сойдет, с такими перемычками. Но у нас эти акки по токоотдаче работают на пределе. И по этому лучше сделать сборку как положено. А именно - качественно и надёжно! И чтобы самому понравилось!
Разные сборки приходилось собирать. У меня так - качественная пайка и только медь!
В авиации мелочей не бывает!
Как положено - это же никелевые пластины и точечная сварка, разве нет?
Точечная сварка - это когда надо быстро и много.
Есть никель подходящего сечения - хоть на сварку, хоть на пайку. Тут никель, кстати, лучше стали (сплав железа с углеродом).
Я предпочитаю медь. И паять. Сварка сдесь не катит. Серебро ещё лучше! Но жирно будет.
Серебрянные сплавы имеет очень высокую температуру плавления, очень трудно паять и легко перегреть.
Не забываем про длину проводника,например 1 кв мм меди спокойно держит 20А если его длина 5 мм,паяю как раз посеребренным проводом 0.9 мм от совейского кабеля рк-50 что то там ,с фторопластовым диэлектриком,проверял лабораторником на коротыш-у меня к сожалению только 20 А дает при напряжении 15 В -то есть 300 Вт спокойно держит .Посмотрите на полевый транзисторы ,там ножки по 0.5 кв мм ,а токи держат по 20 А ,а в импульсе и все 150А.Счас испытал соньки vtc-6,при токе разряда 7 А они отдают свои 3 а\ч , при 10 А уже заметно греются ,но кратковременно держат 20А.Вот уже приблизились вплотную к липолькам по току
А расскажите пожлуйста про пайку аккумуляторов. Я честно гуглил, но нагуглилась только весьма противоречивая информация и в основном рекомендации вида: не паяйте - перегреете. варите точечной.
При этом все таки точечной сварки у меня нет, а паяльная станция есть...
Поиск по "RC NiMh battery soldering" обеспечит массу примеров, советов и ведеороликов. В прежние времена батареи зачастую собирали самостоятельно.
To stakah
По sony vtc6 какая просадка по напряжению, есть информация?
Очень хочется сравнить с липолями, если и на них мерили с одинаковой нагрузкой, то озвучьте пожалуйста производителя и емкость.
У меня нет цифр, но субьективно мои HE4 немного нагреваются и примерно 30% оставшейся емкости имеют бОльшую просадку по напряжению чем zippy 1300 примерно трехлетней давности на токах до 15-18А.
http://www.rcgroups.com/forums/showt...2659856&page=3 По ниже 40 пост, это не пойдёт?
вот это вообще не понятно... можно мозг сломать читавши...
вы не в курсе, что ионы отдают всю емкость "садясь" до 2.5 вольт?
чё то запутался так они лучше "шоколадок" или нет ? цена то у них повыше будет, а получается что они не лучше
бредовое сравнение, сравниваете не сравниваемое
Итак, посылка с пластинами для сборки по закону подлости конечно же не пришла, ну да и бог с ней.
Немного пошарившись в закромах нашел трехжильный медный провод с сечением жилы 1,3мм, на этом и остановился. Спаялось все оч легко и быстро, описывать сам процесс не вижу особого смысла все есть на фото и видео, думаю так будет нагляднее. Паял при помощи флюса ЛТИ 120Lux, промывать после него не стал. Вроде это канифоль со спиртом.
Зацените приспособу для пайки пакетов. Сделал из вспененного ПВХ пластика.
Батарея заряжается, макс ток зарядки на 1 элемент 1,45А по даташиту, поставил 5А. Завтра замер емкости при разряде током 9А и замер стартового тока на свежезаряженной батарее.
А , да забыл же..... вес всего что на видео 590гр
А да, реактор показал внутреннее сопротивление по банкам 9/9/10 милиОмм, что оч. гуд, 2х5Ач Зиппи Компакт показывают 6/7/9милиОмм.
Видео -
Последний раз редактировалось Airwolf; 01.09.2016 в 20:52.
Дмитрий, на сколько правильно я увидел вы заряжаете в режиме LiOn, то есть 4.1 вольта на банку, а этим Ионам надо 4.2 вольта на банку, будет большой недозаряд? или я ошибаюсь? заряжать надо в режиме ЛиПоли.
Реактор позволяет поднять энд вольтаж до 4.2В, что я и сделал
Александр, спасибо за ссылку на ролик, в принципе как и у меня, после разряда более чем на 60%, напряжение упадет до минимума липолек.
Сергей, конечно я в курсе, только емкости в батарее от 3.0 до 2.5 очень мало, поэтому не вижу смысла делать на этом отдельный упор.
Денис, тема начата отчасти как поиск альтернативы липолям, поэтому и сравниваю в первую очередь с ними и делюсь своими наблюдениями.
а зря не видишь... если хочется забирать от иона ёмкость приближенную к номиналу, нужно отсечку у регуля двигать ближе к 2.5 вольт... со стандартной отсечкой LiPo будешь много не добирать...
Батарея зарядилась, с 3.51В залилось 10101мАч. Завтра нагрузочные тесты....
Планер, на котором использую ионки, еще иногда летает на липолях, поэтому даже если вспомнить как изменить ророг отсечки, то после замены батареи все равно не будешь каждый раз менять отсечку.
Есть еще один момент по ионкам, связанный с бОльшим диапазоном падения напряжения, на планере мотор включается тумблером, поэтому при свежезаряженной акб будет сильный перегруз иотора и регуля, а в конце разряда наоборот, недогруз.
Дмитрий, только что посмотрел фотки твои с пайкой. Сначала я тоже так паял, а потом тупо взял более толстую жилу (обычный провод одножильный 2.5 квадрата), его сгибаешь змейкой и паяешь как обычно. В этом случае ты один раз греешь элементы. Позже я начал сначала к змейке паять балансирный провод, а потом уже к банкам.
Не было у меня вчера провода 2.5 квадрата, Нагрев настолько кратковременный, что сама банка практически не нагревается. А при пайке змейкой как Вы банки между собой скрепляете? Попробовал термоклеем - отваливаются, а так они жестко связаны медным проводом вдоль и поперек. Если батарея пройдет тест на нагрузку и ёмкость, вторую соберу так же как первую.
Я паял обычным рулонным припоем с флюсом внутри. Этот флюс в припое не совсем обычный, паяет лучше чем просто канифоль. Очень хорошо и быстро лудится, паяльник только побольше мощности и не очень долго держать.
Все же жетские и прямые проводники между банками не самое лучшее решение. Эти банки склонны сильно нагреваться и соотвественно расширяться. Есть вероятность, что со временем пайка отломается. В этом плане тонкие пластинки будут получше, с ними можно чуть изогнув оставить по длине запас на нагрев.
Спецы советуют сначала залудить коротким касанием место пайки на акке,а потом так же коротким касанием мощного паяльника (от 100 Вт или повыше выставить температуру на паяльной станции) Я немного зачищаю место лужения скальпелем-лудиться лучше. Насчет термокомпенсации-между банками проклеиваю тонким двусторонним скотчем,он и скрепляет элементы , дает люфт в случае небольшого падения ,да и немного изолирует банки между собой ))
Думаю они чуть лучше в силу своей свежести, меньше возможности нарваться на подделку ( вроде как только начали выпускать) да и на 7 А у меня с HG-2 не получается "выжать " больше 2800 мА\ч
Посмотрите графики,просадка типична для ионок, график копия HG-2. Конечно липошка лучше по просадке и у нее уже рабочий диапазон напряжения,но у меня больше борьба за вес и экономия средств за счет болего кол-ва циклов.А самое главное - БЕЗОПАСНОСТЬ ))))
Супер сопротивление,у меня 20-35 мОм .. Даже на HG-2 и VTC -6
сопротивление напрямую зависит от количества банок подключенных параллельно.
Ваши права
Ответить с цитированием