припухшие LI-PO можно ли обжать и заклеить стеклотканью с обжатием вакуумом ?
есть вариант возрождение через заморозку с последующим зажатием пластинами и бинтованием скотчем , а такой вариант как спеленать пропитанной стеклотканью , обжать вакуумом ?? или нагреется при отверждении смолы и крякнет?? хотя количество смолы уж и не так велико будет
буду признателен за советы и обсуждение
Вакуумом? 😃
А вас не затруднит, хотя бы в общих чертах, обрисовать физику процесса обжатия?
Раздеваем вздутые акки от терморусадки .Кладем в морозилку на 3-5 минут.вындиндимаем и …лично я 2 платинки по размеру акка (люминь тонкий) с 2-х сторон + прозрачный скотч (ну очень прочный на разрыв) туго наматываю. Фсе .акки нормально работают и вес почти такой же.
Один умник(на rc-aviation)когда-то давно посоветовал проколоть и заклеить скотчем дирку … все проколотые акки быстро сдохли.
пластинки по размеру акка (люминь тонкий) с 2-х сторон + прозрачный скотч (ну очень прочный на разрыв) туго наматываю.
.
причем это лучше делать на свежих АКБ , ток просадки будет держать лучше … и живет акк дольше … да иной раз пластинки от крашей спасают
Можно вместо скотча использовать прозрачную термоусадочную трубку, выглядеть будут как заводские. Трубки есть на али.
эти технологии я пробовал ,
делаем рамку , делаем две крышки из оргстекла , рамку с минусом от размера акб, пеленаем пропитанной стеклотканью , в бокс , обжимаем компрессором - ну примерно так
эти технологии я пробовал ,
А польза заметна была?
вариант с зажатием пластинами и бинтованием скотчем, а такой вариант как спеленать пропитанной стеклотканью…
Цель - не дать аккмумулятору вздуваться, уменьшить внутреннее сопротивление, а вам просто со стеклотанью повозиться охота ? По мне - так не вариант (я предпочитаю дюралевые пластины и скотч).
Летом в жару здорово помогают сырые носки. При 27-30 в тени, после комплекса P-19, аккумуляторы (10S-5000) просто тёплые, а не горячие, что благотворно сказывается на сроке службы (эту идею даже Себа заценил).
Ещё померьте внутренне сопротивление аккумуляторов, а то, может, сразу на помойку.
А польза заметна была?
подозреваю, если аккумулятор убитый - то уже ничто не поможет.
делаем рамку , делаем две крышки из оргстекла , рамку с минусом от размера акб, пеленаем пропитанной стеклотканью , в бокс , обжимаем компрессором - ну примерно так
Ага! Обжимаем компрессором - вот про это можно чуть поподробнее?
rulik74 ну неее, это неинтересно, всем давно известный способ, сто раз уже перетирали.
А вот вакуум - инновация! Хотелось бы заслушать автора идеи.
бинтовать скотчем припухшие акб после заморозки - да реально помогает , естественно не убитые , просто запечатать можно и в не горючие ткани на основе огнеупоров , как доп защита
сам так делать не пробовал , поэтому и обратился с вопросом к форуму
Короче - вакуумом не обожмёт. Обжимает то не вакуум, а атмосферное давление, которое снаружи мешка. И которое заведомо меньше давления газов внутри банок (иначе то они не раздулись бы, правда?).
рамка меньше по толщине акб. две пластины оргстекла на герметике будут работать как зажим ??
Короче - вакуумом не обожмёт
Ну, не совсем так.
Если учесть кривизну акк, жёсткость пластины, то поджать может.
Но струбцина, конечно, лучше
Подожмёт, конечно. Ровно до тех пор, пока площадь пятна контакта пластины и оболочки банки станет Pатм/Pвн.акк от площади пластины. Толку то с такого поджатия?
благодарю за обсуждение
благодарю за обсуждение
могу подсказать как побороть вздутые акки . идея пришла 2 дня назад . испытал и обалдел . акку ( ТУРНИГИ НАНО ) около 3-4 лет вздутый . полёта верта 450-го хватало на 3-4 минуты , при этом бешено нагревался . заряжался на 500 примерно мА , больше не брал , из-за низкое ёмкости от вздутия . вырезал из фанеры 2 пластины , чуть шире акка и просверлил по борам по две дырки под винты с гайками и шайбами на 3-4 мм длинна 50 мм . это для 2200 мА 11,1 V 3S . вставил винты в дырки и стянул обе пластины . получился что-то вроде жёсткого каркаса . ёмкость увеличилась почти в 3 раза . стал принимать 1470 мА . устаю ждать когда при полёте разрядится . на пластинах лишнее снял болгаркой ( можно на наждаке ) чтобы фюзеляж свободно одевался . дерзайте .
могу подсказать как побороть вздутые акки . идея пришла 2 дня назад . испытал и обалдел . акку ( ТУРНИГИ НАНО ) около 3-4 лет вздутый . полёта верта 450-го хватало на 3-4 минуты , при этом бешено нагревался . заряжался на 500 примерно мА , больше не брал , из-за низкое ёмкости от вздутия . вырезал из фанеры 2 пластины , чуть шире акка и просверлил по борам по две дырки под винты с гайками и шайбами на 3-4 мм длинна 50 мм . это для 2200 мА 11,1 V 3S . вставил винты в дырки и стянул обе пластины . получился что-то вроде жёсткого каркаса . ёмкость увеличилась почти в 3 раза . стал принимать 1470 мА . устаю ждать когда при полёте разрядится . на пластинах лишнее снял болгаркой ( можно на наждаке ) чтобы фюзеляж свободно одевался . дерзайте .
имел ввиду не фюзеляж , а канопа ( кабина , намордник ) .
имел ввиду не фюзеляж , а канопа ( кабина , намордник ) .
при этом время зарядки сократилось значительно , что-то около 1 часа и перестал сильно греться . вообще то это надо делать сразу на новых акках . таким образом не доведёте их до выхода из строя и продлите им жизнь .
имел ввиду не фюзеляж , а канопа ( кабина , намордник ) .
при этом время зарядки сократилось значительно , что-то около 1 часа и перестал сильно греться . вообще то это надо делать сразу на новых акках . таким образом не доведёте их до выхода из строя и продлите им жизнь .
только что пускал дома верт с описанным ранее акком . висел очень долго , пищалка ( звуковой индикатор разряда батареи со светодиодами , это кому не понятно ) уже визжала вовсю и по двум банкам горели красные светодиоды , но верт и не думал проседать . летал как ни в чём не бывало . чудеса . сразу поставил акк на зарядку . результат - время зарядки 53 мин. , залилось в него 1545 мА . результат описанный ранее подтвердился , что и требовалось доказать . эффективно , однозначно .
имел ввиду не фюзеляж , а канопа ( кабина , намордник ) .
при этом время зарядки сократилось значительно , что-то около 1 часа и перестал сильно греться . вообще то это надо делать сразу на новых акках . таким образом не доведёте их до выхода из строя и продлите им жизнь .
только что пускал дома верт с описанным ранее акком . висел очень долго , пищалка ( звуковой индикатор разряда батареи со светодиодами , это кому не понятно ) уже визжала вовсю и по двум банкам горели красные светодиоды , но верт и не думал проседать . летал как ни в чём не бывало . чудеса . сразу поставил акк на зарядку . результат - время зарядки 53 мин. , залилось в него 1545 мА . результат описанный ранее подтвердился , что и требовалось доказать . эффективно , однозначно .
пишите о результатах , те кто опробует этот способ .
пишите о результатах , те кто опробует этот способ .
rcopen.com/files/5b82252d99707300776eb279_sm
rcopen.com/files/5b82254799707300776eb844_sm
пишите о результатах , те кто опробует этот способ .
так они выглядят наяву .
Пробовали и такой способ. При изготовлении фанерных накладок надо обратить на направление волокон древисины наружных слоёв фанеры - должны быть поперёк аккумулятора, а то будет выгибать.
С болтами можно не делать. Просто накладка вырезается в размер аккумулятора, далее обматываем узким (именно узким) канцелярским скотчем (не армированным !!!), при намотке растягиваем его почти то грани разрыва (в этом вся фишка). Обычно начинаем мотать от центра акукумулятора к краям, виток к витку с перехлёстом 50%, минимум в 2-3 слоя. Поверьте - обожмёт так, как в струбцине не получится (с заморозкой не заморачиваемся).
Фанера не понравилась - аккумулятор хуже охлаждается. Лучше дюраль, но на крайний случай сойдёт и фанера.
Цель всех этих обжатий - уменьшить внутренне сопротивление акукумулятора, а соответственно и выделение тепла в нём (I*R*R), и улучшить токоотдачу, а также не дать им вздуваться . В идеале - выполнять данную процедуру на новых аккумуляторах. Их срок службы заметно увеличится.
А если позаботиться об охлаждении аккумуляторов в полёте, то они скажут вам спасибо своей долгой работой (об этом я уже писал ранее).
Пробовали и такой способ. При изготовлении фанерных накладок надо обратить на направление волокон древисины наружных слоёв фанеры - должны быть поперёк аккумулятора, а то будет выгибать.
С болтами можно не делать. Просто накладка вырезается в размер аккумулятора, далее обматываем узким (именно узким) канцелярским скотчем (не армированным !!!), при намотке растягиваем его почти то грани разрыва (в этом вся фишка). Обычно начинаем мотать от центра акукумулятора к краям, виток к витку с перехлёстом 50%, минимум в 2-3 слоя. Поверьте - обожмёт так, как в струбцине не получится (с заморозкой не заморачиваемся).Фанера не понравилась - аккумулятор хуже охлаждается. Лучше дюраль, но на крайний случай сойдёт и фанера.
Цель всех этих обжатий - уменьшить внутренне сопротивление акукумулятора, а соответственно и выделение тепла в нём (I*R*R), и улучшить токоотдачу, а также не дать им вздуваться . В идеале - выполнять данную процедуру на новых аккумуляторах. Их срок службы заметно увеличится.
А если позаботиться об охлаждении аккумуляторов в полёте, то они скажут вам спасибо своей долгой работой (об этом я уже писал ранее).
Обратил внимание на направление волокон наружных слоёв фанерных пластин , получилось где как . прогибания нигде не произошло . важно чтобы обязательно были шайбы ( увеличивается площадь давления на фанеру ) и чтобы винты располагались вплотную к акку . данным способом я вполне доволен . дело в том , что именно обжатие и не даёт акку греться . поэтому вопрос охлаждения отпадает сам собой . именно вздутие приводит к перегреву . Благодарю за комент .
Обжатие только уменьшает нагрев, но не убирает его полностью (сделать нулевым внутренне сопротивление не удастся - это не сверхпроводник). Если нагрузка не очень большая (после полёта аккумулятор немного тёплый) - то всё оставляем как есть (значит всё хорошо). Если горячий, а параметры нагрузки (мотор, винт) поменять не можем - то надо решать вопрос с охлаждением: проверяем и обеспечиваем обдув аккумулятора, если пластины не металлические - меняем, если и это не помогло - “мокрое охлаждение”.
Обжатие только уменьшает нагрев, но не убирает его полностью (сделать нулевым внутренне сопротивление не удастся - это не сверхпроводник). Если нагрузка не очень большая (после полёта аккумулятор немного тёплый) - то всё оставляем как есть (значит всё хорошо). Если горячий, а параметры нагрузки (мотор, винт) поменять не можем - то надо решать вопрос с охлаждением: проверяем и обеспечиваем обдув аккумулятора, если пластины не металлические - меняем, если и это не помогло - “мокрое охлаждение”.
согласен . сразу после длительного полёта сегодня на улице с достаточными нагрузками пробовал на язык нагрев акка . он был просто тёплым . напомню как сильно он грелся , когда был вздут . руку обжигал , было ощущение что оболочку разорвёт . факт положительного эффекта налицо .
Простым языком - обжатие позволяет восстановить площадь контакта электролита через сепаратор, чтобы происходил нормально обмен ионов во время заряда/разряда. В LiPo аккумуляторах “сухой” электролит, при нагреве больше 60 градусов из электролита начитает выделятся кислород - это и есть плохо.
Вздутие и уменьшает площадь контакта.
Если предполагается большая мощность, нагрев будет, обжимать…
причем это лучше делать на свежих АКБ
Дюраль самое то для пластин, крепче и хороший радиатор охлаждения.
Если планируется обжатие вздутых аккумуляторов, их лучше сначала разрядить меньше номинального напряжения и заморозить в морозилке.
Заморозка снижает давление в банках, снижается вероятность повреждения оболочки банок при сжатие пластинами.
Не представляю, как быстро можно стянуть вздутый аккумулятор “вакуумом”, пока будешь подготавливать оборудование, аккумулятор нагреется, нормально не стянет.
Главное помнить, если стянули аккумулятор, перегрев всё равно не исключает выделение кислорода из электролита, может и оболочку разорвать.