Бензиновый мотор Turnigy TR-32 32CC 3.8HP
Заводится более менее нормально с открытым чоком на горячую. но глохнет сразу. пробовал и с закрытым чоком (думал может топлива по какой то причине не хватает) - раза 4 крутил с выключенным зажиганием, потом включал зажигание и заводил, но все равно после набора оборотов глох.
Еще забыл добавить - выше из моего описания проблемы может показаться, что она устойчива… да, вчера проблема была постоянной… Но вот неделю назад она проявилась только один раз - т.е. завелся мотор отлично… останавливал мотор несколько раз для регулировок, заводился после короткого перерыва без проблем… Но потом решил дать остыть ему минут 10, после этого и началась проблема с глохнущим после запуска мотором… в итоге удалось завести так же только с открытой на 50-60% дроссельной заслонкой… и после этого без каких либо регулировок снова стал заводится без проблем… Поэтому неделю назад я не придал особого значения этому.
Проблема мне не дает покоя, поэтому вечером сегодня собираюсь еще экспериментировать… по результатам отпишусь.
но все равно после набора оборотов глох.
Свеча глючит , датчик холла в держателе не до упора стоит \ не над магнитом \ киллер может сбой давать . Воздух в шлагах подсасывает .
Свеча глючит
На свече зазор был слишком большой, примерно 1мм, это я уже обнаружил вчера к концу экспериментов… зазор уменьшил, завернул и завел напоследок без проблем. Но к этому времени у меня аккумулятор сдох и проверить случайность это или нет не было возможности. сегодня перепроверю.
Если с нормальным зазором глюк не пройдет , стоит проверить колпак и резюк .
На свече зазор был слишком большой, примерно 1мм, это я уже обнаружил вчера к концу экспериментов…
Интересно узнать результат. А пока травану байку… 😒
Была у меня моторка. По началу, еще на стенде, работала неустойчиво. Могла и заглохнуть… Затем “приработалась” и отлетала около 40 литров. Решил на нем заменить свечной колпак. Старый немного разползся…
Снял железки, а изолятор разрезал ножом и располовинил. Велико же было мое удивление, когда я увидел, что вывод резистора был согнут пополам и никак не мог доставать до токоведущей пружинки… 😃 Поэтому я раньше не видел вывод в пружинной дырочке… Распрямил вывод резистора, приложил его по месту. Теперь достает и перекрывает на 2 мм. Рассмотрел изолятор. Увидел дорожку прогара… 😉
Получаецца неправильно собранный колпак с самого начала парил мозг. Затем прогорел и надалил работу… 😁
Удивительно, что за это время жиг выдержал, не сгорел! 😃 Мотор заводился хорошо. Что горячий, что холодный.
Такие, блин, небылицы… 😒
Интересно узнать результат
Докладываю - виной всему был большой зазор свечи… хотя я до последнего в это не верил - выше когда проблему описывал даже не упоминал об этом, так как казалось маловероятным, что от увеличенного зазора при наборе оборотов мотор может глохнуть.
Опыт можно сказать 100% чистый - крутил мотор около полутора часов, глушил и заводил за это время раз 12-14 примерно, выдерживал разное время перед каждым последующим пуском и в подавляющем большинстве случаев завелся с одного оборота, лишь раза два-три со второго. Мотор сегодня порадовал.
По увеличенному зазору свечи сегодня в интернете нашел следующую информацию - повышенная компрессия при наборе оборотов + увеличенный зазор могут привести к обрыву искры/пропускам воспламенения. В принципе логика есть. Надо бы еще на всякий случай заказать в емексе NGK вместо родной нонэйм свечи…
заказать в емексе NGK
Парочку и запасной колпак желательно .
Добрый день, уважаемые коллеги. Как у кого обстоят дела в герметичности лепестковых клапанов ( их прилеганию к домику). Если продувать через глушитель то должно быть полностью герметично? Кто проверял отзовитесь у кого как?
Добрый день, уважаемые коллеги. Как у кого обстоят дела в герметичности лепестковых клапанов ( их прилеганию к домику). Если продувать через глушитель то должно быть полностью герметично? Кто проверял отзовитесь у кого как?
Да, должно быть полностью герметично.
Если исключить подсос по подшипнику, остается лепестковый клапан. Можно ли в домашних условиях качественно притереть клапана к домику? У кого какой опыт. Спасибо.
Можно ли в домашних условиях качественно притереть клапана к домику? У кого какой опыт. Спасибо.
Можно, нужно немного терпения, небольшое косметическое зеркало или кусок стекла с ровной кромкой, пару видов наждачной бумаги и немного бензина “Галоша”
И вперед до победного😁
Можно ли в домашних условиях качественно притереть клапана к домику?
Видел где то ролик на Ютубе, там один зарубежный коллега демонстрировал как улучшить плотность прилегания лепестков - он просто шлифовал домик с двух сторон на мелкой наждачке… соответственно наждачка на ровной жесткой поверхности при этом должна располагаться.
Я через глушитель не дул конечно, но визуально очень плотно прилегало…
А вот пластиковый переходник, тот что между карбюратором и мотором стоит, у меня лично был отлит неровно - с торца поверхность была небольшими волнами, вот его я отшлифовал на всякий случай.
Видел где то ролик на Ютубе, там один зарубежный коллега демонстрировал как улучшить плотность прилегания лепестков - он просто шлифовал домик с двух сторон на мелкой наждачке… соответственно наждачка на ровной жесткой поверхности при этом должна располагаться.
Я через глушитель не дул конечно, но визуально очень плотно прилегало…
А вот пластиковый переходник, тот что между карбюратором и мотором стоит, у меня лично был отлит неровно - с торца поверхность была небольшими волнами, вот его я отшлифовал на всякий случай.
Переходник такой же, при сборке промазываю герметиком. Хочется добиться стабильной работы, но пока спасает два режима - полетный и посадочный. Мерял тягу в статике, винт 18*10 дерево ,больше 7400 не получил. Обороты не мерял, накрылся тахометр.Еще вопрос по зажиганию, у меня работает лучше когда датчик холла стоит до упора ( по часовой стрелке), раньше уже не сделать. У кого еще в таком положении?
у меня работает лучше когда датчик холла стоит до упора ( по часовой стрелке)
Я когда по инструкции настраивал на -30град (по икре) у меня наоборот почти в крайнем положении получилось против часой стрелки, тоже немного смущает… пробовал чуть пораньше зажигание, разницы особо не ощутил.
Тут где то на форуме товарищ один предлагал по оборотам настраивать на работающем моторе - т.е. при оборотах, кажется выше среднего, смещать дачик холла и добиваться максимальных оборотов. мне с точки зрения безопасности такой метод не нравится, соответственно сам пока не пробовал.
Я когда по инструкции настраивал на -30град (по икре) у меня наоборот почти в крайнем положении получилось против часой стрелки, тоже немного смущает… пробовал чуть пораньше зажигание, разницы особо не ощутил.
Тут где то на форуме товарищ один предлагал по оборотам настраивать на работающем моторе - т.е. при оборотах, кажется выше среднего, смещать дачик холла и добиваться максимальных оборотов. мне с точки зрения безопасности такой метод не нравится, соответственно сам пока не пробовал.
Пробовал на работающем,лучше вдвоем, то же не понятно толком.А как инструкция глаголит? Я так понимаю здесь вожно расстояние до вмт в мм.С коробки точно до упора не стояло.
Я так понимаю здесь вожно расстояние до вмт в мм.
Инструкцию я выкладывал на первой странице (если ссылка не работает могу продублировать). Инструкция от другой версии зажигания, но думаю по углу опережения разницы не должно быть…
Там опережение именно в градусах указано, если не ошибаюсь 30град. Линейка есть в виде транспортира на последней странице инструкции. Градусы настраиваются не физическому положению магнита относительно датчика холла, а по проскакиванию искры… так как искра при вращении проскакивает сразу после того как магнит прошел датчик холла (по заднему фронту импульса я так понимаю).
Инструкцию я выкладывал на первой странице (если ссылка не работает могу продублировать). Инструкция от другой версии зажигания, но думаю по углу опережения разницы не должно быть…
Там опережение именно в градусах указано, если не ошибаюсь 30град. Линейка есть в виде транспортира на последней странице инструкции. Градусы настраиваются не физическому положению магнита относительно датчика холла, а по проскакиванию искры… так как искра при вращении проскакивает сразу после того как магнит прошел датчик холла (по заднему фронту импульса я так понимаю).
Да ссылка не работает, если возможно обновите. Спасибо.
ссылка не работает, если возможно обновите
Добрый день , кто пробовал на этом движке крутить винты диаметром 20*6 20*7 ? Какие были результаты?
Надо бы еще на всякий случай заказать в емексе NGK вместо родной нонэйм свечи
всего в экзисте и емексе доступно три свечи данного размера: Denso, Honda, NGK…
Денсо я уже заказывал, теперь решил на пробу купить свечку Хонда (98052-56471). Вскрыв фирменную упаковку Honda немного удивился - внутри оказалась свеча NGK и если внимательнее на коробку взглянуть, то там на свече тоже NGK написано -
очевидно Хонда сама не производит свечки, а закупает у NGK. Прикол в том, что “Хонда” стоит дешевле:
У меня на днях вот такое случилось. Двигатель запустился легко, но как только начал прибавлять обороты, сразу заглох, погас тахометр и, как оказалось, бортовой приемник “отвязался” от ПУ-передатчика, т.е. замигала красная лампочка в приёмнике. И “привязка” появилась только после переключения тумблера зажигания. При следующих попытках всё повторялось. Сначала подумал, что от вибрации где-то в электроцепи зажигания появилась “сопля”, но, перебрав всю цепь, ничего не обнаружил. Дефект я всё-таки исправил, заменив блок зажигания. Коллеги, может кто сможет теоретически объяснить, что же произошло с блоком зажигания и можно ли его отремонтировать?