Проект Эльф-мини FPV
Федор, видимо Ваша манера вести дела на этом форуме известна не многим. Вы активно выкладываете и коментируете фотографии самолета, который вот уже два месяца мы тщетно пытаемся от Вас получить. Периодически пропадая, не отвечая на звонки, скайп и другие средства связи. Я убедительно прошу Вас позвонить самому. Уверен, Вы знаете куда.
да, отверстие желательно прорезать, через него идет продувка мотора.
стеклопластик хорошо обрабатывается надфилями, если остается мелкий облой, его можно убрать шкуркой нулевкой.
Эх, написали бы это на 2 дня раньше.
Ну, дрындочки-то еще не раз придется сверлить в композитах 😃
Кто бы меня научил правильно кевлариум засверливать, без применения циакрина или нашлепки из стекла аль карбониума … пушится, тля.
Наконец-то собрал своего Эльфа и сделал несколько тестовых полетов.
Собирал очень долго, так как технологии для меня новые, например выполнение совета “вкелить гаечку для фиксации хвоста” - отняло 2 дня и 3 гайки - так и не понял как ее нужно клеить не заливая клеем резьбы. 😃
Электронику разместил в фюзеляже - не внял рекомендации Федора - жалко стало крыло портить. С размещением естественно намучился, особенно долго IMU ставил, хотел под передний (обязательный) акк - поставил собрал, а там разъем отстегнулся и фиг к нему доберешься! Пришлось ставить под задним акком.
Доступ к АП сделал через боковой люк, так что-бы всегда можно было нажать 2 кнопки (слеты прошивки отдельная тема) и вывел USB наружу коротким шнурком.
Поставить раземы на кассету акков и в хвост, как это сделано у Федора - для меня неразрешимая задача. Вывел разъем питания на кабеле сверху, а разъем камер кабелем снизу кассеты. Что бы не вынимать кассету перед и после каждого полета, сделал в хвосте “выключатель борта” из T-deans разъема.
Курсовую камеру поставил в голове, над ГоПро. Там-же разместил датчик воздушной скорости, и переключатель камер.
В итоге:
Вес “пустого” Эльфа (без акков и Гопро) вышел чуть больше 1 кг (1015-1020 гр). С одним акком 3300 и ГоПро - 1400 грамм, с двумя акками и ГоПро - 1650.
Сначала хотел не ставить ГоПро, зазунув 100 грамм дроби в отсек, но потом понял, что с ГоПро жесткость и прочность носа гораздо лучше. 😃
Первый полет вышел не по плану. Слетела прошивка АП, но так что ручное управление полностью работало. Рискнул взлететь. Боже, какой он скоростной! После пары виражей, понял что не справлюсь без АП и посадил, не успев выпустить закрылки. 😃
Второй и последующие полеты были уже с работающим АП - не так страшно. 😃 Центровка получилась рекомендуемой - 42 мм от кромки, причем убирание второго акка ее не меняет - очень удобно. С одним акком на 30 А (пропеллер карбоновый аэронавт 8х6, двигатель - рекомендованный от Хайвольта) скороподьемность 7-8 м/c (60 сек и ты на 500 м - мечта!).
Попытался определить скорость сваливания - фиг-то! Парашутирует, но сваливаться не хочет, хоть со стабилизацей, хоть без!
Выпуск закрылков на максиммум (под 80 грдусов), сбрасывает скорость с 60 км/ч почти до нуля за 5-7 сек. Но при скорости 80 км/ч выпуск закрылков заканчивается отрывом кабанчика - первый раз был вклеен на эпоксидке, второй (в поле) - на циакрине, результат тот-же. Может стоит их замедленно выпускать или не на такой угол?
Пока непонятным для меня осталась быстрая потеря высоты при планировании. Хоть на 80 км/ч, хоть на 30 , -2 м/c в среднем. Меньше одного точно не видел (это не зависит от режима стабилизации). Поэтому несколько вопросов к Федору:
- Когда ставлю РВ строго в нейтраль (задняя кромка по средине профиля стабилизатора), получаю легкое пикирование, модель разгоняется до 80-90 км/ч (почему так стремно было в первом полете). Если немного поднимаю РВ вверх (задняя кромка на одном уровне с верхней плоскостью), скорость полета становится привычной -30-35 км/ч. Правильно ли это?
- Как правильно управлять камбером (и нужно ли это делать), что-быобеспечит минимальную вертикальную скорость снижения? И какая V горизнтальная должна это обеспечивать? Короче - в каком режиме достигается максимальное аэродинамическое качество?
- Что делать с закрылками, что бы кабанчик не вырывало в полете? Может выдвигать медленно? Или угол уменьшить? Или не допускать выпуска на скорости больши 60 км/ч?
Кто бы меня научил правильно кевлариум засверливать, без применения циакрина или нашлепки из стекла аль карбониума … пушится, тля.
Я сначала сверлю тонким сверлом , потом бором на высоких оборотах.( тысяч 40 наверное, проксон сверлилку втыкаю в 30 вольт).
Пушится значительно меньше. но если надо более 4мм сверлить или фигурные пазы- тогда только с циакрином и постобработкой.
Без пуха только на лазере нормально получается, но не всегда готовый конструктив в лазер лезет…
Александр, закрылки на высоких скоростях выпускать не нужно.
А если таки планируете их выпускать, то не на весь угол. При этом необходим микс с РВ. Чтобы модель не вспухала.
Режим скорость - закрылки и элероны +1.
Режим термик - закрылки и элероны -1-2
Проведите Дрела тест (смотреть в планерной ветке).
И, похоже у вас имеется отрицательный угол на стабе.
Только этим можно объяснить пикирование модели.
Выставьте по лазерному уровню консоли и стаб.
По идее стаб в нолях, консоли должны быть +1,5-2.
Могу ошибаться в градусах, но ±0,5 максимум.
PS
Чтиобы при влеивании гайки не страдала резьба, забейте в гайку кусочек мыла.
Если мыло только жидкое - то кусочек парафина.
Если свечей нет - то хоть кусочек сыра. Пофик. Он с жиром, - клей не прилипнет …
PPS
Отрицательный угол на стабе - это значит что передняя кромка стабилизатора смотрит вверх от строительного ноля.
Сей эффект возник из-за кривого вклеивания балки.
Лечится подкладыванием шайб под крепление стаба. Заднее крепление 😃)
Проведите Дрела тест (смотреть в планерной ветке).
Нельзя ли ссылку? Упоминаний много, а описания пока не нашел. Яндекc бесполезен - Дрела с дрелями путает. 😃
Я делал “дайв тест”: без стабилизации, разгоняешь модель в пологом пикировании, затем отпускаешь стики. Эльф выходит в горизонталь и немного кабрирует - 1-2 качка. Могу видео показать. Это со стабом чуть вверх - как писал выше. Со стабом в нейтрали - не делал, слишком быстро Эльф снижается.
закрылки на высоких скоростях выпускать не нужно.
А как-же его сажать? Не всегда можно позволить себе пологую глиссаду. Я привык на пенолдетах заходить метров за 200 и 50 м высоты. Разгоняешь вниз почти до себя, потом врубаешь тормоз и сижаешь. Видимо придется менять привычки. 😃
А если таки планируете их выпускать, то не на весь угол.
А если замедление- 2-3 сек - поможет?
И, похоже у вас имеется отрицательный угол на стабе. Только этим можно объяснить пикирование модели. Выставьте по лазерному уровню консоли и стаб.
Стаб и крылья установлены штатно. Хвост вклеен автором, стаб просто привинчивается, крылья тоже, никаких лишних зазоров или наклонов я не добавлял. “На глаз” стоят параллельно, но по уровню не проверял - нет в хозяйстве.
Отрицательный угол на стабе - это значит что передняя кромка стабилизатора смотрит вверх от строительного ноля. Сей эффект возник из-за кривого вклеивания балки.
Балка была уже вклеена. И стоит ровно, насколько это видит глаз.
Лечится подкладыванием шайб под крепление стаба. Заднее крепление 😃)
А чем хуже просто РВ немного вверх?
Я делал “дайв тест”:
Это одно и то же.
У вас немного передняя центровка и вы ее компенсируете задрав РВ.
Хотя, как и говорил ране - дело не в центровке, но в установочных углах стаба.
А чем хуже просто РВ немного вверх?
Выше профильное сопротивление хвостового оперения + будет проявляться склонность к кабрированию на скорости. Оно вам надо?
но по уровню не проверял - нет в хозяйстве.
Лазерный уровень, бьэщий току вертикаль и горизонталь стоит 400-600 руров в строймаге. У нас, тут. У вас должно быть дешемше.
А как-же его сажать? Не всегда можно позволить себе пологую глиссаду. Я привык на пенолдетах заходить метров за 200 и 50 м высоты. Разгоняешь вниз почти до себя, потом врубаешь тормоз и сижаешь. Видимо придется менять привычки.
Я трехметровый опускаю вертикально, с полутысячи, выпустив полностью флапы.
НО!
У меня не вырывает кабанчики, и не отрывает машинки.
А значит, либо измените технологию вклеивания - поставьте дублировки на поверхность, дабы размазать усилия от кабанчиков на плоскость, либо не выпускайте флапы на скорости 😃)
А если замедление- 2-3 сек - поможет?
Поможет.
У вас ведь футаба.
Повесьте на третий канал закрылки. Будете на ходу менять угол.
Ну а газ, как и полагается на планерах - на тумблер 😃)
У вас ведь футаба. Повесьте на третий канал закрылки. Будете на ходу менять угол. Ну а газ, как и полагается на планерах - на тумблер 😃)
Да, Футаба. И крутилок свободных - полно. Повешу лучше камбер на слайдер, газом при FPV полетах привык плавно рулить.
Как Вы считаете в какиех пределах стоит менять положение закрылков? И какой режим будет оптимальным для ловли тремиков?
Режим термик - закрылки и элероны -1-2
-1-2 - это в чем? Миллиметры или градусы? И можно ли обойтись без отклонения элеронов (АП мешает двигать их в одну стророну, в режиме стабилизации неадекватно понимает. Можно конечно разнести кондишены по разным режимам, но это потом)?
Разгоняешь вниз почти до себя, потом врубаешь тормоз и сижаешь. Видимо придется менять привычки.
Сначала включаешь тормоз, а потом круто и медленно спускаешься с высоты.
А почему нельзя тупо поставить закрылки на крутилку и плавно повышать угол отклонения? 😃
Потому что есть небольшой диапазон влияния на профиль (камбер) и режим “тормоз” (на закрылки максиммум). А между ними - необитаемые земли. 😃
А между ними - необитаемые земли.
Кто это вам сказал? Я уже не один раз выставлял ролик эффективности плавного управления закрылками. Вы скажите, что у вас Эльф, а не Скай, так у меня и на Пульсаре 3200, вплоть до “бабочки”, любой угол можно выставить, всё контролируемо.
вплоть до “бабочки”, любой угол можно выставить, всё контролируемо.
О том что “можно” - вопросов нет, вопрос - зачем нужны эти положения? Мне понятно зачем нужно максимально вниз (торможение), немного вверх (скорость) и немного вниз (термик). Поясните, пожалуйста, как Вы используете положения типа “максимально вверх” (градусов 30 судя по ролику), или на 50% вниз (исключая взлетный режим для некоторых моделей)?
Александр, как что настраивать это почти религиозные вопросы, поэтому лучше не спорить, а просто мотать на ус 😉
Кстати, положение вверх это “имитация” интерцепторов. Очень удобно пользовать для сброса высоты без пикирования, только на видео микс закрылок вверх->высота вверх скорее всего настроен неправильно (хотя зависит от самолета) Как правило если элероны\закрылки задрать вверх самолет кабрирует+теряет скорость, так что для нормального полета его нужно прижать высотой (РВ на пикирование) И вот уже интерцепторы удобно вешать на слайдер. В вашем случае, на мой взгляд, был бы уместен такой подход. На закрылок 4 положения. скорость-качество-термик-тормоз. А элероны повесить на слайдер и использовать в качестве интерцепторов. Ну и на посадке, включили тормоз и интерцептором регулируете угол глиссады если нужно. Ну а для очень экстренного сброса высоты делаете классическую бабочку и пикируете.
-1-2 - это в чем? Миллиметры или градусы?
Градусы.
И на вторую часть вопроса - конечно можно.
Камбер заведите на слайдер.
То что у центре (рядом с фюзом) генерит 70 процентов подъемной силы, и модель наиболее резво реагирует на изменения профиля в первой трети или половине размаха.
И, настройки режимов - религия для тех, кто религиозен. Все от здравого смысла, опыта и его величества Рейнольдса (с).
Как вам удобно - так и правильно.
Аминь! (с)
Поясните, пожалуйста, как Вы используете положения типа “максимально вверх” (градусов 30 судя по ролику), или на 50% вниз (исключая взлетный режим для некоторых моделей)?
Получается полностью контролируемая глиссада, чувствуете перелёт поднимаете вверх, недолёт - опускаете вниз. Микс на РВ заведёт тоже пропорционально, и подобран так, что был минимум отклонения по тангажу, при управлении закрылками. Так, что бы работать только закрылками, не трогая при этом РВ. Максимально вверх - снижение без пикирования, максимально вниз - непосредственно момент приземления. На взлёте не пользуюсь, он и так хорошо стартует.
Виктор, максимально вверх - снижение без потери скорости (“гадится” профиль, лишая его подъемной силы, но скорость падает не значительно).
Максимально вниз - снижение с резкой потерей скорости (профиль резко увеличивет подъемную силу, но за счет того, что РВ жмет модель модель к земле, мы получаем снижение с очень низкой скоростью срыва, и соответственно получаем низкую посадочную скорость).
Буковки выше верны для положения модели “в горизонте”. Выпустив закрылки модель с приемлемой скоростью можно опускать вертикально (не парашютируя, а именно вертикально - носом к земле).
Ваш метод имеет полное право на жизнь, конечно, бо правильно так, как удобно пилоту. Однако есть разные варианты работы закрылков, и все они правильные, если приводят к запланированному результату.
Важно! - не нужно задействовать в данных режимах элероны. Ну, если только самую малость. Иначе можно потерять управляемость по крену.
мужики какова длина корневой хорды и ширина элерона/флаперона на пульсаре двухметровм?
Обычно 25 процентов от хорды.
Ширина закрылков - полуразмах.
На счет элеронов.
Элероны как раз таки нужно задействовать, но только в качестве спойлеронов.
Они прекрасно работают без существенной потери в управляемости, чего не скажешь о флаперонах.
Повторьсь: какова длина корневой хорды? Проще говоря какова наибольшая ширина( не длина и толщина) крыла на пульсаре?