помехи на видео от двигателя. посмотрите плз схему!
зачем городить в нем ещё и степ-ап?
Оффтоп жосткий, но, насколько я понимаю, buck-boost - это не повышающий и за ним понижающий, а именно 1 импульсник, что может качать выходное напряжение и выше и ниже входного. Схема сложнее, веса побольше, но есть свои плюсы, описанные выше, например. Оффтоп закончил.
Вот в этом - вся грусть То, что Вы не знаете правил электротехники- не значит, что они не существуют.
Ну если пошел такой разговор… 😦 то для начала научитесь внимательно читать 😃
Пост 27
“До тех пор, пока питание OSD, камеры и передатчика будут идти от разных точек - помехи будут.
У меня нет фильтров и экранов на проводах, но использую DC-DC step-up-step-down преобразователь - помех нет.”
Что вас не устраивает в этом утверждении? Ax да - Вы разработчик. Поздравляю! Но не только Вы.
А рядом с самим устройством (камера, ОСД, передатчик)- надо ставить с + на землю электролит (47- 100,0 мФ) и керамику 0,22- 0,47 мФ.
А разве разработчику не должно быть известно, что перечисленные элементы обязательно присутствуют в камере, осд, передатчике?
Или вот это:
Преобразователей UP+Down -не существует.
Если вы не знаете - это вовсе не значит, что этого не существует. Таких устройств - сотни. Если Вы действительно разработчик, как утверждаете, то потрудитесь почитать даташиты на сами преобразователи и комплекты микросхем на них. Учиться никогда не поздно. Это действительно грустно когда пытаются учить других.
Информация на форуме обычно дается кратко, обобщенно и совсем не обязательно опускаться до личных оскорблений и засорять форум.
Оффтоп закончил.
Ну если пошел такой разговор…
Вообще то, все мои упреки-были не Вам адресованы, а задавшему вопрос 😃
Прежде, чем огонь из всех орудий открывать- не стоит ли осмотреться, по тем ли палим? 😃
Во первых-обязательное применение DC-DC как правильно написал robis
Не заметно, что я с Вами- на одной стороне?
У меня падало до 1,9 вольт на банку.
После этого аккумулятор (Li-poly) можно смело выкидывать.
Весьма вероятно вспухание, а ёмкость он потерял в 100% случаев.
Даже ценой батареи.
Цена батареи в таком случае- запросто может стать ценой упавшего и сгоревшего самолета.
Видел несколько раз- лично.
что может качать выходное напряжение и выше и ниже входного.
Я чего-то не понимаю в элетро-технике…
Человек честно признался, что не очень компетентен.
Я ему- попытался объяснить элементарные правила монтажа электронных блоков при наличии мощных импульсных помех.
Первое- согласился с robis что нужен Step-Up преобразователь.
За что- получил от robisa по шее 😢?
Затем- пытался сказать, что питание к каждому электронному блоку- положено вести отдельными проводами, соединяя их- только в точке рядом с источником питания.
Далее- я всегда ставлю рядом с блоком- фильтровые ёмкости, тем более, что в обсуждаемом случае- неизвестно- есть они на самих платах или- нет?
Хуже от них-точно не будет.
Информация на форуме обычно дается кратко, обобщенно
И засорять конкретную тему с конкретным вопросом “чем убрать помехи”, пространными рассуждениями о существующих типах преобразователей- тоже может не следует?
Цена батареи в таком случае- запросто может стать ценой упавшего и сгоревшего самолета. Видел несколько раз- лично.
А от чего загорится самолет при переРАЗряде батареи? Я полагаю, что батарея тихо умрет, не более того.
После этого аккумулятор (Li-poly) можно смело выкидывать. Весьма вероятно вспухание, а ёмкость он потерял в 100% случаев.
Ну, и что из того?
Вспухнет, потеряет емкость - полетит в мусор. Но если мне это нужно, значит на то есть веская причина.
Вспухнет, потеряет емкость - полетит в мусор.
Дело в том, что после вспухания Ли-Поли очень часто взрываются (ну, теряют герметичность, скажем).
А вот дальше- чистая химия: металл литий при контакте с атмосферным кислородом и влагой, имеет свойство воспламеняться (даже опыт такой в школе раньше показывали, с натрием правда)
Но если мне это нужно, значит на то есть веская причина.
Тут возразить- нечего 😃
Споров много, толку фик знает. Если я правильно понял, то соединение всей земли в одной точке это тот еще пучок проводов получится. В итоге что пока понял проще:
- Поставить отдельный BEC, т.е. не использовать встроенный BEC ходового регулятора.
- Поставить step-up-down от силового акка к видеоакку.
- Заменить регулятор, который дает наводки.
Вообще то, все мои упреки-были не Вам адресованы, а задавшему вопрос
Прежде, чем огонь из всех орудий открывать- не стоит ли осмотреться, по тем ли палим?
Прошу прощения, наверное погорячился 😵
В итоге что пока понял проще:
Если источником помех является неправильное соединение земель, применение DC/DC, без полной изоляции между землями, проблемы не решит.
Если источник помех регуль, то равновероятно поможет: его замена, установка LC фильтра и установка DC/DC. Причем свойства DC/DC как фильтра - вопрос открытый. 😃
- Поставить отдельный BEC, т.е. не использовать встроенный BEC ходового регулятора. 2. Поставить step-up-down от силового акка к видеоакку. 3. Заменить регулятор, который дает наводки.
ВЕС, который встроен в регулятор-питает сервы?
Тогда его трогать не надо.
Прежде, чем менять всякие дорогостоящие элементы, попробуйте пойти по самому простому пути, затрат не требующему: подайте на каждое устройство (камеру, ОСД, Передатчик видео) все “плюсы” и “земли”- отдельными проводами.
Никакого страшного пучка там не будет: токи всё это потребляет мизерные, можно взять провода 0,12-0,22 мм.
Это- обязательно.
Не сделав этого - просто выбросите деньги на всё дальнейшее.
Затем (если первое не помогло)- поставьте перед каждым устройством по ферритовому колечку на + провод или- на оба (+ и земля) провода сразу, сделав вокруг кольца пару витков.
Кольца нужны с проницаемостью 1500-2000.
Результата нет?
Ставьте кондеры электролит+ керамика.
Если и это не помогло-покупайте Step-Up DC-DC и делайте всё то же самое, только уже от него, как источника.
Я все понимаю, но мысль претит. Не сложно подать отдельными проводами, сложно сделать, чтобы провода глаз радовали и компактность сохранялась. Сейчас, например, к камере идет 1 провод с 1 разъемом. Воткнул его и сразу и питание на камеру, и сигнал с камеры пошел. Если давать отдельными проводами, то уже получится петля: часть провода короче, сигнальный провод в одну жилу и на нем разъем болтается. Питание с разъемом делать, чтобы камеру отключить можно было. Опять же ОСД и приемник питается от BECа ходового регулятора, т.е. нужно отрезать массу и вести ее к общей точке, и опять разъемы, чтобы снять в случае чего. В общем мне такое решение не нравится. Не говоря уже о припаивании кондеров. Получается как “перемера”, в отличии от “недомеры”, если не использовать резервирование видео от ходового акка.
Да вы темку-то по ссылке #28 почитайте, может чего полезного найдете😒
Лично я 2 месяца убил на эксперименты с помехами на видео. И заметьте- не на теорию, а именно на эксперименты - собрал все на монтажной плате и проверял разные мысли и теории. И туда отписывался о результатах, там даже фото испытательного стенда есть 😃
Что-то оказалось ошибочным, что-то не совсем верным, но в итоге помехи были побеждены.
По вашей схеме- помехи будут и так и так, хоть кидайте землю хоть нет. Это суть одно и тоже - 2 разные земли в пути видеосигнала, разница между которыми (между землями) будет подмешана к полезному сигналу. Вот хоть убейтесь.
В общем Велком в тему про “раздельное питание”, которое на практике оказывается “не совсем уж и раздельным” 😃
Когда я боролся с помехами, то следовал такому порядку:
- понять какой блок страдает от пульсаций по цепи питания. Для этого + каждого блока(камеры, телеметрии, видеопередатчика) по-очереди запитывем от отдельного акка. Минус - общий. В моем случае помехи пропали, когда я запитал видеопередатчик (800мВт 1,2ГГц)
- Начинаем городить схему фильтрации в цепи плюса у видеопередатчика. Ставим диод, кондер, дроссель, комбинируем. Продвинутые могут попробовать ДС-ДС.
- Когда помехи почти пропали взвешиваем фильтр и понимаем, что этот камень лучше заменить близким по весу акком 😃
- Ставим отдельный акк 3s610mA и откладываем проблему в долгий ящик.
Питание видео части от балансирного разъема ходовой батареи в большинстве случаев убирает проблему помех от работы мотора т.к. исключает из цепи земляной провод от батареи до регулятора.
Карабас^
Ну это идеальный вариант- не использовать НИЧЕГО из цепи питания мотора. И соединить земли в одной точке - этой точкой должен быть 0 регулятора, для нормальной работы управления оборотами двигателя.
К бортовому акку (возможно) свой БЕК +5вольт для бортовой сети.
И проблем с помехами точно не будет.
Весь сыр-бор возникает из за: есть второй акк, а доверия встроенному БЕК нету - охота резервирования питания (отказоустойчивости) 😃
to KBV
Идея с дублирование кажется надуманной. Я сам люблю надежность, но не вижу причин, по которой 5В стаб сгорит первым. Если он действительно погорит, значит замкнула нагрузка и где то еще проблема, которая не решится дублированием питания. Может коротенький пример на пальцах приведете?
Питание видео части от балансирного разъема ходовой батареи в большинстве случаев убирает проблему помех от работы мотор
Попробовал кинуть с балансирного разъема питание на видео, помех и правда стало меньше. Вернее они есть, но только в момент старта мотора, потом их нет.
но не вижу причин, по которой 5В стаб сгорит первым
BEC, встроенный в гегулятор, часто горит вместе с ним при неполадоках двигателя.
Плюс к этому резервирование защищает от глубокой просадки любого из 2-х акков, а так-же от многих проблемм с контаками разъмов.
Вся “надуманность” в том, что FPV полет часто длится часами и не оставляет шансов даже найти модель при ошибках…
Перестал использовать 3А БЕК регулятора turnigy dlux 70A (и вообще, в принципе, беки регулей теперь больше никогда не использую для рабочей электроники, только для шашечек типа подсветки) после того как нагрузив его (6 минисерв, радиоприёмник, стабилизатор CopterControl, ппм миксер) и дав газку (за 50%) я получал чихи и пыхи со стороны двигателя - обороты рвались, восстанавливались, рвались и так далее - двигатель работал неровно и я не мог сначала понять в чём дело.
Но после диагностики и проб понял что регуль не держал нагрузку, когда двигатель выходил на высокие обороты. Запитав всё от внешнего бека регуль стал работать как положено - чётко и ясно. Получается регуль питается от своего же бека и если на беке предел по нагрузке, начинает глючить в плане оборотов на двигателе.
Поэтому питать что-то (особенно жизненно важные модули типа видео, радио или стабилизатора) от регуля бека - это очень не очень.
Но что делать, когда у нас на видеоакке висит видеопередатчик (500мв фокстеч) с кулером и кулер жёстко гадит в видео линию, куда так же подключена ОСД? Да, если кулер повесить на StepUP БЕК, то помехи исчезают, но только на 90% где-то, чуть-чуть остаётся. StepDown БЕК помеху оставляет. Для кулера степап либо отдельный аккум использовать - это перебор мне кажется.
Но вот ключевой момент, который может помочь (ещё не успел проверить) такой - у видеопередатчика есть вход питания 12V и выход питания 12V на камеру. Если камеру подключить к передатчику и питать от него - помех нет (у передатчика на линию камеры стоит фильтр какой-то получается), помехи есть только когда подключена к видео линии питания ОСД. Помехи идут исключительно от того что ОСД висит на видеоакке, чувствует фон от кулера передатчика и вещает к передатчику уже немного искажённую картинку (быстро или медленно текущие горизонтальные, размытые полосы).
Попробую питать ОСД не от видеоакка сразу, а исключительно от 12V выхода у видеопередатчика, то есть питание ОСД и камеры брать только с передатчика. Да, получается крюк небольшой, но зато чистая линия. Теорию сегодня проверю.
А в плане фильтрации пришёл к тому что ферритовое кольцо с много раз обёрнутым проводом (или лучше силовой индуктор на 1000uH - Александр, поправьте пожалуйста, если не прав), пара кондёров на 220мф, 470мф + диод (не шотки; а шотки лучше фильтрует?) - творят чудеса. Вероятно чудеса могут быть более яркие, если ещё танталовые кондёры добавить и второй феррит.
Получается регуль питается от своего же бека и если на беке предел по нагрузке, начинает глючить в плане оборотов на двигателе.
Да, а еще может сгореть вместе с BEC-ом, поэтому на серъезных бортах используют только внешние BECи. Или дублированные схемы питания.
в плане фильтрации пришёл к тому что ферритовое кольцо с много раз обёрнутым проводом (или лучше силовой индуктор на 1000uH - Александр, поправьте пожалуйста, если не прав), пара кондёров на 220мф, 470мф + диод (не шотки; а шотки лучше фильтрует?) - творят чудеса
Нормальное решение. Шоттки лучше не фильтрует, но дает больший запас при провале напряжения.
Кондеры можно сочетать. Танталовые немного лучше в ВЧ области. Если поставить еще один каскад: индуктивность+дроссель, возможно будет еще лучше.
(или лучше силовой индуктор на 1000uH
Если ток меньше 0.5 А он тоже будет работать нормально. Но врядли лучше кольца, если диаметр миллиметров 20 или более и витков за полсотню.
Нормальное решение. Шоттки лучше не фильтрует, но дает больший запас при провале напряжения.
Кондеры можно сочетать. Танталовые немного лучше в ВЧ области. Если поставить еще один каскад: индуктивность+дроссель, возможно будет еще лучше.
А какой дроссель, приведите пример пожалуйста, а то не силён пока что радио в компонентах.
Танталы планирую найти такие: 100 нф, 10 мф, 0.22мф, 0.47мф. Может ещё какие?
На рцгроупсах самый простейший фильтр это феррит и кондёр 25V на 1000мф.
Если ток меньше 0.5 А он тоже будет работать нормально.
Такой на 3А ru.mouser.com/ProductDetail/…/AIRD-06-102K/?qs=dtF… умеет уже, но как вообще понять какой силовой индуктор будет самым оптимальным для наших целей? За что отвечает параметр 1000uH?
Вот этот ru.mouser.com/ProductDetail/…/HM78D-128102KLFTR/?q… уже помощнее. И по даташиту www.bitechnologies.com/pdfs/hm78D.pdf ампераж вроде за 3А, но вот понять бы ещё как правильно выбирать эти силовые индукторы для фильтрации помех.
Но врядли лучше кольца, если диаметр миллиметров 20 или более и витков за полсотню.
Сколько витков рекомендуется делать на феррите? Я так понимаю что чем больше, тем лучше?
Прочитал на рцгроупсах что достаточно красный провод в феррит мотать (больше витков можно будет сделать одним проводом, чем двумя), нужно ли ещё и чёрный туда же?
А какой дроссель, приведите пример пожалуйста, а то не силён пока что радио в компонентах.
Я использую такие: www.microcom.nnov.ru/photo.php?id_catalog=35&id_po…
1 мГ 0.65 А.
или такие www.terraelectronica.ru/catalog_item.php?ID=422&CO…
0.47 мГ 0.78 А
Танталы планирую найти такие: 100 нф, 10 мф, 0.22мф, 0.47мф. Может ещё какие?
Зачем такие мелкие? Вы же НЧ помехи давите. Надо 100-200 мкФ танталов или 500-1000 мкФ электролитов. Вот к элетролиту в паре 0.1 мкФ керамики или тантала не помешает, у них с ВЧ частотами плохо.
За что отвечает параметр 1000uH?
Это индуктивность 1000 мкГ= 1 мГ. Для НЧ помех, чем больше индуктивность, тем лучше.
Для ВЧ надо смотреть, чтоб диапзон частот подходил.
Такой на 3А
Подойдет. Только не великоват ли? Какой ток будет идти в цепи? Дросель нодо не меньше этого значения.
Сколько витков рекомендуется делать на феррите? Я так понимаю что чем больше, тем лучше?
Для Вашего случая - да.
Прочитал на рцгроупсах что достаточно красный провод в феррит мотать (больше витков можно будет сделать одним проводом, чем двумя), нужно ли ещё и чёрный туда же?
Одни провод через индуктивность. ИМХО, Вам нужет обычный фильтр, а не синфазный.
Кстати, а почему бы не повесить LC фильтр только на вентилятор? Он ведь немного кушает, и помехи будут в точке возникновения давиться.
Там же обычный коллекторный моторчик, ИМХО, ему дроселек на 100-200 мА и кондер на 100 мКф хорошо будет, а как можно ближе к моторчику еще один кондер на 0.1 мкФ, керамический.