Птенец за ? часов
Где то на форуме было, в поиске можно наткнуться на детальный процесс, а я сделал за час или два…
Нашел рейки, склеил их под пресом (лучше брусок липы, но склееные рейки будут надежнее), электролобзиком отрезал ненужное, острым сапожным ножом довел до кондиции и шкурой обточил эту болванку.
Взял 2-х литровку отрезал половину бутылки, ту которая с горлышком, вставил туда болванку и феном сначала низ загнул, потом от горлышка начал нагревать…
Пару тройку бутылок и выйдет отличный вариант 😎
Воткнул внутрь колпака белый светодиод, так для прикола и как индикатор включения…
А капот приклеенный или на чем- то крепится? И диод как подключали?
Капот буду крепить на неодимовых магнитах (на капоте кусочки жестяной банки а на корпусе магниты), магниты есть в любых лазерах CD/DVD (в мастерских дохлые выбрасывают, можно попросить), но можно просто на кусочки армированного скотча по бокам -держится хорошо.
Светодиод к питанию контроллера подключил через резистор 470 ом.
Классно у вас капот получился)))) так можно половину фюзеляжа сделать)
сделал лыжи, думаю с такими снегопадами аппарат убъется раньше чем асфаль появится😁
Коробочки внутри - склеенные дихлорэтаном нарезки от коробки CD…
да уж капот класс, если бы вы в Москве находились я бы деньжат за повторную такую накинул бы)
подскажите пожалуйста как крепили двигатель к мотораме.
Вот кстати, один из вариантов моторамы птенца был таким…
наверно тяжеловато получилось?
Не особо и тяжело. Фанерка 2.5мм и реечки 9х3мм. Зато при вертикальной морковке передний шпангоут просто оторвался по клею и ушел назад. Прямо в поле все это было примотано скотчем и снова в полет!
да уж капот класс, если бы вы в Москве находились я бы деньжат за повторную такую накинул бы)
подскажите пожалуйста как крепили двигатель к мотораме.
Алюминиевая трубка, в леурамерлене продается D-7mm, она проходит под крылом, бамбуковые палочки ее прижимают к верху фюзеляжа, в нее вставил изогнутую пластину из 3мм алюминия (ножка пластины вставленна в тубку) на которую прикрепил двигатель, вставил прокладки в трубку, что бы при сдавливании болтом трубка не расплющилась. Ножка пластины позволяет делать углы выкоса двигателя. У трубки получилось много мест соприкосновения с фюзеляжом так что держится отлично.
Думаю после морковки, можно заново спокойно поправить пластину, (выкос)
АлександрСамара
опишите пожалуйста поподробнее фотографиями место крепления двигателя?
Спасибо.
День добрый! Доделываю дивайс, уже руки чешутся поскорее выйти на улицу и расколотить его вдребезги))), особых надежд не таю, аэрофлай и фмс это подтверждают)))
Парочка новичковых вопросов)))
- Для стабилизатора угол установки(первоначально названый углом атаки))) Он относительно чего “берется”? Относительно линии верхней части фюзеляжа?
И в какую сторону… на пальцах, передняя кромка выше задней, или ниже?
Я так понимаю на базе ширины стабилизатора 105 мм это будет порядка 7 мм? - второй вопрос снят. опытным путем))
- Для стабилизатора угол установки(первоначально названый углом атаки))) Он относительно чего “берется”? Относительно линии верхней части фюзеляжа?
Обычно угол меряется между осевыми крыла и стабилизатора. Для полёта важна именно эта разница. Будете вы привязываться при этом к осевой линии фюзеляжа или нет, большой роли не играет. Передняя кромка стабилизатора смотрит обычно (кроме моделей с несущим стабилизатором) вниз. 7мм на 100мм будет слишком много. Угол деградации (так это называется) на моделях такого размера и типа обычно не больше 1,5°.
Успехов!
По пунктам :
1.Рисуем эскизик и сразу всё видим. Все углы всегда относительно строительной линии, а она может и совпадать или НЕ совпадать с какими либо поверхностями .
2.Угол атаки бывает положительным и отрицательным ,и задаётся только относительно линии в п.1. ширина стабилизатора ни в милиметрах ни в километрах к углу отношения НЕ имеет .
3.Использование бортового выключателя НЕ рекомендуеться по причине не всегда надёжного контакта . Приёмник и сервы при стандартной схеме питания , запитываються от схемы БЕК ( на буржуинском BEC) , а сама эта схема находиться физически в регуляторе . Применяеться для питания силовой части (мотор) и стабилизированного питания борта (сервы, приёмник) . И ещё , сигнальный провод бывает только один , как и земляной и питающий . От серв и регулятора идут шлейфы из этих трёх проводов . Рекомендую с терминологией поточнее , иначе бардак будет с пониманием вопроса . Всё-ж самолёты строим … 😉
Сенкс!
А бардак в голове он от желания побыстрее что нить не виртуальное расколотить))
После разбитых аппаратов приходит пора задуматься о правильности изготовления, сегодняшний полет с опытными наставниками (на аэродроме с бетонки) показал минусы и плюсы этого аппарата. компоновка отличная, буду делать на этой базе более жесткий и функциональный аппарат.
Излетал аккумулятор, до полосы добрался (помог добраться опытный моделист) на севшем аккумуляторе (1,5А)
2 взлета- 2 посадки, бочки делает отлично…
3.Использование бортового выключателя НЕ рекомендуеться по причине не всегда надёжного контакта .
эээ…??? А если здоровый “рубильник” от 220. Батарею планирую крепить внутри корпуса, ниша будет сьемным крылом закрыта. Некузяво будет без выключателя.
Тогда еще вопрос. Двигатель с регулятором собираюсь соединять не пайкой, а разьемом(звуковой кабель от компа, по диаметру провода вроде подходит) Контакт вроде оч даже не плохой. Просто так сам не выдернется. Собственно разьем практически как на шлейфах, только на 4 контакта. К этому есть какие нибудь противопоказания?
Из компутерных штекеров для токов до ~10А imho можно пользовать только папы-мамы шлейфов питания приводов. Там и сечение кабеля подходящее. Часто мотор от регулятора не отсоединять, так что будет нормально. Папы на мотор , мамы на регулятор у в термоусадку…
Пробовал на звуковом кабеле- мини-джек вроде называется. Подвел два раза, хоть и перебрал при покупке 2 десятка. Не советую. Небольшая площадь контакта при включении- выключении будет искрить, в конце- концов соединение станет все хуже. Подведет обязательно. Можно такое использовать на планере, где нет двигателя, и, следовательно больших токов. Но, опять же, не рекомендую. Много такой самопальной ерунды перепробовал, потом решил, что настоящие контакты- это настоящие контакты. Через интернет заказал и не задумываюсь об этом (о надежности). Если надо, могу ссылочку кинуть , где сам брал. Не сочтите рекламой!
Во-во , надо разломать пару самолётков и прийти к определённому выводу.
Использовать надо изделия специально придуманные для Этих целей.Сэкономим 20 копеек , а загубим стодолларовое изделие. На штеккерах НЕ стоит экономить.Всякие эрзацрешения подведут.Просто поверьте.Уже испытано и попробовано до ВАС.
Прикиньте , реальный случай из моей практики. Ставлю свежезаряженный пак в только что летавший самолёт. Даю полный кокс. Всё жжужжит как надо. Разгоняюсь, отрыв …пошёл набор высоты 2 метра …3…ОТСЕЧКА ! Полоса уже кончилась , высоты на манёвр ещё нету. Плюхаюсь куда попало. Вроде цел.Опять на полосу. И опять та-же самая история ! Открываю батарейный отсек…и что я вижу ?? Разьём проплавил полку батарейного отсека и сам весьма горячий ! И это при том , что разьёмчик оригинальный Динс , только юзаный пару-тройку сезонов. Износился просто. А теперь подумаем сколько прослужит “левенький” зато дешовенький разьёмчик !!! Выводы делайте самостоятельно.
Если покупать фирменные не хочется, могу подсказать 2 вида разъемов:
…Плоские папа - мама авто разъема (колодка) в термоусадку (в бытовой технике печках, машинках уже с силиконовой изолирующей трубочкой) или от пучка проводов автомагнитолы там с желтым и красным проводом в силиконовых трубочках они часто бывают в обрезках, кто устанавливает автозвук (нарезал я себе таких горку)