Специальные цены   новые товары
Закрытая тема
Страница 1 из 5 1 2 3 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 40 из 198

Как мы строили резиномоторные комнатные модели класса F1D (для начинающих)

Тема раздела Новичкам в категории Cамолёты - Общий; От коллег моделистов нашей области поступила просьба рассказать, как построить простую комнатную модель класса F1D для начинающих. Решил открыть тему, ...

  1. #1

    Регистрация
    17.09.2010
    Адрес
    Старый оскол
    Возраст
    51
    Сообщений
    1,073

    Как мы строили резиномоторные комнатные модели класса F1D (для начинающих)

    От коллег моделистов нашей области поступила просьба рассказать, как построить простую комнатную модель класса F1D для начинающих. Решил открыть тему, чтобы все желающие ознакомились с нашим методом. Мои коллеги пока не зарегестрированы на нашем форуме, поэтому вопросы мне зададут по телефону, но картинки и описание процесса будут читать здесь. К моему удивлению далеко не все умеют оставлять сообщения, они только читают и качают. Но я думаю, что найдутся и другие желающие повысить свои знания и умения. Планирую рассказать о наших идеях и наработках на примере простых моделей F1D, а далее возможно о махалёте и вертолёте. По возможности отвечу на любой вопрос, касаемый темы.
    Итак, приступаю.
    Предлагаемая модель представляет собой резиномоторный свободнолетающий самолёт для полёта в закрытых помещениях.
    Технические требования к модели таковы.

    Размах крыла - не более 460 мм.
    Вес модели без резиномотора - не менее 3-х граммов.
    Вес используемого резиномотора вместе со смазкой и несъёмными элементами - не более 1,5 грамма.
    Материал покрытия - любой.
    Модель должна быть монопланом с тянущим винтом. Остальные размеры не ограничены.

    Для полётов участнику предоставляется 6 попыток. Фиксируется продолжительность полёта. Сумма двух лучших результатов идёт в зачёт, остальные отбрасываются. Для коррекции полёта разрешается использовать приспособления, предусмотренные правилами для класса F1D (чемпионатная), а именно - шест, длиной не более 8 метров, либо нить на шаре с гелием. Количество корректировок не ограничивается. Главное - чтобы при корректировке модель не меняла высоту полёта, или меняла не более, чем на 0,5 метра. Есть ещё некоторые нюансы при запуске, которые здесь не упоминаю.
    Не буду углубляться в теорию полёта и ародинамику. Коснусь
    непосредственно конструкции и технологии изготовления модели. Модель будет изготовлена из бальзы плотностью 0,08-0,1 г на кв. см, т.е. самой ходовой. Покрытие несущих поверхностей - пищевая полиэтиленовая плёнка, самая тонкая, какая есть. Она продаётся в рулонах шириной около 300 мм и используется в супермаркетах для заворачивания продуктов.
    Прежде всего необходимо нарезать бальзовые реечки сечением 1x1 мм. Для этого используем специальное приспособление, изображённое на фото. Оно представляет собой два бруска, имеющих возможность стыковаться друг с другом при помощи двух шпилек из проволоки. На каждом бруске имеются "щёки" одинаковой толщины. На первом бруске щека приклеена, на втором-съёмная, закрепляется двумя шурупами впотай. Между этой щекой и бруском установлено лезвие от безопасной бритвы типа "Нева" или аналогичное под углом примерно 30 градусов к плоскости движения детали. Высота выхода лезвия над плоскостью приспособления порядка 4-5 мм. Если приспособление собрано, то лезвие не имеет зазора по отношению к первой "шеке". Принцип реза бальзы аналогичен циркулярной пиле, только в качестве режущего элемента используется лезвие бритвы. Для отреза рейки нужной ширины используется закладная пластина. Какова ширина этой пластины, такая будет получатся и рейка. На этом приспособлении можно резать рейки любой длины (вплоть до 1 метра) и строго определённой, наперёд заданной ширины, в зависимости от толщины закладной пластины, практически от нуля до нескольких десятков мм. Толщина бальзовой пластины может доходить до 4-5 мм в зависимости от её плотности. Твёрдую бальзу или липу можно отрезать не толще 1 мм, но срез может быть не очень ровным из-за свилеватости древесины.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01Приспособа.jpg‎
Просмотров: 1842
Размер:	187.9 Кб
ID:	449455   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02Приспособа.jpg‎
Просмотров: 1242
Размер:	174.2 Кб
ID:	449456   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 03Приспособа.jpg‎
Просмотров: 984
Размер:	190.6 Кб
ID:	449457   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 04Приспособа.jpg‎
Просмотров: 922
Размер:	88.0 Кб
ID:	449458   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 05Приспособа.jpg‎
Просмотров: 794
Размер:	93.6 Кб
ID:	449459  

  2.  
  3. #2

    Регистрация
    27.04.2009
    Адрес
    Липецк
    Возраст
    45
    Сообщений
    1,528
    Записей в дневнике
    1
    Будем следить за темой, и учиться!

  4. #3

    Регистрация
    17.09.2010
    Адрес
    Старый оскол
    Возраст
    51
    Сообщений
    1,073
    Ну что, продолжу пожалуй.
    Фюзеляж. Представляет собой бальзовую трубку с внутренним диаметром 6 мм и толщиной стенки 0,35 мм. Сейчас нет фото самого процесса изготовления, т.к. есть несколько готовых, изготовленных несколько лет назад. Но процесс опишу на словах. Для фюзеляжа требуется пластина имеющая, так называемый, срез C (если ошибаюсь-поправьте). Суть в том, что при виде на пластину видна чешуйчатая структура дерева. Такой срез получается только при определённом распиле ствола. Из множества пластин в магазине можно выбрать несколько с таким рисунком. Другие не годятся, так как не дадут достаточной жёсткости. Удалось купить пластины только приличной плотности, а именно 0,15 или даже больше при толщине 1,5 мм. Других не было в наличии. Бальза на цвет с красноватым отливом, если не ошибаюсь-это признак её высокой плотности. Лёгкая бальза обычно белая, а эта и твёрдая на рез. Но это не беда, возьмём толщиной. До необходимой толщины я бальзу шлифую на фрезерном станке шлифовальным диском с не очень крупной наждачкой. Шлифую именно диском, а не барабаном. Разница в том, что барабан притирает бальзу как катком, уплотняя её при шлифовке. В результате толщина уменьшается, а вес нет, практически. Диск же, подрывая волокна, стачивает их поперёк длины пластины, т.е. по ширине. Для удобства захода пластины под диск вначале шлифования, последний имеет форму грибка, т.е. не плоский целиком, а с конусом на периферии. Шлифование ведётся на приличных оборотах и сразу много пластин по очереди. Бальзу, толщиной 1,5 мм обычно сошлифовываю примерно за 10-12 проходов. Толщину контролирую микрометром. Толщина подбирается пробами готового фюзеляжа на закрутку, это приходит с опытом. В принципе, таким способом можно прошлифовать до толщины порядка 0,12-0,15 мм. На выходе может порвать, поэтому длину обычно отрезаю с запасом.
    После шлифовки пластин, режу их по ширине с расчётом, что обвернувшись вокруг оправки с Д=6 мм получу точный стык без нахлёста. В моём случае-это 20,5 мм. Теперь начинаем накрутку на оправку. Для этого выбираю трубку или пруток ровный и желательно гладкий по длине на 50 мм больше фюзеляжа. Работаю на ровной доске. Сначала отрезаю полоску кальки шириной 80-90 мм и длиной на 20 мм больше бальзовой пластины-заготовки. Далее на кальку с краю кладу оправку и слегка наворачиваю кальку на неё со стороны ближнего к себе края. Беру тонкую беличью кисть и с помощью воды приклеиваю кальку к оправке примерно наполовину диаметра и по всей её длине. При этом стараюсь, чтобы вода не текла на кальку перед оправкой, иначе калька разлазится и морщится. После приклейки водой, наворачиваю оправку на кальку полтора-два оборота и прижимаю грузиками к доске, чтобы не каталась. Потом бальзовую пластину обильно смачиваю водой с двух сторон и быстро вкладываю в зазор между оправкой и свободным концом кальки. Далее накручиваю кальку вместе с пластиной бальзы движением от себя, сильно растопырив пальцы, чтобы охватить по всей ширине. Катаю только в одну сторону-от себя. Влага проступает и склеивает кальку, не давая раскрутиться обратно. Если влаги мало, мажу водой сверху ещё. После этого всё это сушу на батарее отопления минут 30 или больше. После просушки нахожу край кальки и поддеваю ножом. Плавно раскручиваю по всей длине пока не появится пластина. Далее отворачиваю кальку ещё и аккуратно извлекаю оправку, затем оставшуюся кальку из полученной трубки. При накрутке трубы очень важно, чтобы будущий шов был прямолинейным, а не в виде резьбовой линии, иначе после склейки трубка получится кривая. После получения крученой заготовки, обворачиваю её вокруг оправки, следя, чтобы шов был строго вдоль оси. Затем скрепляю будущий шов узенькими короткими полосочками бумажного (малярного) скотча с шагом примерно 15 мм поперёк шва. Затем эмалитом тоненькой кисточкой промазываю шов между полосками, следя, чтобы он те подтёк под бальзу на оправку. После просушки осторожно снимаю полоски скотча и проклеиваю пропущенные места. Затем слегка прошлифовываю клеевой шов наждачной шкуркой и снимаю с оправки трубку. Полученная трубка при длине 320 мм имеет вес около 0,4 грамма. Взвешиваю детали с помощью самодельных весов. Они представляют собой вертикальную фанерную пластину с куском проволоки из корда 0,3 мм. Одним концом проволока прикручена через шайбу к фанерной пластине, а другой конец с крючком торчит за пределы. Навесив на крючок разновеску порядка 1 г, отмечаю место на фанерке, где остановилась кордина. Затем вешаю разновеску 0,5 г и отмечаю метку. Оставшиеся участки равномерно делю визуально и получаю градуировку. Такие весы позволяют взвешивать очень малые веса, в зависимости от диаметра и длины проволочки. У меня есть вариант, где я меряю до 0,005 г. Весы стабильны, не требуют регулировки, легко перевозятся в коробке. Ножно только вначале установить "ноль" по метке.
    Про конструкцию фюзеляжа продолжу в следующем посте.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01Фюзеляжи.jpg‎
Просмотров: 836
Размер:	78.0 Кб
ID:	449539   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02Нос фюзеляжа.jpg‎
Просмотров: 1110
Размер:	81.4 Кб
ID:	449540   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 03Фюзеляж.jpg‎
Просмотров: 846
Размер:	81.7 Кб
ID:	449541   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 04Фюзеляж.jpg‎
Просмотров: 636
Размер:	83.3 Кб
ID:	449542  

  5. #4

    Регистрация
    17.09.2010
    Адрес
    Старый оскол
    Возраст
    51
    Сообщений
    1,073
    Ну вот и продолжаю... Конструкция фюзеляжа в разрезе показана на рисунке. Впереди и сзади устанавливаются на эмалите стенки-перегородки, размером 6x15 мм и толщиной 1 мм. С передней стороны фюзеляжа на циакрине приклеивается кронштейн. Он представляет собой деталь, изготовленную из алюминия. Спереди отверстие D=0,3 мм, а задняя часть изогнута в виде буквы "U" и развёрнута на 90 градусов. Ось пропеллера сначала вставляется в отверстие кронштейна, а затем проходит в паз, перемещаясь в нём свободно. Положение оси фиксируется за счёт натяжения резиномотора. Такая конструкция позволяет сделать пропеллер съёмным. Форма кронштейна понятна из рисунка и фото №2 из предыдущего поста. Задний крючок делается из корда D=0,3 мм и приклеивается на эмалите к задней стенке. Для усиления места приклейки используется полоска микалентной бумаги, которая приклеивается к задней стенке с двух сторон, огибая и удерживая крючок. Между кронштейном и крючком, точно по центу вклеивается так называемый "козлик". Его конструкция должна быть ясна из рисунка. На козлик сверху опираются две растяжки, с одной стороны они привязываются к кронштейну, а с другой-к крючку. Растяжки сделаны из рыболовной плетёнки (материал СВМ или по-другому-кевлар). Они имеют очень малое удлинение при растяжении и служат для того, чтобы фюзеляж не сломался при закрученном резиномоторе.
    В фюзеляж с задней стороны вклеивается коничечкая хвостовая балка. Она делается также, как и фюзеляж, посредством накрутки бальзы на конический стержень из хлыста удочки. На конце конус хвостовой балки имеет внутрениий диаметр 3 мм, а его передняя часть снаружи 6 мм, чтобы плотно входить внутрь трубки фюзеляжа. Весь фюзеляж в сборе весит порядка 0,7 г. В хвостовой балке бальза шлифуется до толщины 0,25 мм.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фюзеляж 1.jpg‎
Просмотров: 1172
Размер:	28.1 Кб
ID:	451296  

  6.  
  7. #5

    Регистрация
    17.09.2010
    Адрес
    Старый оскол
    Возраст
    51
    Сообщений
    1,073
    Для дальнейшей работы требуется нарезать реек для крыла, стабилизатора и киля. Предварительно детали прамачиваются водой и закрепляются на специальные оправки для просушки. Таким образом формуем кромки крыла, стабилизатора, киль и верхние дужки нервюр. В принципе, дужки нервюр можно и не формовать, а использовать на сборке прямые рейки, но для надёжности (чтобы не покрутило и не повело нервюру) мы их формуем на бруске. В качестве оправок можно использовать пенопласт, дерево или другой материал. При формавке детали закрепляем малярным скотчем. Как выглядят детали при формовке видно на фото.
    Теперь делаем стабилизатор. Для простоты формы делаем его прямоугольным со скруглёнными передними углами. Хорда стабилизатора 120 мм, размах- 160 мм. Между кромками делаем перекрещенные нервюры для повышения жёсткости на кручение. Всё собираем на чертеже на ровном столе, подложив на чертёж кусок лавсана. Клеим эмалитом. После высыхания, аккуратно отделяем каркас от плёнки с помощью тонкого ножа или лезвия безопасной бритвы. Собранный стабилизатор без обшивки весит 0,1 г.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01Оправки.jpg‎
Просмотров: 885
Размер:	59.9 Кб
ID:	451622   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02Стабилизатор.jpg‎
Просмотров: 759
Размер:	33.5 Кб
ID:	451625  

  8. #6

    Регистрация
    17.09.2010
    Адрес
    Старый оскол
    Возраст
    51
    Сообщений
    1,073
    Собираем крыло. Предварительно на столе клеим нервюры. Хорды всех нервюр одинаковые и равны 160 мм. Максимальная толщина профиля корневой нервюры 7 мм, двух средних-по 4 мм. Левая консоль крыла на 25 мм имеет больший размах, чем правая. Это для компенсации реактивного момента пропеллера. В противном случае модель будет крениться на левую консоль крыла и пикировать, особенно на старте, когда крутящий момент резины максимальный.
    Киль собирается аналогично. Он имеет перемычку. Всё должно быть понятно из фото. Вес крыла без обшивки получился 0,18 г.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения
Название: Untitled-1.jpg‎
Просмотров: 1402
Размер:	78.3 Кб
ID:	454938  

  9. #7

    Регистрация
    18.10.2006
    Адрес
    Уфа
    Возраст
    40
    Сообщений
    534
    Записей в дневнике
    12
    Здравствуйте! Будет ли продолжение?
    И если его не будет, тогда вопрос: обтяжка планировалась плёнкой -
    Цитата Сообщение от Frame Посмотреть сообщение
    Покрытие несущих поверхностей - пищевая полиэтиленовая плёнка, самая тонкая, какая есть. Она продаётся в рулонах шириной около 300 мм и используется в супермаркетах для заворачивания продуктов.
    Как её приклеивать к реечкам, ни один клей не берёт, кроме скотча. Но это, естественно, не выход.

  10.  
  11. #8

    Регистрация
    17.09.2010
    Адрес
    Старый оскол
    Возраст
    51
    Сообщений
    1,073
    Продолжение будет. Но пока желающих поддержать тему не нашлось, решил отложить продолжение. К тому же есть немного готовых моделей. Если хотите, на днях выложу фото продолжения процесса постройки. Вообще не очень хочется вести тему водиночку.

  12. #9

    Регистрация
    18.10.2006
    Адрес
    Уфа
    Возраст
    40
    Сообщений
    534
    Записей в дневнике
    12
    Так люди же читают. Продолжайте. Я так понимаю этот класс моделей сейчас редкий, вот и некому писать.
    И все же, скажите, чем и как приклеить плёнку к каркасу?

  13. #10

    Регистрация
    17.09.2010
    Адрес
    Старый оскол
    Возраст
    51
    Сообщений
    1,073
    Цитата Сообщение от ALEX77NEW Посмотреть сообщение
    И все же, скажите, чем и как приклеить плёнку к каркасу?
    Я клею клеем "Момент" (Универсал, жёлтый), но предварительно развожу его растворителем №647. Развести клей нелегко, но есть хитрость. Берёте алюминиевую крышку с резьбой (из под пузырьков с настойкой баярышника), извлекаете прокладку. Затем выдавливаете клей маленьким объёмом, примерно кубик со стороной 5 мм. Затем шприцом через иглу добавляете 5-6 капель растворителя и перемешиваете. Если растворителя взять больше, клей берётся комком, и всё нужно повторить сначала. Добавлять порции растворителя надо 5-6 раз, пока клей не станет совсем жидким. После 2-й, 3-й добавки клей будет не так чувствителен к сворачиванию. После разведения клея я наношу его маленькой кистью №1 на центральную часть законцовки крыла (отрезок 3-4 см). Прикладываю плёнку и приглаживаю. Затем наношу клей на ближайшую нервюру (центр хорды 3-4 см) и натягиваю плёнку от законцовки на нервюру. Затем на следующую нервюру. Только после этого отворачиваю плёнку и наношу клей на оставшиеся части нервюр и кромки, но небольшими участками. Как только клей начинает густеть, развожу новую партию, предварительно протерев крышку от остатков старого клея. Разводить клей повторно не получится. Клей можно разводить и ацетоном, но он быстрее сохнет, это неудобно. Ещё клей очень хорошо разводится медицинским эфиром (лучший способ), но не долговечен в работе. А с растворителем №647 при определённой сноровке получается очень хорошо. Ещё пару замечаний. Обклеивать крыло надо только в стапеле и сушить не менее суток. Каркас крыла в стапеле необходимо подкреплять как можно чаще (см. фото). Перед обклейкой я плёнку пересыпаю бальзовой пудрой с двух сторон и тщательно переминаю в комочек, потом расправляю, повторяю несколько раз. Клею мятую плёнку, предварительно протерев на столе ладонями. Она после наклейки даёт меньше складок и модель лучше летает. Вроде как считается, что мятая плёнка даёт эффект турбулизатора. Но я видел хорошие полёты и с гладкой плёнкой. Дальше, если что непонятно, задавайте вопросы. Продолжение будет в ближайшее время.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.jpg‎
Просмотров: 1083
Размер:	47.5 Кб
ID:	469607   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02.jpg‎
Просмотров: 948
Размер:	45.3 Кб
ID:	469608  
    Последний раз редактировалось Frame; 25.02.2011 в 21:08.

  14. #11

    Регистрация
    18.10.2006
    Адрес
    Уфа
    Возраст
    40
    Сообщений
    534
    Записей в дневнике
    12
    Я пробовал клеить Моментом плёнку,на кусочек бальзы. Просто для эксперимента. Но плёнка, после высыхания клея, легко отходит. Может быть нужно делать подвороты плёнки по кромкам? Клей момент был прозрачным, хотя по свойствам они все вроде одинаковые- относятся к т.н. контактным клеям. Хотя ещё раз проэксперементирую по вашему методу. Спасибо.

  15. #12

    Регистрация
    17.09.2010
    Адрес
    Старый оскол
    Возраст
    51
    Сообщений
    1,073
    Клей "Момент" кристалл, с серебристым рисунком на тюбике (прозрачный) полиэтиленовую плёнку не клеит, а универсальный (жёлтый)-клеит. Прозрачный и разводится без проблем, только толку от этого никакого. Этот я использую для приклейки лавсана на кордовые модели. Наношу на каркас, сушу, затем прикладываю плёнку и грею утюгом. На комнатных плёнка местами может отстать при эксплуатации, это бывает, но нагрузки на обшивку обычно малы, если не отрывать плёнку умышленно. Подворачивать плёнку не надо, а обрезать по контуру осторожно новым лезвием от безопасной бритвы. А вообще, так клеют все, кто нормально летает. Другого способа нет.
    P.S. Если использовать более толстую плёнку, вероятность отставания будет выше (иногда используют мешки для мусора: полосатые), а пищевая-в самый раз.

  16. #13

    Регистрация
    17.09.2010
    Адрес
    Старый оскол
    Возраст
    51
    Сообщений
    1,073
    Вот собранное крыло, ещё на стапеле, с растяжками (угольные нити на аквалаке) и со стойками, и стабилизатор, готовый к обтяжке. Нужно только обрезать торчащие подкрепляющие рейки по уровень кромок.
    И вот готовый самолёт. Вес 2,5 г. На фото перспективное искажение: стабильник кажется чрезмерно большим.
    Осталось сделать пропеллеры, но это отдельный вопрос, сначала нужен стапель.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.jpg‎
Просмотров: 802
Размер:	45.2 Кб
ID:	470203   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02.jpg‎
Просмотров: 1502
Размер:	47.2 Кб
ID:	470204  

  17. #14

    Регистрация
    15.05.2010
    Адрес
    Загорск
    Возраст
    44
    Сообщений
    2,741
    Цитата Сообщение от Frame Посмотреть сообщение
    Продолжение будет. Но пока желающих поддержать тему не нашлось, решил отложить продолжение.
    Продолжай пожалуйста. Оч интересно, буквально завтра начну пробовать повторять, а потом пацанам показывать:-)

  18. #15

    Регистрация
    17.09.2010
    Адрес
    Старый оскол
    Возраст
    51
    Сообщений
    1,073
    Цитата Сообщение от AsMan Посмотреть сообщение
    Продолжай пожалуйста. Оч интересно
    Хорошо, хорошо. Пора бы наверное чертёжик набросать для пользователей. Он у меня на миллиметровке в моделке, по памяти не все размеры помню. Завтра набросаю эскиз и выложу в размерах.

  19. #16

    Регистрация
    15.05.2010
    Адрес
    Загорск
    Возраст
    44
    Сообщений
    2,741
    Чертежи думаю не проблема, хотя будет не лишним. Главное технологию освоить:-)

  20. #17

    Регистрация
    04.03.2008
    Адрес
    Ангарск
    Возраст
    61
    Сообщений
    904
    В далёком 72 году построил первую такую модель. После этого повторял не единожды, но от первого полёта этой модели дух захватывает до сих пор. Летали на "Венгерке" по 1,5-2 минуты, а при современной резине должно быть раза в 1,5-2больше. Обклеена конденсаторной бумагой, с приклейкой которой нет проблем. Извиняюсь, что залез в чужую тему, но ведь про комнатные.

  21. #18

    Регистрация
    17.09.2010
    Адрес
    Старый оскол
    Возраст
    51
    Сообщений
    1,073
    Цитата Сообщение от PROPELLER Посмотреть сообщение
    Извиняюсь, что залез в чужую тему, но ведь про комнатные.
    Эта тема для всех. У нас на области 4 года назад с результатом 3 мин можно было стать чемпионом. Сейчас 5 мин-в лучшем случае бронза. На России в этом классе чемпион летает немного меньше 7-ми минут, это в обычном школьном зале с потолком 6 метров.

    Цитата Сообщение от PROPELLER Посмотреть сообщение
    Летали на "Венгерке" по 1,5-2 минуты
    Раньше не было таких жёстких ограничений по весу резины (50% от массы модели). Да и ваша модель наверняка весила больше 5 г. Я свою первую сделал весом 11 г.

  22. #19

    Регистрация
    04.03.2008
    Адрес
    Ангарск
    Возраст
    61
    Сообщений
    904
    В то время ничего не взвешивал, просто две нити резины. Да и самолёт взвесить было не на чем, а в прочем и в голову не приходило, лети, да и ладно. Самолёт строился не для соревнований, а для душевных полётов зимой. Запускали на танцплощадке в Д.К, примерно как спортзал. Выложил чертёж потому,что пацанам самолётик с колёсиками будет интересен.

  23. #20

    Регистрация
    17.09.2010
    Адрес
    Старый оскол
    Возраст
    51
    Сообщений
    1,073
    Да, согласен, для начинающих по такому чертежу надо строить. То, что я выкладываю, начинающий без тренера не осилит, скорее всего. Хотя...кто его знает. Такие модели можно строить всё же в условиях моделки. Как мне кажется, наиболее сложно сделать фюзеляж. Слишком тонко бальзу надо шлифовать, без станка не обойтись. А если из соломины делать, то модель тяжёлая будет. По вашему чертежу из МК, Сергей, пожалуй и в 5 грамм не уложишься, там и солома, и липа. Разве что для души, это можно склеить. Сейчас подготовлю небольшую нарезку из моих архивов по этим моделям (видео).

    Вот, загрузил Псков 2006
    Последний раз редактировалось Frame; 28.02.2011 в 01:16.

  24. #21

    Регистрация
    04.03.2008
    Адрес
    Ангарск
    Возраст
    61
    Сообщений
    904
    Наглядно и красиво.

  25. #22

    Регистрация
    17.09.2010
    Адрес
    Старый оскол
    Возраст
    51
    Сообщений
    1,073
    А вот так у меня летают чемпионатные F1D. Это, которые весят 1,2 грамма плюс резина 0,6 г.
    Единственная модель не моя-это, которую мальчик корректирует шестом. Это многократный чемпион России Алексей Панихин.

  26. #23

    Регистрация
    15.05.2010
    Адрес
    Загорск
    Возраст
    44
    Сообщений
    2,741
    Цитата Сообщение от Frame Посмотреть сообщение
    Такие модели можно строить всё же в условиях моделки. Как мне кажется, наиболее сложно сделать фюзеляж. Слишком тонко бальзу надо шлифовать, без станка не обойтись.
    А такой вопрос? Какая максимальная толщина позволит изготовить такой фюзеляж, может большего диаметра? У меня цель не чемпионатные модели, а показать пацанам что это возможно.

    ЗЫ В общем они сами приволокли чертежи соломки. Вот эти



    Инициативу надо поддержать:-)

    Йа строил в детстве, но это было давно.

  27. #24

    Регистрация
    17.09.2010
    Адрес
    Старый оскол
    Возраст
    51
    Сообщений
    1,073
    Вообще этот самолёт достаточно маленький по размерам. Судя по применяемым материалам, будет достаточно тяжёлым, осюда удельная нагрузка. При большом весе модели потребуется солидный резиномотор с большим крутящим моментом. Вполне возможно, что на старте модель будет вести себя очень нехорошо: крениься на левую консоль и пикировать. В лучшем случае такая модель будет лететь по прямой метров 10-15 и приземляться. Чтобы она летала, нужно добиться веса 2 грамма или меньше (без резины). Это нелегко, если применять солому и бумагу для обшивки (не важно какую, всё равно будет тяжёлая). Ещё на модели обязательно должна быть возможность менять угол атаки крыла. Для этого стойки крыла должны быть установлены в трубки, вклеенные в фюзеляж.
    Цитата Сообщение от AsMan Посмотреть сообщение
    Какая максимальная толщина позволит изготовить такой фюзеляж, может большего диаметра?
    По указанной мной методике можно крутить фюзеляжи с толщиной стенки 0,8-0,9 мм на стержень D=6 мм, но бальзу нужно брать как можно меньшей плотности. Твёрдая бальза будет трескаться при накручивании. Хорошо получается, если бальзу перед накруткой замачивать не в воде, а в столовом уксусе, тогда она становится мягче и податливее.
    P.S. Раньше я с пацанами много экспериментировал при постройке комнатных. При размахе 250 мм хорду надо делать где-то 80 мм и стабилизатор поменьше. А модели с малым удлинением плохо стартуют. Ещё есть вероятность, что может скручиваться фюзеляж (деформироваться) в начальный момент. Это приводит к большой геоментиреской крутке крыла. Перед стартом нужно смотреть на модель спереди. Левая консоль должна быть положительно закручена милимметров на 6-7, если крутка больше, или в другую сторону, то модель не полетит. Вообще надо быть готовым к тому, что первая модель вообще может не полететь (дети этого не любят). Постепенно можно довести конструкцию до совершенства. Такие модели обычно делаются не долго, это удобно, чем, к примеру, кордовые или свободнолетающие. Успеха!

  28. #25

    Регистрация
    16.07.2008
    Адрес
    Москва м.Аэропорт
    Возраст
    48
    Сообщений
    3,536
    Не знаю какого класса модельки мы в своё время строили из соломинок, но очень похожие. Для обтяжки использовали пленку, получаемую из эмалита на поверхности воды. Взвешивать такие вещи было нечем но думаю полюбому легче чем любой пищевой пленкой. Думаю что даже то что в качестве клея использовалься слабый сахарный сироп уже даст экономию в весе.

  29. #26

    Регистрация
    17.09.2010
    Адрес
    Старый оскол
    Возраст
    51
    Сообщений
    1,073
    Цитата Сообщение от Владимир. Посмотреть сообщение
    Не знаю какого класса модельки мы в своё время строили из соломинок, но очень похожие.
    Наверное похожие, но гораздо большего размера, скорее всего. Я в детстве видел у моего тренера такие, но у меня не хватало ума такое сделать. Технологию литья микроплёнки освоил гораздо позже, и как мне кажется, всё равно не до конца. Мне говорили, что плёнка должна быть на модели голубая, а не красно-зелёная, как у меня. И несмотря на то, что мы делали успехи и на всероссийских первенствах, всё равно считаю, что до конца эту технологию мы так и не довели. Не можем мы снять голубую плёнку с воды, рвётся или сразу, или спустя небольшое время. Так что в этом вопросе я хвастаться не буду и не советую начинающим заниматься этим. Применял я и самые разные составы: различные масла, этилацетат, разные растворители, температуру подбирал. Результат не стабилен. Нужны рамки размером 650x250 мм: не получается. А обклейка пищевой плёнкой моделей весом в районе 3-х грамм и больше-это самое то.

  30. #27

    Регистрация
    16.07.2008
    Адрес
    Москва м.Аэропорт
    Возраст
    48
    Сообщений
    3,536
    Цитата Сообщение от Frame Посмотреть сообщение
    Наверное похожие, но гораздо большего размера, скорее всего.
    Да нет как раз что-то в районе полуметра в размахе. То что не так просто, согласен, но у нас ничего другого не было. По цветам уже не помню, снимали разную, главное принаровиться. Щас наверно да, нет смысла заморачиваться. Хотя процесс увлекательный и получается красиво.

  31. #28

    Регистрация
    17.09.2010
    Адрес
    Старый оскол
    Возраст
    51
    Сообщений
    1,073
    Цитата Сообщение от Владимир. Посмотреть сообщение
    Да нет как раз что-то в районе полуметра в размахе.
    Я думал, что вы имеете ввиду модель из поста №23. А врайоне полуметра-это как раз наш размерчик. Раньше, если не ошибаюсь, не было ограничений по весу резины. Если модель получалась тяжёлая, то можно было чуток добавить резины, чтобы увеличить крутящий момент и время раскрутки. Сейчас нельзя, поэтому каждый миллиграмм на счету. Вес плёнки, вернее её толщину, можно оценить только по цвету. Если плёнка красно-зелёная, то она толстая и тяжёлая. Чтобы компенсировать вес, нужно делать более тонкие элементы, а это непрочно. Но это так, просто к сведению тем, кто незнаком ещё с этими моделями.

  32. #29

    Регистрация
    15.05.2010
    Адрес
    Загорск
    Возраст
    44
    Сообщений
    2,741
    Цитата Сообщение от Frame Посмотреть сообщение
    Вообще надо быть готовым к тому, что первая модель вообще может не полететь (дети этого не любят)
    Вот этого я и хочу избежать.

    Цитата Сообщение от Frame Посмотреть сообщение
    Постепенно можно довести конструкцию до совершенства. Такие модели обычно делаются не долго, это удобно, чем, к примеру, кордовые или свободнолетающие.
    И это понятно:-) Зальные планера я уже научил пацанов делать.

    Модельку что выложил, попытался повторить, пацанам это не осилить:-( По крайней мере моим, по крайней мере на данном этапе. Надо думать че то более простое.

  33. #30

    Регистрация
    17.09.2010
    Адрес
    Старый оскол
    Возраст
    51
    Сообщений
    1,073
    Я подберу вам чертежи. Раньше много было в журналах, особенно в чешском "Моделяре". Я кое-что строил, там фюзеляжи из реек с растяжками. Летали, хотя не долго.

  34. #31

    Регистрация
    15.05.2010
    Адрес
    Загорск
    Возраст
    44
    Сообщений
    2,741
    Если не сложно, буду очень признателен. Сейчас оч сложно такого плана материал нагуглить.

  35. #32

    Регистрация
    17.09.2010
    Адрес
    Старый оскол
    Возраст
    51
    Сообщений
    1,073
    Готовлю папку с простенькими. Суперлёгкие исключаю пока.

  36. #33

    Регистрация
    04.03.2008
    Адрес
    Ангарск
    Возраст
    61
    Сообщений
    904
    Может не сейчас, а в будующем обязательно пригодится. Из книги Голубева, Камышёва- Юному авиамоделисту.

  37. #34

    Регистрация
    17.09.2010
    Адрес
    Старый оскол
    Возраст
    51
    Сообщений
    1,073
    Вот неплохой архив. Здесь чертежи, описания как проектировать самолёт, как сделать правильно винт, по микроплёнке статьи. Есть также чертежи махалётов. Как и говорил, чертежи сложных моделей удалил, могу для желающих выложить отдельно. http://ifolder.ru/22183134

    А вот так я делаю винт. Раньше стапель делал из цельного куска пенопласта, а здесь наборный, так проще. Этот винт правда не для этой модели. Он сделан из угольной нити. Но вместо нити можно использовать бальзу сечением 1X1 мм. Одна такая лопасть при длине 200 мм у меня получилась 100 мг. Сделаю две пары (правые и левые) и использую для вертолёта. Хочу сделать суперлёгкий с микроплёнкой. Но об этом позже.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.jpg‎
Просмотров: 1213
Размер:	57.0 Кб
ID:	471434  
    Последний раз редактировалось Frame; 02.03.2011 в 02:44.

  38. #35

    Регистрация
    08.06.2006
    Адрес
    Москва,Падуя(Италия)
    Возраст
    52
    Сообщений
    2,031
    Игорь,очень круто!
    Скажи пожалуйста,а чисто угольная лопасть в сравнени с бальзовой по весу ?

  39. #36

    Регистрация
    17.09.2010
    Адрес
    Старый оскол
    Возраст
    51
    Сообщений
    1,073
    Цитата Сообщение от flying yogurt Посмотреть сообщение
    Скажи пожалуйста,а чисто угольная лопасть в сравнени с бальзовой по весу ?
    Спасибо. Угольный винт при диаметре 400 мм можно сделать 180 мг (естественно с микроплёнкой), а бальзовая получалась где-то 250 мг. И угольная гораздо более упругая, это важно особенно на старте, когда винт на максимуме крутящего момента работает. Очень хорош угольный винт на вертолёте, там о потолок цепляется постоянно: вертолёт летит до потолка, упирается и висит пока резина не раскрутится. Могу выложить видео, когда открою тему про комнатные вертолёты. Возможно открою...
    P.S. На фото не самый лёгкий вариант. Здесь я сделал лонжерон усиленный двумя нитями поверх бальзы. Вот это и съело где-то 50 мг.
    Последний раз редактировалось Frame; 04.03.2011 в 13:53.

  40. #37

    Регистрация
    08.06.2006
    Адрес
    Москва,Падуя(Италия)
    Возраст
    52
    Сообщений
    2,031
    Очень качественная информация.
    Известно,что волокна угля очень непрочные в непроклеенном виде,что снижает технологичность пропитывания отдельных из них.На какой стадии ты разделяешь волокна?

  41. #38

    Регистрация
    17.09.2010
    Адрес
    Старый оскол
    Возраст
    51
    Сообщений
    1,073
    Я вытягиваю сначала продольную нить из полосы углеткани. Она хоть и состоит из отдельных микронитей, но всё же её можно пропитать. Вообще, если по большому счёту, в углеткани продольные нити двойные. Можно использовать двойную, можно выдернуть и одну. Для пропитки есть два состава. В первом варианте я пользовался смолой ЭДП, но после её разведения добавлял чистый медицинский спирт. Разводил до жидкого состояния, примерно, как масло. Затем закреплял кончик нити на столе с помощью пластилина, и начиная от места крепления, прямо пальцами намазывал смолу,только слегка касаясь нити. Потом, держа нить за кончик, скручивал её в жгутик, как канат. Излишки смолы стирал. Затем растягивал в вертикальном положении, не давая раскрутиться: просто растягивал на стенке шкафчика с помощью того же пластилина. Так я делаю угольные нити, которые можно потом клеить продольно на трубки фюзеляжа, лонжероны винтов, или использовать в качестве растяжек и т.д. А лопасть я делаю не на смоле, а на двухкомпонентном лаке (раньше был Новомосковский, сейчас есть аналог), назывался хималак. Развожу лак, пропитываю ниточку, слегка скручиваю. Минуты через три она становится вялая. В стапеле для винта заранее выклеиваю контур лопасти из бальзовой реечки и клею на него небольшие площадки. А на них уже с помощью эмалита креплю нить контура, придерживаясь конфигурации. Нить клеится только на площадки. Такие же площадки делаю и для крепления лонжерона. Нервюры у лопасти из таких же нитей, пропитаны хималаком. Нервюра из двух поясов: верхний выпуклый, нижний вогнуый. Клею на лонжерон и кромки лопасти циакрином. Его наношу иглой, из тюбика капли очень крупные получаются. Нервюра должна быть обязательно из двух дуг, иначе лопасть не даст жёсткости на кручение. Нервюры клею на участках, свободных от площадок, иначе потом сложно отделять лопасть от стапеля. А так эмалит впоследствии размывается растворителем и лезвием всё отделяется.
    Пробовал пропитывать нить аквалаком. Получается, но не так жёстко, как на смоле и хималаке. Для растяжек подходит, для лопастей нет.
    P.S. Похоже тема уже становится не для начинающих

  42. #39

    Регистрация
    08.06.2006
    Адрес
    Москва,Падуя(Италия)
    Возраст
    52
    Сообщений
    2,031
    Я делал пропитку на весу.Очень похожим методом.Конец нити закрепляется скотчем на краю стола,слегка натягивается и проливается иглой по всей длине ЦА.Приходится жертвовать пальцами в данной методике.Свеже-пропитанная нить быстро разравнивается пальцами.Профиль нити получается плоский.Упругость -феноменальная!

  43. #40

    Регистрация
    17.09.2010
    Адрес
    Старый оскол
    Возраст
    51
    Сообщений
    1,073
    Я тоже пробовал циакрин. У меня он собирается в капельки на нити, стирать их сложнее. Быстрое схватывание ничего хорошего не дало. Со смолой получалось лучше и вес меньше, т.к. спирт улетучивался. Кроме того, мне плоские жгуты не удобны в последующей работе. Круглый в сечении прутик имеет большую жёсткость (ударение на "О"), чем плоский. Хотя, если плоские использовать для окантовок бальзовых реек, возможно. Но всё равно, как мне кажется, циакрин лучше брать тот, который не сразу становится. А вообще попробуй смолу и лак. Думаю, результат понравится.

Закрытая тема

Похожие темы

  1. Хочу купить модель ! Помогите!
    от GAGARIN в разделе Авто Off-Road
    Ответов: 20291
    Последнее сообщение: Вчера, 23:50
  2. Модели класса FSR-V 3.5
    от Novarossi 619 в разделе Скоростные модели, ДВС
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 12.07.2011, 19:35
  3. Продам Спортивный катер класса FSR V-7.5
    от valera123 в разделе Барахолка. Судомодели
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.02.2011, 16:57
  4. Продам Продаю Модель класса ФСРЕ - чемпион мира 2010
    от ksk в разделе Барахолка. Судомодели
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 01:00
  5. Куплю Куплю модель класса Ф2А
    от Basin в разделе Барахолка. Судомодели
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.08.2010, 23:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения